C’est bien connu, les marques de luxe s’attachent depuis des années à conquérir le coeur des célébrités et sportifs les plus en vue, mais personne n’est dûpe, il s’agit souvent de contrats juteux pour les stars et bien entendu pour les marques qui profitent de la notoriété de ces ambassadeurs de renom…
Dans l’univers de l’horlogerie, de nombreuses maisons horlogères se sont offert les services de stars et sportifs célèbres (Rolex, Omega, Richard Mille…), mais l’une d’elle, la « jeune » manufacture Hublot semble tout miser ou presque dans le domaine du sport : le football en Europe, le basket ball aux Etats-Unis, un peu de tennis, de ski, sans oublier l’athlétisme… avec Usain…
Tour d’horizon des principaux amis et ambassadeurs de la marque de montres de luxe Hublot :
Kobe Bryant
La jeune marque horlogère suisse ne s’arrête pas la puisqu’elle est également sponsor d’événements majeurs comme la Coupe du Monde de Football, l’Euro 2016… de clubs de football comme le Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, le Bayern de Munich, l’Ajax d’Amsterdam…, de clubs de Basket Ball comme les Los Angeles Lakers, Miami Heat…
Grâce à cette stratégie de communication lancée par Jean-Claude Biver, les montres Hublot jouissent désormais d’une reconnaissance et d’une visibilité mondiale. Il fallait oser et y penser… La marque horlogère a été l’une des premières à s’investir massivement dans l’univers du ballon rond et le résultat est bien la ! Un beau produit, une bonne communication, le secret Hublot ?
[dropcap type= »3″]H[/dropcap]AUTLENCE dévoile une réinterprétation audacieuse et colorée en lançant les quatrième et cinquième versions de sa collection AVANT-GARDE HLRQ. Il s’agit des dernières nouveautés d’une marque qui a acquis la réputation d’être là où on ne l’attend pas.
Hautlence HLRQ04 et HLRQ05
Pour les nouvelles déclinaisons respectivement dénommées HAUTLENCE HLRQ04 et HLRQ05, les touches bleues ou oranges animant les déclinaisons HLRQ02 et HLRQ03 sont reprises sur les cornes, désormais vernies dans un ton assorti à la signature couleur de chaque modèle : bleu glacier pour le HLRQ04 et orange flamboyant sur le HLRQ05. Ces notes vives et gaies font ainsi écho au revêtement superluminova bleu ou orange des index et des aiguilles des heures et des minutes sur le cadran saphir supérieur.
Résolument à l’AVANT-GARDE
HAUTLENCE crée la surprise en 2009 avec l’introduction de son premier boîtier rond pour le modèle HLQ avec affichage de la date. En 2012, la marque enrichit sa gamme créative en lançant la collection AVANT-GARDE : une lignée racée et puissante, née de l’alchimie d’univers contemporains, s’inspirant prioritairement des courbes et codes esthétiques du design avant-gardiste. Les premiers modèles HLRS présentés en octobre 2012 étaient suivis en 2013 par les versions rondes : HLRQ01, HLRQ02 et HLRQ03.
Hautlence HLRQ04
S’il ne fait aucun doute que les calibres HLRQ04 et HLRQ05 conservent la ligne sportive et esthétique de leurs prédécesseurs, ceux-ci proposent toutefois une dimension plus extravagante avec l’extension de couleurs vives au niveau des cornes.
Hautlence HLRQ04
Le garde-temps
Le cadran saphir imaginé par la marque et logé ici dans une boîte de 44 mm, apporte transparence et profondeur en permettant de contempler le mouvement maison, mécanique à remontage manuel, avec ses heures sautantes et minutes rétrogrades (grâce au célèbre système de bielle HAUTLENCE) et son quantième. L’impression d’apesanteur est encore renforcée par la superposition des disques qui s’échelonnent sur plusieurs plans.
Hautlence HLRQ05
Créée dans l’Atelier d’Horlogerie Contemporaine de HAUTLENCE, la ligne HLRQ est éditée en série non limitée mais toujours avec le même degré d’excellence incarné par des finitions Côte de Genève et l’anglage main.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]e 20 janvier dernier s’ouvrait le Salon International de la Haute Horlogerie à Genève, l’occasion pour 16 prestigieuses maisons horlogères de présenter leurs nouveautés. Il est de coutume alors pour les médias et blogs « d’élire la ou les plus belles montres du salon« , un choix forcément très subjectif nous en conviendrons tous, même s’il est fort probable que nous présentions également les montres préférées de MagMontres lors de la prochaine édition…
Aujourd’hui, nous avons décidé d’être plus objectif en vous présentant la montre la plus compliquée présentée à l’occasion du SIHH 2014. Si vous n’êtes pas expert en horlogerie, vous risquez d’être un peu perdu, mais n’ayez crainte, cela ne vous empêchera pas de lui attribuer 1001 qualificatifs…
La palme de la montre la plus compliquée du SIHH 2014 revient à la marque Greubel Forsey, une manufacture connue des amateurs de Haute Horlogerie, mais beaucoup moins du reste du monde, normal quand on produit une centaine de montres par an, non ?
Manufacture Greubel Forsey à La Chaux-De-Fonds
Basée à La Chaux-de-Fonds en Suisse, Greubel Forsey est le fruit de l’association en 2004 de Robert Greubel et Stephen Forsey, deux passionnés avec une ambition commune « Nous voulions créer les Garde-temps de nos rêves ». Des rêves qui ont du coup des prix assez impressionnants, tournant généralement autour de 500 000 euros, oui, nous sommes ici sur des montres de luxe haut de gamme, de la très Haute Horlogerie comme vous allez le découvrir avec la création 2014 de la marque, le Quantième Perpétuel à Equation.
Pour présenter ce garde-temps d’exception, parole aux architectes de cette montre :
Pendant presque une décennie, nous avons consacré notre énergie à réinventer le tourbillon. Il est temps, désormais, de développer des complications au sens littéral du terme. Le GMT présenté en 2012, a ouvert la voie, le QP (Quantième Perpétuel) à Équation l’a confirmée.
Le renouveau du computer mécanique, intégrant une équation du temps.
Pour intégrer harmonieusement cette complication, un computer mécanique a été créé. Ce mécanisme est composé d’un empilement de cames de formes irrégulières, pourvues de « doigts ». Ceux-ci vont enclencher les changements des indications : côté cadran, on retrouve les 24 heures jour/nuit, le jour de la semaine, la grande date, le mois et l’heure-minute ; côté ponts, l’équation du temps, les saisons et l’année.
Montre Quantième Perpétuel à Equation – Greubel Forsey
Ce système, qui a contribué au dépôt de trois brevets, est plus compact et intègre parfaitement l’équation de temps au coeur du computer mécanique. Il est plus simple à régler dans les deux sens, en toute sécurité.
Tous les réglages se font sans correcteur additionnel. Il y a une seule position débrayable via la couronne ; le réglage se fait encore plus facilement que pour un quantième simple, car le QP à Équation de Greubel Forsey est bidirectionnel.
Montre Quantième Perpétuel à Equation – Greubel Forsey
Voici l’heureux paradoxe de cette pièce : c’est un Gardetemps ultra compliqué avec son tourbillon incliné et son QP à Équation complet, mais qui se règle et se vit avec l’aisance d’un trois aiguilles/date.
Montre Quantième Perpétuel à Equation – Greubel Forsey
Notre QP à Équation scande les secondes, les minutes, les heures, les jours, les mois, les saisons et les ans, en harmonie avec l’équation du temps intégrée au computer mécanique. Symboliquement, nous ne pouvions rêver plus belle manière de fêter le dixième anniversaire de Greubel Forsey !
– Greubel Forsey –
A priori cette montre mérite amplement son prix, la sophistication est ici poussée à l’extrême, même si d’autres montres présentées cette année ont elles aussi bluffé les amateurs d’horlogerie à l’image du planétarium proposé par Van Cleef & Arpels… mais peut-être comptons nous attribuer d’autres prix…
Pour en revenir au Quantième Perpetuel à Equation de Greubel Forsey et avant de vous plonger si le coeur vous en dit dans les caractéristiques techniques détaillées ci-dessous, sachez que cette montre d’exception est proposée au prix de 670 000 francs suisses, soit environ 550 000 euros, le prix de l’excellence et de la rareté horlogère puisqu’il serait bien étonnant avouons le que vous vous retrouviez face à l’un des heureux propriétaires de cette montre d’exception !
Montre Quantième Perpétuel à Equation – Greubel Forsey
Montre Quantième Perpétuel à Equation – Greubel Forsey
Caractéristiques Techniques
Montre QU à Equation en or gris – millésimé de Greubel Forsey
Quantième perpétuel bidirectionnel, Equation du Temps, Tourbillon 24 Secondes – heures, minutes • petite seconde – indicateur de la réserve de marche – jour, date, mois, année calendaire, indicateur bissextile, jour / nuit (24h avec zone rouge) – sélection de fonction – équation du temps – avec indication des mois, saisons, solstices et équinoxes.
Mouvement
Dimensions du mouvement :
Diamètre: 36.40 mm
Epaisseur: 9.60 mm
Nombre de composants :
Mouvement complet: 570 composants
Cage tourbillon: 86 composants
Poids de la cage: 0.37 g
Nombre de rubis :
65
Rubis mi-glace dans des chatons en or
Réserve de marche chronométrique :
72 heures
Barillets :
Deux barillets coaxiaux en série à rotation rapide (1 tour en 3.2 heures), équipé d’un ressort à bride glissante afin d’éviter les surtensions
Balancier :
A inertie variable avec vis réglantes en or (diamètre 10 mm)
Fréquence :
21’600 alternances/heure
Spiral :
Courbe terminale de Phillips
Piton de Genève
Platines :
En maillechort, grené, anglages polis, perlé
Ponts :
En maillechort grenés et perlés, traitement nickel-palladium, anglages polis
4 plaquettes en or, gravées dont une avec le numéro Individuel.
Ponts de tourbillon en acier poli
Ponts du mobile codeur en saphir
Cage de tourbillon :
Inclinée à 25°, 1 rotation en 24 secondes
Piliers de cage en Avional
Ponts en titane
Masse d’équilibrage en or
Rouages :
Profil à développante de cercle
Engrenage incliné tangentiel à dentures profilées, sur roue fixe et pignon d’échappement
Affichages côté cadran :
Heures et minutes
Petite seconde
Indicateur sectoriel de réserve de marche de 72 heures
Indicateur du jour de la semaine, de la date, du mois
Indicateur des années bissextiles
Indicateur jour / nuit (24h avec zone rouge)
Indicateur de sélection de fonction
Affichages côté fond :
indicateur des années par disques.
Equation du temps avec indications des saisons, solstices et équinoxes
Habillage
Boîtier :
En or gris avec glace saphir bombée asymétrique
Fond transparent avec glace saphir plate asymétrique
Lunette polie et carrure satinée finies à la main
Cornes à géométrie en trois dimensions
Gravures en relief, polies «QP à EQUATION» et «GREUBEL FORSEY» sur fond martelé main
Numéro individuel gravé à la main sur le fond
Vis de sécurité en or
Dimensions du boîtier :
Diamètre: 43.50 mm
Hauteur: 16.00 mm
Etanchéité du boîtier :
Etanche 3 atm – 30 m – 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)
Couronne poussoir :
En or gris avec logo GF gravé et laqué noir
Cadran :
Cadran multi-niveaux en or
Aiguilles :
Heures et minutes en or poli, avec SuperLumiNova
Petite seconde en or poli
Réserve de marche en or poli
Aiguille des années bissextiles en acier poli noirci
Bracelet et boucle :
Alligator noir, cousu main
Boucle déployante en or gris, logo Greubel Forsey gravé à la main
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]es maisons de Haute Horlogerie et de luxe sont passé maîtres dans l’art de la communication, en quelques poignets elle parviennent à nous transmettre l’esprit de leur marque. Cartier nous démontre dans ces 2 vidéos sa capacité à nous faire voyager dans son univers autour d’une histoire, celle de la maison Cartier. Partons ensemble à la découverte de la philosophie, de la vision de la création et du style signé Cartier.
[dropcap type= »3″]A[/dropcap]près plusieurs semaines de « lourdes investigations » pour tenter d’établir un classement objectif des plus belles montres Bell & Ross, nous avons été obligé de nous rendre à l’évidence, cette mission est impossible ou presque… Sur quels critères s’appuyer pour trouver les plus belles montres de la marque franco-suisse ?
Pour répondre à notre objectif initial, nous nous sommes rendu sur les différentes pages Instagram de la marque, une solution assez simple pour trouver les montres Bell & Ross préférées du grand publique…, en jetant un oeil du coté des compteurs de like… Mais comme le nombre de fans évolue avec le temps, difficile de comparer une montre de 2010 avec une nouveauté 2014… Bref, nous avons finalement décidé de ne pas être 100% objectif et d’incorporer donc également des montres qui valent le coup d’oeil selon nous. Voici donc les 50 plus belles montres Bell & Ross selon nous !
[dropcap type= »3″]R[/dropcap]J-Romain Jerome X East Side Gallery – Il n’est jamais trop tard pour changer. Il n’est jamais trop tôt pour se souvenir. Il est toujours temps de se battre pour une bonne cause.
Célébrant les 25 ans de la chute du Mur de Berlin, RJ-Romain Jerome dévoile un nouveau modèle exceptionnel créé en collaboration avec l’East Side Gallery : la Berlin-DNA. La marque se consacrant à créer des garde-temps imprégnés des notions « d’icones et de légendes », la montre Berlin-DNA traduit l’euphorie ressentie lors de la réunification de l’Allemagne sous la forme d’une véritable pièce d’art destinée au poignet.
Montre Berlin-DNA jour de RJ-Romain Jerome
Suite à la réunification de l’Allemagne en 1990, l’East Side Gallery a réuni 118 artistes venus des quatre coins du monde pour peindre la surface des 1,3km du Mur. Connu comme étant la galerie à ciel ouvert la plus longue du monde, ce monument historique est également l’un des plus visités d’Allemagne.
Aujourd’hui menacé par la pollution, le vandalisme et la destruction, RJ-Romain Jerome s’est engagée à préserver cet emblème historique en reversant une partie des ventes de chaque montre Berlin-DNA à l’East Side Gallery.
« L’East Side Gallery est à la fois une œuvre d’art et une œuvre inscrite dans l’histoire. Cette association est rare de nos jours. Le Mur est un rappel constant de la passion et de l’engagement du peuple pour la liberté et traduit l’euphorie ressentie dans les heures qui ont précédé la réunification ! Les images de centaines de personnes arrachant le Mur à mains nues suite à des décennies d’oppression ont marqué les esprits et sont devenues légendaires. Et ce sont exactement ce genre de Légendes qui inspirent RJ-Romain Jerome », commenta Manuel Emch, CEO de RJ-Romain Jerome. « Avec ce partenariat, nous souhaitons créer un précédent en préservant une œuvre d’art mais également un monument historique ».
La montre Berlin-DNA est logée dans un boîtier de 46 mm en acier PVD noir et sublimée par une lunette en céramique noire. Le cadran gris révèle la ville de Berlin vue du ciel, sur lequel les immeubles ainsi que les rues sont immortalisés en trois dimensions. La route du Mur de Berlin est délimitée par un trait rouge rehaussé de superluminova vert et la rivière Spree est quant à elle indiquée par un trait bleu. Le design du cadran est inspiré par la chute du Mur qui a eu lieu dans la pénombre de la nuit. C’est pourquoi RJ-Romain Jerome a travaillé la totalité du cadran en superluminova afin que les rues et les parcs de la ville s’illuminent dans l’obscurité.
Montre Berlin-DNA nuit de RJ-Romain Jerome
La collaboration avec l’East Side Gallery a permis à RJ-Romain Jerome de récupérer des fragments du Mur, qui ont ensuite été incorporés dans le cadran de chaque garde-temps pour créer une pièce d’Art perpétuant notre histoire contemporaine à portée de poignet.
Sur les fonds de boîte de la collection limitée à 25 pièces, se cache l’une des peintures les plus célèbres du Mur de l’East Side Gallery : « The Brother Kiss » de l’artiste russe Dimitri Vrubel. Inspirée d’une photo prise en 1979 lors de la cérémonie du 30ème anniversaire de la Deutsche Demokratische Republik, « The Kiss » illustre le baiser entre le leader soviétique Leonid Brezhnev et le président de l’Allemagne de l’Est, Erich Honnecker.
Montre Berlin-DNA nuit de RJ-Romain Jerome
La gravure de cette fameuse peinture se trouve sur chaque fond de boîte de la Berlin-DNA. La montre est également mise en valeur grâce à son bracelet en crocodile Hornback noir, rappelant la noirceur de la montre.
Représentant le dictat et la séparation, le Mur de Berlin est également le symbole d’une lutte pour la liberté, l’euphorie et la solidarité d’un peuple.
Montre Berlin-DNA de RJ-Romain Jerome
Chaque propriétaire d’une montre Berlin-DNA possédera donc un trésor intemporel traduisant les pensées et les émotions que Dimitri Vrubel a voulu véhiculer au travers de son œuvre en 1990. La Berlin-DNA symbolise des rêves et espoirs pour une société plus humaine.
Caractéristiques Techniques
Montre Berlin-DNA de RJ-Romain Jerome – Réf : RJ.T.AU.BE.001
Calibre : RJ001-A, Mouvement mécanique à remontage automatique
Empierrage : 23 rubis
Fréquence : 28,800 v/h
Réserve de marche : 42 heures
Etanchéité: 3 atm (30 mètres)
Fonctions: Heures, minutes
Boîtier : Ø 46mm – Acier PVD noir
Cadran : Carte 3D en béton de la ville de Berlin – Tracé du Mur de Berlin en rouge avec Superlumionva « emission verte » – La rivière Spree représentée en bleue, Superluminova « emission bleue » – Totalité du cadran en Superlumionva permettant aux rues et espaces publiques de la ville de s’illuminer dans l’obscurité – Béton du Mur de Berlin intégré dans le cadran de la montre
Aiguilles : Aiguilles heures et minutes satinées, avec superluminova C1 « blue emission »
Lunette : Céramique noire matte
Griffes : Céramique noire matte
Cornes : Acier PVD noir, satinées
Couronne : Acier PVD noir, insert caoutchouc noir
Fond de boîte : Gravure « The Brother Kiss », peint par Dmitri Vrubel
Bracelet : Crocodile Hornback noir et boucle déployante en acier PVD noir
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]’est à l’occasion du match de la Ligue des Champions de l’UEFA opposant l’Ajax d’Amsterdam au FC Barcelone le 5 novembre à Amsterdam, que Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot et Edwin van der Sar, représentant l’Ajax d’Amsterdam et ancien joueur professionnel, ont célébré les 3 belles années de partenariat de Hublot avec le légendaire club hollandais, et ont annoncé par la même occasion la prolongation du contrat pour les 3 prochaines années.
Hublot et l’Ajax prolonge leur partenariatHublot et l’Ajax prolonge leur partenariat
Chronométreur Officiel de l’Ajax depuis 2011, Ricardo Guadalupe s’est réjouit de cette annonce, et a déclaré : « Après 3 années d’une collaboration étroite et fructueuse, tant au niveau commercial que marketing, il nous a paru tout naturel de prolonger notre partenariat avec l’Ajax, club au palmarès historique avec qui Hublot partage des valeurs telles que l’action et la passion ».
Hublot et l’Ajax prolonge leur partenariat
Vainqueur à quatre reprises de la Ligue des Champions de l’UEFA, de la Coupe de l’UEFA en 1992, et 33 fois Champion des Pays-Bas, l’Amsterdamsche Football Club Ajax, ou simplement « Ajax » (évoquant le héros de la mythologie grecque), est l’un des clubs les plus titrés d’Europe.
Hublot et l’Ajax prolonge leur partenariat
Première marque de luxe à s’investir dans le football en 2006, Hublot travaille en étroite collaboration avec la FIFA en tant que Chronométreur Officiel et Montre Officielle de la Coupe du monde de Football de la FIFA™. Egalement Montre Officielle de l’EURO2016, Hublot travaille aujourd’hui très étroitement avec de nombreux clubs prestigieux dont le Bayern de Munich en Allemagne, la Juventus de Turin en Italie et le Paris Saint-Germain en France, et compte parmi ses ambassadeurs le Roi Pelé, José Mourinho, pour ne citer que ces derniers.
Nous considérons tous les Daytos vintages embarquant des calibres Valjoux comme des Rolex. Normal non ? Même chose pour les Daytos Zenith, on les appelle les Zenith mais pour nous ce ne sont pas des Zenith mais bien des Rolex avec un moulin Zenith El Primero.
Un parallèle avec les voitures, quand certaines marques embarquent des moteurs d’une autre firme, nous considérons tous que la marque du véhicule est celle inscrite sur le capot. Oui mais certaines Panerai vintage intéressent particulièrement les amateurs de Rolex grâce à cet ADN commun. Il faut dire, qu’il n’y a pas non plus que le calibre qui est lié à Rolex. Pas étonnant d’y voir un air de famille. Ces Panerai sont de « véritables Rolex » ? Démonstration…
Un peu d’histoire
En 1935, il est présenté la 2533 à la Marina Militare. Elle est a destination de la marine italienne et notamment des plongeurs de combat (Decima MAS).
La Marina Militare développe une arme secrète capable de porter des coups et de faire des actions isolées et ainsi mettre à mal la flotte méditerranéenne qui surpasse très largement ce dont dispose l’Allemagne et l’Italie. Ils ne font que se baser sur ce qu’ils avaient déjà entrepris lors de la Grande Guerre. Donc, à défaut de pouvoir faire face à la flotte alliée, on développe une arme spécifique pouvant faire mal plus discrètement. On ciblera les bateaux de guerre mais aussi les pétroliers et les navires s’occupant de la logistique des alliés (transport de munitions etc…).
Au tout début, et sur demande de ce petit bras armé de la Marina Militare, Panerai répondra à l’équipement des opérateurs. Ceux qui chevauchent les SLC (les fameuses torpilles pilotées) et celui, assis derrière le pilote, allant déposer les explosifs. On ne parle pas encore réellement de nageurs de combat mais bien d’opérateurs. Nageur de combat, ça viendra un peu plus tard… ça passera d’abord par des fantassins aquatiques… inefficaces !
Pour rester dans le sujet, c’est sous l’influence d’Eugenio Wolk (nageur hors part de classe olympique) que les nageurs de combat seront créés (on les nomme Nuotatori). Ils adopteront alors la fameuse combinaison Belloni (Muta di Gomma) fabriquée par Pirelli, les palmes modifiées (asymétriques et conçues par Louis de Corlieu) et fournies par Superga (vous connaissez les chaussures de même noms ?), l’appareil respiratoire ARO (Auto Respiratore ad Ossigeno) également fabriqué et fournit par Pirelli suite à un appel d’offre, la montre fournie par Panerai, le poignard fabriqué par Roberto Galeazzi…basé à la Spezia (base d’entrainement des opérateurs).
Pour la boussole, contrairement à ce que l’on croit, ce n’était pas Panerai au début, la commission permanente avait imposé 3 critères qui ne pouvaient être outre passés et Panerai ne savait pas encore y répondre. Dimensions et poids limités, lecture facile et précision maximale… Le 20 février 1936, c’est une boussole « Lazzarini » qui fut adoptée malgré sa grande sensibilité aux masses métalliques éloignées (embêtant pour aborder des navires dont la coque est en acier). Ce n’est qu’un peu plus tard que Panerai deviendra le fournisseur de cet outil.
Pour en revenir à la montre : aucune inscription sur le cadran pour les premiers modèles. Grâce à son innovation avec l’Oyster, Rolex à une vraie réputation de numéro 1 de la montre étanche. Les montres arrivent complètes par Rolex. Panerai les démonte et les remonte en y intégrant leur cadran (c’est leur technologie, il ne la partage pas). Pour cela, la lunette est revue afin de pouvoir abriter l’épaisseur supplémentaire que le dial en sandwich implique.
Panerai n’est pas capable à l’époque de faire de l’horlogerie mais ils maitrisent déjà la micro précision (ils fournissent depuis longtemps la Marina Militare), ils sont tout à fait, déjà, capable de modifier certaines pièces pour convenir au cahier des charges final demandé par la Marina Militare.
Autre chose, un point qui peut sembler anecdotique… le bracelet ! Il s’agissait d’un fournisseur extérieur (Brelli) et croyez moi que de trouver, à l’époque, un bracelet en cuir capable de résister à l’immersion prolongée en eau de mer, ça n’a pas été facile.
Le premier modèle : un boîtier coussin en 47mm. C’est sur une base de montre de poche 2533. Un calibre de poche forcément : le 618. Il est fait sur une base de Cortébert exclusivement fait pour Rolex (une copie russe existe : le Molnija 3602). Il existe un exemplaire d’un proto sur base de 2533. Ce fameux cadrans avec les points luminescents est un cadran prototype Panerai.
La 2533 est une montre entièrement assemblée par Rolex, y compris le cadran de type californien et dit de haute lisibilité. C’est sur cette base que Panerai va travailler pour ce qui donnera plus tard la 3646, celle-là même qui aura véritablement une histoire opérationnelle de classe historique. Elle se différenciera surtout de par son cadran si particulier monté en sandwich.
Les boîtes coussins ont ensuite évolué avec des hanses taillées dans la masse de la boîte. Plus solide pour le combat. Il y a eu beaucoup de perte de montres en mer. C’est à partir de 1943 qu’on commence à les voir (6152). Entre le boitier 3646 et le 6152, Panerai s’est essayé à quelques prototypes réalisés en aluminium.
À la fin de la guerre, Panerai dépose le brevet de son célèbre protège-couronne sur la 6132/1 Marina Militare.
On retrouve les Rolex/Panerai aussi aux poignets des militaires allemands (membres de l’axe). Rien sur le cadran mais « kampfschimmer » sur certaines boîtes. C’est étonnant de le savoir, surtout que Panerai n’aime pas partager son savoir. Panerai fournira des montres dont ils estiment que la technologie est « dépassée » (Panerai travaille déjà sur la remplaçante de la 3646) avec des cadrans prototypes baveux (entre autre) et ne laissera jamais sa marque sur le cadran ou a de très rares exceptions. Il en sera de même pour l’appareil respiratoire etc…
Certains disent que là non présence d’inscriptions sur le dial était pour éviter de connaitre la nationalité du nageur de combat si ce dernier se faisait capturer. Légende urbaine… surtout avec les inscriptions gravées artisanalement que les « K » faisaient sur le fond de leur montre… Tout ceci explique aussi parfois pourquoi les Panerai vintage ont mis du temps à grimper en cote. Les montres de l’axe n’étaient pas forcément « politiquement correct ». Un exemple de Rolex controversée :
« Un peu plus controversée, la Rolex référence 6154 fabriquée en 1954, vendue chez Antiquorum le 14 octobre 2007 pour 155 000 €. On reconnaît la forme coussin typique des boîtiers Panerai, mais les cornes et le cadran sont bien plus ancrés dans l’ADN connu de Rolex.
Dans sa description, la maison de vente précise que, à l’exception du cadran, la montre est rigoureusement la même que celle que Rolex fournissait à Panerai et qui se vendait sous la même référence. L’expert ajoute que le cadran Rolex est monté de façon traditionnelle sur une platine tandis que sur le modèle Panerai il est réalisé sur une double platine. Il n’existerait que 6 pièces 6154 marquées par la couronne. Le plus grand mystère autour de cette montre, c’est sa date. En 1954, Rolex arrête de fournir ses boîtiers à Panerai, ce qui soulève énormément d’interrogations autour de la provenance du garde-temps ».
À noter qu’en 1997, Panerai devient propriété du groupe Vendôme. Ils n’ont d’ailleurs racheté que la branche horlogère de Panerai. Panerai Sistemi persistera encore un peu avant de se voir racheter par Calzoni. Une réédition des Rolex/Panerai voit le jour avec un mouvement rolex-cortébert d’époque. Série limite de la Pam21.
[dropcap type= »3″]P[/dropcap]our ceux qui ne connaîtraient pas encore le SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), il s’agit de l’un des 2 ou 3 plus prestigieux rendez-vous dans le monde consacré à la Haute Horlogerie. Cet événement rassemble chaque année fin janvier 16 maisons horlogères qui, le temps d’un salon, présentent à un parterre de journalistes et professionnels du secteur leurs dernières créations.
A cette occasion, les marques de montres de luxe mettent les petits plats dans les grands pour faire découvrir leurs dernières nouveautés : des pavillons sublimes, des décors de rêves, des invités de marque… Le Palexpo de Genève se transforme en un véritable écrin du luxe mondial.
Fermé au grand public, nous vous proposons de rentrer le temps d’un instant dans cet écrin du luxe avec un retour en quelques photos sur l’édition 2014 du SIHH :
L’espace est un milieu extrêmement hostile. Pour survivre, il faut se prémunir contre les accélérations puissantes, les radiations thermonucléaires, les variations de température extrêmes et le risque permanent de collision.
Horological Machine N°6 (HM6) ‘Space Pirate’ a été conçue pour fonctionner dans un environnement hostile : l’espace autour du poignet.
À chacun des quatre coins du boîtier biomorphique, on découvre une sphère composée, dessus et dessous, de dômes en saphir transparent. En surface, vers l’avant, deux indicateurs semi-sphériques tournent à la verticale (à 90° par rapport au moteur) et affichent les heures et les minutes avec de grands chiffres lisibles. Vers l’arrière, deux turbines sphériques, entraînées via un rouage multiplicatif par le rotor, tournent à l’horizontale pour réguler le système de remontage et réduire les frottements ainsi que l’usure à la clé en cas de vitesse excessive.
Le dôme central abrite le régulateur de précision du moteur de la HM6, un tourbillon 60 secondes volant. En plus d’être un tourbillon volant fonctionnel, celui-ci est en prime spectaculaire. Il s’est imposé faute de place suffisante sous le dôme en saphir, car il ne nécessite pas de pont supérieur : la fonction a épousé la forme.
Cependant, la protection contre les redoutables radiations thermonucléaires offerte par un dôme transparent sur le cockpit d’un vaisseau spatial est faible — même pour un vaisseau spatial de poignet. Aussi, ‘Space Pirate’ dispose d’un bouclier semi-sphérique en titane rétractable. Quand il est fermé, celui-ci bloque les rayons nocifs (en particulier les rayons UV) et empêche l’oxydation prématurée des huiles dans le moteur. Une couronne placée à 9 heures actionne l’ouverture et la fermeture en — et comme — un clin d’oeil.
Alors que la coupole au sommet de la HM6 ‘Space Pirate’ offre un point de vue spectaculaire sur le moteur sophistiqué, l’ouverture en verre saphir sur le fond dévoile les finitions raffinées de plus de 475 composants du mouvement extrêmement complexe, fruit de plus de trois ans de développement. Au verso, l’on découvre également une partie du mécanisme de remontage dont le rotor-astérohache en platine 950.
Si les courbes douces et les « yeux » saillants donnent à Horological Machine N°6 une apparence de gentil extra-terrestre, le titane grade Ti-6Al-4V, métal résistant à plus de 400° employé dans l’aéronautique, confère à l’exosquelette une robustesse impressionnante. Pour renforcer la structure et rattacher les cornes, une ceinture longitudinale en titane entoure la coque. Grâce à son boîtier en titane léger et ses coins arrondis, la HM6 épouse parfaitement la forme de tous les poignets.
Horological Machine No.6 ‘Space Pirate’ est une édition limitée à 50 pièces en titane Ti-6Al-4V. Au total, seulement 100 mouvements seront produits par MB&F pour la série HM6.
Inspiration de la montre HM6 ‘Space Pirate’
La HM6 ‘Space Pirate’ (Pirate de l’espace) est inspirée par un dessin animé japonais qui a marqué Maximilian Büsser dans son enfance : Capitaine Flam (Captain Future en anglais). Le capitaine Flam disposait d’un vaisseau spatial, nommé le Comet, composé de deux sphères reliées par une passerelle tubulaire. Maximilian Büsser en a imaginé deux réunis en un pour créer les bases de HM6 ‘Space Pirate’. Avec ses lignes courbes, Horological Machine N°6 adopte une forme plus douce, plus organique, que les précédentes Machines. Elle est inspirée par le courant artistique du Biomorphisme qui se caractérisait par des figures empruntées aux organismes vivants.
Moteur de la montre HM6 ‘Space Pirate’
Compte tenu de la difficulté des défis à relever, il a fallu plus de trois ans pour développer le moteur de la HM6. Les indicateurs semi-sphériques des heures et des minutes sont usinés dans des blocs d’aluminium massifs et réduits à l’épaisseur d’une feuille de papier extrêmement fine. Ils tournent sur des roulements en rubis à la verticale, i.e. à 90° par rapport au plan du mouvement, ce qui est très rare dans une montre bracelet tant la construction du rouage nécessaire est complexe.
Le fascinant tourbillon central haut perché au-dessus du mouvement a été développé par MB&F, expressément pour la HM6. Le choix d’un régulateur aussi sophistiqué a été déterminé par l’espace disponible sous le dôme en saphir, trop restreint pour abriter le pont supérieur d’un balancier classique.
Le tourbillon volant peut être protégé des rayons UV, qui accélèrent la réduction des huiles dans l’échappement et le mouvement, par un bouclier semi-sphérique rétractable actionné par une couronne sur le côté gauche du boîtier : il est composé de six lamelles incurvées qui se chevauchent. Pour cela, il a fallu usiner ces lamelles de l’épaisseur du papier dans un lingot de titane massif.
Les deux turbines sphériques, composées de pas moins de 15 pales chacune incurvée, sont constituées de deux hémisphères usinées dans des blocs d’aluminium massif. Ces turbines sont entraînées par le mouvement du rotor de remontage, via un rouage qui multiplie le nombre de rotations. Comme le frottement de l’air s’accroît de manière exponentielle (au carré) en fonction de la vitesse, lorsque le remontage s’effectue trop vite — généralement à cause de mouvements énergiques du poignet — le frottement de l’air sur les turbines s’accroît et la vitesse excessive sera alors compensée, ce qui minimise l’usure. Comme on pouvait s’y attendre avec une architecture de mouvement aussi particulière, presque tous les composants et mécanismes ont été développés à partir de zéro, expressément pour Horological Machine N°6. Le résultat est éloquent.
Boîtier de la HM6 ‘Space Pirate’
Le boîtier de la HM6 ‘Space Pirate’ a été usiné dans deux lingots massifs de titane grade Ti-6Al-4V (Grade 5) emprunté à l’aérospatiale. C’est un composé chimique qui associe le titane à 6% d’aluminium, 4% de vanadium, 0,25% (maximum) de fer et 0,2% (maximum) d’oxygène. Cet alliage high-tech, à la fois robuste et léger, bénéficie d’une haute résistance à la corrosion et d’une faible conductivité thermique.
Si la résistance fait de cet alliage un matériau idéal pour un boîtier de l’espace, les courbes sophistiquées rendent les finitions complexes: le polissage et le satinage de ‘Space Pirate’ demandent plus de 100 heures de travail. La ceinture longitudinale en titane autour du boîtier comporte une ouverture circulaire qui contourne le dôme central. Au verso, la ceinture aplatie est fixée à un disque métallique au centre du verre saphir. Cette sangle sert de renfort au boîtier dans son ensemble et de support aux cornes mobiles.
Grâce aux cornes mobiles qui permettent au bracelet d’épouser en souplesse la forme du poignet, à la légèreté du boîtier en titane et aux sphères ergonomiques à chaque coin, la HM6 est extrêmement confortable au porté, même pour les plus petits poignets.
Design de la HM6 ‘Space Pirate’
Les lignes courbes organiques de Horological Machine N°6 découlent d’un courant artistique du début du XXe siècle, le Biomorphisme, dans lequel la création repose sur les formes que l’on trouve dans la nature et sur les créatures vivantes. On rencontre des expressions biomorphiques dans la peinture de Matisse (Le bonheur de vivre), l’architecture de Gaudí (la Sagrada Família) et l’oeuvre de designers contemporains comme Marc Newson. Mais peu nombreux sont ceux qui ont eu autant d’influence ou qui ont manifesté autant de passion que le designer industriel allemand Luigi Colani dont la production recouvre des carrosseries de voiture, des meubles, des instruments électroniques, un piano majestueux et même un stylo à bille.
Dômes en Saphir de la HM6 ‘Space Pirate’
Avec un nombre impressionnant de dix verres saphir, dont deux dômes pour chaque indicateur horaire et chaque turbine, ‘Space Pirate’ représente un véritable défi. Dans un premier temps, les dômes ont été usinés dans des blocs massifs de saphir. C’est le minéral naturel le plus dur sur terre après le diamant et c’est un matériau auquel il est extrêmement difficile de donner des formes complexes.
Les blocs de saphir sont usinés en interne et à l’externe, à l’aide d’outils à embouts diamants, jusqu’à obtention de dômes parfaits aux parois d’épaisseur égales. La moindre variation produirait de regrettables distorsions optiques. Puis les dômes translucides doivent être extrêmement polis de part et d’autre avant de devenir complètement transparents.
Moteur horloger tridimensionnel développé par MB&F en exclusivité pour la HM6, avec la
collaboration de l’atelier David Candaux Horlogerie Créative
Tourbillon Volant avec bouclier rétractable
Rotor de remontage automatique de forme astérohache en platine 950 irisé vert
Deux turbines en aluminium entraînées par le rotor
Réserve de marche : 72 heures
Fréquence du balancier : 18’000 a/h, 2.5Hz
Nombre de composants : 475
Nombre de rubis : 68
Fonctions / Indications :
Heures et minutes sur deux indicateurs semi-sphériques en aluminium
Couronne pour ouvrir/fermer le bouclier du tourbillon
Boîtier :
Manufacturé par Les Artisans Boitiers
Titane Ti-6Al-4V (Grade 5)
Dimensions : 49,5 mm x 52,3 mm x 20,4 mm
Nombre de composants : 80
Etanchéité : 30m / 90’ / 3atm
Verres saphir :
10 verres saphir : 9 dômes (4 pour les indicateurs des heures et des minutes, 4 pour les
turbines, 1 pour le tourbillon) et un verre plat (fond du boîtier)
Bracelet et boucle :
Bracelet en veau cousu main avec boucle déployante personnalisée
Inspirée d’un modèle historique, sorti dans les années 50 par la marque horlogère Alpina, la collection Alpiner s’étoffe aujourd’hui d’un chronographe. Empreint d’un classicisme du 20ème siècle revisité avec élégance, ce garde-temps automatique est sans compromis sur ses fonctions sportives, lesquelles associent la qualité, la fiabilité et les finitions caractérisant, depuis plus de 130 ans, la manufacture suisse.
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Un caractère sportif
Sobre, le boîtier en acier de 41,5 mm de diamètre met en avant un cadran bombé à finition soleillée, doté de multiples informations judicieusement orchestrées. Ponctué d’index bâtons coniques, complétés d’une graduation des minutes sur le rehaut du pourtour, il met en scène un compteur
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
« 30 minutes » à 12 heures et un compteur « 12 heures » intégré d’un guichet date positionné à 6 heures. Un compteur « Petite Seconde », placé à 9 heures, parachève discrètement l’ensemble, cerclé d’une échelle télémétrique pour le calcul des distances. Egrenant les heures et les minutes, les aiguilles luminescentes sont rythmées par l’aiguille des secondes finalisée d’un triangle rouge, signature de la marque.
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Fonctionnel sans détails superflus, ce nouveau chronographe bénéficie de l’expertise sportive d’Alpina, une des premières manufactures à avoir contribué au concept de la montre de sport suisse telle qu’on la connaît aujourd’hui. Après plusieurs brevets déposés sur l’étanchéité, et la sortie en 1933 de la célèbre Alpina « Block Uhr », la marque lançait, en 1938, la « Alpina 4 », sa première montre de sport moderne capable de s’adapter à tous les sports verticaux alpins, de l’alpinisme à la plongée dans les lacs. A l’image de cet héritage sportif, le chronographe Alpiner est gravé, sur le fond de boîte, des trois sommets – le Jungfrau, le Mönch et l’Eiger – représentant la marque Alpina depuis 1883.
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Un style élégant
Entrainé par le mouvement automatique de chronographe AL-750 doté d’une réserve de marche de 48 heures, le chronographe Alpiner se décline en quatre variations de cadran : tout argenté, argenté avec « yeux » gris et noir auquel s’ajoute un gris singularisé par des index et aiguilles en PVD rose. Quelle que soit l’option choisie, chacune affiche une esthétique sensiblement différente mais toujours élégante.
Habillé d’un bracelet de cuir ou d’acier à triple maille, ce modèle Alpina séduira tant par son élégance intemporelle que par ses performances horlogères. Un bon compromis pour les adeptes du « casual chic », sportifs à leurs heures…
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Montre Alpiner Automatique Chronographe – Alpina
Caractéristiques Techniques
Montre Alpiner Chronographe Automatique – Alpina
Boîtier :
acier inoxydable
verre saphir « Glass-box »
41,5 mm de diamètre
fond de boîtier gravé du symbole des Alpes et du logo Alpina
étanche à 50 m
Cadran :
tout argenté, argenté avec « yeux gris », noir ou gris avec index et aiguilles recouverts PVD rose
index bâtons coniques recouverts de Superluminova
aiguilles des heures et des minutes luminescentes
aiguille des secondes, rehaussée à sa base du triangle rouge Alpina
guichet date à 6 h
compteur 30 min à 12 H, compteur 12 heures à 6 H, compteur Petite Seconde à 9 H
L’une des premières manufactures horlogères industrielles au sens moderne du terme est née dans un petit village suisse. Pour bien comprendre la révolution qu’une telle entreprise représentait à l’époque, imaginez Le Locle, dans les montagnes neuchâteloises, à l’hiver 1864. Comme tous les ans à pareille époque, la saison n’est plus au travail de la terre et pousse les paysans à se transformer en horlogers. 1865, Georges Favre-Jacot, jeune entrepreneur loclois d’à peine 22 ans, fonde sa fabrique d’horlogerie.
Ce n’est ni le premier ni le seul. Mais il va changer à jamais la manière de fabriquer des montres. Il fait construire des ateliers vastes et lumineux – qui se trouvent toujours au même endroit -, les premiers de la ville à être éclairés à l’électricité, et y rassemble tous les talents de la région. Au fil des ans, la fabrique devient une entreprise internationale reconnue pour l’excellence de sa production et Georges Favre-Jacot un capitaine d’industrie comme on n’en compte que quelques-uns par siècle. Et tout au long de sa direction, le jeune visionnaire n’aura de cesse d’instiller à ses équipes un esprit unique.
Montre Academy Georges Favre-Jacot – Zénith
L’audace est mère d’innovation…
Et l’audace d’une entreprise est un état d’esprit qui doit d’abord partir de sa tête. Ainsi «l’esprit Zenith», ce fameux esprit d’entreprendre de Georges Favre-Jacot, qui sera transmis par les générations suivantes, devient un code génétique nourri par une armée d’artisans au sommet de leur art. Ceux-là même qui feront de la Manufacture la détentrice de nombreux records, dont un absolu: 300 brevets, 600 déclinaisons de mouvements et 2 333 prix dans le domaine de la chronométrie.
L’innovation fait avancer l’artisan…
Six mois avant les premiers pas de l’homme sur la Lune, les maîtres horlogers de Zenith donnent naissance au premier mouvement chronographe automatique intégré au monde. S’il est le premier de ce type, il est aussi le plus précis car il bat à 36 000 alternances par heure, une haute fréquence inconnue jusqu’alors. Chronographe bien nommé, El Primero a depuis donné son nom à une collection Zenith et équipé nombre de modèles de haute horlogerie. Il fait aujourd’hui figure de référence. La Manufacture n’a toutefois jamais cessé de se surpasser dans le domaine exigeant de la précision.
Montre Academy Georges Favre-Jacot – Zénith
L’artisan y ajoute sa maîtrise…
La meilleure manière de lutter contre la perte d’amplitude d’un mouvement qui se décharge est de compenser la diminution progressive de la force de son barillet. Au terme de deux ans de recherche et développement, les magiciens de Zenith sont parvenus à transposer dans le volume minuscule d’une montre-bracelet un système vieux de trois cents ans: la transmission fusée-chaîne. Avec la géométrie hélicoïdale de sa fusée, le mécanisme permet à la force motrice de rester parfaitement stable, même lorsque le ressort du barillet se détend.
Assurant la transmission entre le barillet et la fusée, la chaîne comprend 575 composants et mesure 18 cm de long. Les maillons doubles alternent avec les maillons intermédiaires, créant une architecture très complexe qui permet à la chaîne, une fois remontée, de résister à une traction de plus de trois kilos. Pendant toute la durée de la marche (50 heures minimum), le ressort-moteur transmet son énergie à la fusée par l’entremise de la chaîne qui s’enroule autour du barillet. En ajustant les variations de tension, la fusée régularise la force qui est distribuée au rouage, puis à la roue d’échappement en silicium. Les dimensions et la silhouette conique de la fusée résultent de calculs particulièrement complexes réalisés pour chacun de ses sept étages.
Montre Academy Georges Favre-Jacot – Zénith
De la maîtrise naît l’audace…
L’Academy Georges Favre-Jacot propose, pour les 150 ans de Zenith, un bien beau condensé des savoir-faire de la Manufacture. Plus qu’un hommage, ce modèle de haute horlogerie témoigne d’un profond respect envers l’esprit du fondateur sans lequel rien n’aurait pu voir le jour.
Côté technique, l’Academy Georges Favre-Jacot abrite tout d’abord – quoi d’autre? – un mouvement à haute fréquence El Primero 4810 à remontage manuel. Occupant toute la partie inférieure du cadran, l’indicateur de réserve de marche à 4h30, avec les inscriptions «Force constante» et «High Frequency», renseigne en un coup d’oeil sur la haute qualité du mouvement. A 7h30, le compteur de la petite seconde arbore le logo de la Manufacture à l’étoile.
Montre Academy Georges Favre-Jacot – Zénith
Mais celle qui attire le regard, et qui frappera les connaisseurs, c’est l’ouverture de la partie supérieure sur la transmission fusée-chaîne avec le barillet à 10h30 et, à 1h30, la fusée autour de laquelle la chaîne s’enroule. S’il faut plus de 50 heures au mouvement pour se décharger, c’est-à-dire à la chaîne pour s’enrouler autour du barillet, le remontage par la tige, qui ne prend que quelques secondes, permet de voir fusée et barillet tourner dans le sens opposé à la marche afin que la chaîne vienne à nouveau s’enrouler autour de la fusée. Vissés sur la platine, deux ponts soutiennent l’axe de la fusée et celui du barillet, donnant à la montre un air d’architecture fin 19 e siècle. Le barillet est gravé des inscriptions Zenith / Manufacture Le Locle.
Les meilleurs talents de la Manufacture ont été convoqués pour accomplir ce chef-d’oeuvre
Les meilleurs talents de la Manufacture ont été convoqués pour accomplir ce chef-d’oeuvre dont l’édition est limitée, occasion exceptionnelle oblige, à 150 exemplaires. A l’incroyable technicité de l’Academy Georges Favre-Jacot s’ajoute en effet une recherche esthétique poussée sur l’habillage combinant la modernité des lignes à la perfection des proportions tout en évoquant le glorieux passé de la marque. L’or rose 18 carats du boîtier, tout comme le cuir d’alligator brun du bracelet, n’y sont certes pas étrangers. Ainsi, la lunette fine encercle un cadran grené argent réalisé dans la pure tradition horlogère. Les aiguilles des heures et des minutes sont bleuies, tandis que les sept index sont plaqués or et facettés.
Montre Academy Georges Favre-Jacot – Zénith
L’audace, aujourd’hui comme hier…
Cent cinquante ans de créations réalisés avec audace et esprit d’entreprendre, ça se fête! 2015 sera pour Zenith une année de célébrations qui seront annoncées en temps voulu. A suivre…
Caractéristiques Techniques
Montre Academy Georges Favre-Jacot
Transmission fusée-chaîne reliée au barillet pour une force constante
797 composants
Mouvement certifié COSC
Edition limitée de 150 exemplaires
Mouvement
El Primero 4810 à remontage manuel
Calibre: 16½ ‘‘‘ (diamètre: 37 mm)
Epaisseur: 5,90 mm
Composants: 222 (+ 575 pour la fusée-chaîne)
Rubis: 30
Fréquence: 36 000 alt/h (5 Hz)
Réserve de marche: 50 heures minimum
Fonctions
Heures et minutes
Transmission fusée-chaîne reliée au barillet
Petite seconde à 7h30
Réserve de marche à 4h30
Boîtier, cadran et aiguilles
Matériau: or rose 18 ct
Diamètre: 45 mm
Epaisseur: 14,35 mm
Glace: verre saphir bombé et traité antireflet sur les deux faces
Etanchéité: 3 ATM
Cadran: grené argent
Index des heures: rhodium plaqué or, facettés
Aiguilles: bleuies
Bracelet et boucle
Cuir d’alligator brun avec doublure de protection en caoutchouc
Quel est le prix d’une montre Rolex ? A partir de quel montant peut-on s’offrir une montre Rolex neuve ? Quelles sont les collections de Rolex les moins chères et les plus chères ? A partir de quel prix peut-on s’acheter une Rolex d’occasion ? Des questions que vous êtes nombreux à vous poser alors nous vous proposons aujourd’hui un tour d’horizon des prix des montres Rolex en revenant sur les principaux modèles vendus à travers le monde. L’occasion pour vous d’être surpris peut-être car les montres Rolex ne sont pas et même loin de la… les montres de luxe les plus chères ! De nombreuses marques horlogères connues des amateurs de fine horlogerie proposent des montres à des prix bien plus élevés comme Patek Philippe, Greubel Forsey…
Dans l’inconscient collectif, la marque Rolex symbolise le luxe à l’état pur et donc un prix de vente extrêmement élevé, pourtant dans la réalité, les premiers prix des montres Rolex neuves sont affichés autour de 3 000 euros pour les modèles Oyster Perpetual Air King et sur le marché de l’occasion, il est même possible de trouver des montres à des prix démarrant autour de 1 000/ 1 500 euros environ pour les modèles meilleurs marché (attention ici aux états de conservation des montres bien entendu).
Ce sont ces prix « attractifs« qui permettent à la marque suisse de produire selon les estimations environ 800 000 montres par an et d’engranger un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros (estimation banque Vontobel). Dans ces tranches de prix, n’espérez tout de même bien sûr pas vous équiper de la dernière Rolex star du catalogue 2020… Chaque collection Rolex, chaque modèle a ses particularités et les prix affichés évoluent donc de manière importante en fonction des matériaux utilisés, des fonctionnalités proposées… Vous retrouverez ci-dessous des estimations des prix plancher pour la plupart des modèles neufs de Rolex.
Prix Rolex Air King
Le prix de la Rolex Air King démarre autour de 3 000 euros, ce modèle est l’un des plus accessibles de la marque genevoise. Présentée pour la première fois en 1945, elle disparaît du catalogue de la marque en 2014 pour revenir à l’occasion de l’édition 2016 du salon de Bâle. Rendant hommage aux pionniers de l’aviation, cette nouvelle création perpétue l’héritage aéronautique de la Rolex Oyster originelle.
Prix Rolex Datejust
La Rolex Datejust est accessible au prix de 3 500 euros en fonction toujours bien entendu du modèle, comptez par exemple plus de 11 000 euros pour le modèle présenté sur la photo ci-dessus. La Datejust est un classique signé Rolex, un modèle à l’esthétique indémodable avec sa loupe cyclope…
Prix Rolex Explorer
A partir d’un budget de 4 000 euros, vous pourrez commencé à vous intéresser à la Rolex Explorer, une montre qui conquis en 1953 le sommet de l’Everest. La montre des explorateurs conserve aujourd’hui encore ses lignes sobres et épurées qui la caractérisent si bien. Pour le modèle présenté ci-dessus, comptez question prix autour de 5 000 euros.
Prix Rolex Explorer II
La Rolex Explorer II est disponible à partir d’un prix situé autour de 4 500 euros. Cette montre, digne héritière de la Rolex Explorer est née en 1971 et s’est imposée rapidement auprès des spéléologues, volcanologues et explorateurs de tout bord. Le modèle présenté ci-dessus est accessible au prix de 7 450 euros.
Prix Rolex Milgauss
Le prix de la Rolex Milgauss démarre dès 4 500 euros, cette Rolex reconnaissable au premier coup d’oeil avec sa version avec trotteuse en forme d’éclair a fait sa première apparition en 1956, une montre unique puisque capable de résister aux interférences magnétiques, jusqu’à une force de 1 000 gauss, d’où son nom, la Milgauss…
Prix Rolex Submariner
Particulièrement recherchée par les amateurs de montres sportives, la Rolex Submariner lancée en 1953 est affichée autour de 7 000 euros pour les premiers modèles. La montre de plongée de référence chez Rolex était pour l’anecdote la montre originelle de James Bond avant qu’il n’adopte l’Omega Seamaster…
Prix Rolex Sea Dweller
Le prix de la Rolex Sea Dweller démarre autour de 5 000 euros. La Sea Dweller est la montre de plongée ultrarésistante de la marque genevoise, 1 220 mètres de profondeur et même 3 900 pour la Rolex Deepsea que vous pouvez ici observer, une montre affichée à 11 450 euros.
Rolex Yacht Master
A partir d’un budget de 6 000 euros, la Yacht-Master de Rolex peut vous faire de l’oeil, mais encore une fois, vous n’aurez pas pour ce prix le modèle présenté ici et à l’occasion de Baselworld 2015, un modèle en or everose affiché à 23 100 euros. Un modèle élégant et décontracté initialement réalisé pour les amoureux de haute mer…
Prix Rolex Daytona
Le prix plancher de la Rolex Daytona se situe autour de 8 000 euros, bien entendu pour ce prix, vous n’aurez pas le modèle ci-dessus (Rolex Daytona Paul Newman Reference 6263), une Rolex Vintage adjugée plus d’un million de dollars chez Christie’s en novembre 2013… Pensé et réalisé pour les pilotes automobiles en 1963, la Daytona reste aujourd’hui l’un des modèles mythiques de tout passionné d’horlogerie !
Prix des Montres Rolex 2020
Montres Rolex
Référence
Prix
Submariner Oyster, 41 mm, acier Oystersteel
124060
7 700 €
Submariner Date Oyster, 41 mm, acier Oystersteel
126610LV
9 100 €
Submariner Date Oyster, 41 mm, acier Oystersteel
126610LN
8 700 €
Submariner Date Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et or jaune
126613LB
13 600 €
Submariner Date Oyster, 41 mm, or gris
126619LB
37 700 €
Daytona Oyster, 40 mm, or jaune
116518LN
27 700 €
Daytona Oyster, 40 mm, acier Oystersteel et or jaune
116503
16 600 €
Daytona Oyster, 40 mm, or gris
116519LN
28 200 €
Daytona 40 mm, acier Oystersteel
116500LN
12 500 €
Daytona Oyster, 40 mm, platine
116506
Sur demande
Datejust 31 Oyster, 31 mm, acier Oystersteel, or gris et diamants
278384RBR
15 300 €
Datejust 31 Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or gris
278274
7 600 €
Datejust 31 Oyster, 31 mm, acier Oystersteel et or gris
278274
7 400 €
Datejust 36 Oyster, 36 mm, acier Oystersteel, or Everose et diamants
126281RBR
20 400 €
Datejust 36 Oyster, 36 mm, acier Oystersteel et or gris
126234
8 100 €
Datejust 41 Oyster, 41 mm, acier Oystersteel et or jaune
126333
12 600 €
Day-Date 40 Oyster, 40 mm, or jaune
228238
34 800 €
Day-Date 40 Oyster, 40 mm, or gris
228239
37 300 €
Day-Date 40 Oyster, 40 mm, platine
228206
Sur demande
Day-Date 36 Oyster, 36 mm, or jaune
128238
34 500 €
Day-Date 36 Oyster, 36 mm, or gris
128239
37 100 €
Oyster Perpetual 41 Oyster, 41 mm, acier Oystersteel
124300
5 600 €
Oyster Perpetual 36 Oyster, 36 mm, acier Oystersteel
126000
5 300 €
Oyster Perpetual 31 Oyster, 31 mm, acier Oystersteel
277200
4 900 €
Explorer II Oyster, 42 mm, acier Oystersteel
216570
7 900 €
Explorer Oyster, 39 mm, acier Oystersteel
214270
6 200 €
Milgauss Oyster, 40 mm, acier Oystersteel
116400GV
7 900 €
Air-King Oyster, 40 mm, acier Oystersteel
116900
6 100 €
Cellini Moonphase 39 mm, or Everose 18 ct, finition polie
50535
25 400 €
Cellini Dual Time 39 mm, or Everose 18 ct, finition polie
50525
18 500 €
Cellini Date 39 mm, or gris 18 ct, finition polie
50519
17 700 €
Cellini Time 39 mm, or gris 18 ct, finition polie
50509
14 500 €
Cellini Date 39 mm, or Everose 18 ct, finition polie
50515
17 700 €
Yacht-Master 42 Oyster, 42 mm, or gris
226659
27 400 €
Yacht-Master 40 Oyster, 40 mm, or Everose
126655
26 000 €
Yacht-Master 40 Oyster, 40 mm, acier Oystersteel et platine
126622
11 400 €
Yacht-Master 37 Oyster, 37 mm, acier Oystersteel et or Everose
268621
12 500 €
Yacht-Master II Oyster, 44 mm, or jaune
116688
41 400 €
GMT-Master II Oyster, 40 mm, acier Oystersteel
126710BLNR
9 200 €
GMT-Master II Oyster, 40 mm, or gris
126719BLRO
38 000 €
GMT-Master II Oyster, 40 mm, acier Oystersteel et or Everose
126711CHNR
14 100 €
GMT-Master II Oyster, 40 mm, or Everose
126715CHNR
36 400 €
Sky-Dweller Oyster, 42 mm, or jaune
326238
38 000 €
Sky-Dweller Oyster, 42 mm, or Everose
326235
39 400 €
Sky-Dweller Oyster, 42 mm, acier Oystersteel et or jaune
326933
16 800 €
Sky-Dweller Oyster, 42 mm, or Everose
326935
Sur demande
Sky-Dweller Oyster, 42 mm, or jaune
326938
44 400 €
Sea-Dweller Oyster, 43 mm, acier Oystersteel et or jaune
126603
15 800 €
Sea-Dweller Oyster, 43 mm, acier Oystersteel
126600
11 100 €
Rolex Deepsea Oyster, 44 mm, acier Oystersteel
126660
12 300 €
Questions fréquentes sur le prix des Rolex
Quel est le prix de la Rolex la plus chère du monde ?
La Rolex la plus chère du monde est une Rolex Daytona datée de 1968 adjugée aux enchères en 2017 à 17 752 500 dollars.
Quel est le prix de la Rolex Submariner la plus chère ?
La Rolex Submariner la plus chère du monde a été adjugée 634 000 dollars en mai 2017 chez Christie’s.
Quel est le prix de la Rolex Daytona la plus chère ?
La Rolex Daytona la plus chère du monde a été adjugée 17 752 500 dollars en octobre 2017 chez Phillips.
Quel est le prix de la Rolex la moins chère ?
En 2020, la Rolex la moins chère proposée dans le catalogue de la marque genevoise est la Oyster Perpetual 31 Oyster, 31 mm, acier Oystersteel, un modèle présenté à 4 900 euros.
Dans le cadre de la mise en place de sa nouvelle stratégie, TAG Heuer investit la catégorie des marathons en tant que partenaire et chronométreur officiel. La marque affirme ainsi ses racines sportives et touche au passage près de 320 millions de personnes à travers le monde, une plateforme idéale pour véhiculer le message de sa nouvelle campagne:
« Don’t Crack Under Pressure »
TAG Heuer s’associe aux courses de fonds : New York (TCS New York City Marathon), Chicago (Bank Of America Chicago Marathon), Boston (BAA boston Marathon) nouvellement signé, Berlin (BMW Berlin Marathon) et aussi Paris (Schneider electric Marathon de Paris), Oslo et Moscou. TAG Heuer marque ainsi un retour aux sources et se recentre sur son cœur de métier, les montres et chronographes sportifs, et son ADN, le sport, le challenge, la compétition et le dépassement de soi.
Investir le domaine des marathons relève d’un virage stratégique pour TAG Heuer : sans pour autant abandonner son territoire de prédilection, le motor racing, cette nouvelle association permet à la marque de nourrir par une iconographie élargie le message mis en avant par sa campagne « Don’t Crack Under Pressure ». C’est en outre un domaine encore peu exploré par l’horlogerie suisse, on reconnaît bien là le côté pionnier depuis 1860 de TAG Heuer.
TAG Heuer et le Marathon New-York
Encore confidentielle il y a dix ans, cette discipline se démocratise et touche une population internationale, de tous âges, constituée à la fois d’habitués de la discipline et de nouveaux venus, en quête de réalisation de soi, de records personnels, d’adrénaline. D’après les organisateurs, les grands marathons totalisent plus de 250 000 participants, le TCS New York City Marathon à lui seul en comptant plus de 50 000, et 2.5 millions de spectateurs cumulés au bord des parcours des différentes villes.
Les marathons représentent donc une réelle opportunité de visibilité et le sponsoring prend toute sa valeur : le branding tout le long des parcours, les insertions dans les medias, télévision, presse, web, ont des retombées qui vont bien au-delà des courses elles-mêmes. « Nous considérons que les marathons nous assurent une visibilité globale extrêmement large sur tous les supports de communication. Pour courir un marathon, et plus encore pour faire partie des valeureux « finishers » de marathons, il faut faire preuve d’une extrême résistance physique, et plus encore, mentale. Nous sommes fiers que notre message « Don’t Crack Under Pressure » soit associé à cette philosophie » a déclaré Stéphane Linder, Président et CEO de la marque horlogère suisse.
TAG Heuer et le Marathon New-York
TAG Heuer a toujours investi une part conséquente de son budget marketing en actions de sponsoring, considérant que de s’associer à des événements sportifs garantit non seulement de la visibilité auprès d’une cible donnée mais aussi enrichit le territoire de marque en fournissant du contenu. Cela donne aussi l’opportunité à la marque de mettre en avant toutes les valeurs qu’elle partage avec le monde du sport.
TAG Heuer et le Marathon New-York
TAG Heuer a une relation étroite avec la maîtrise de la mesure du temps depuis ses origines. De la même façon, repousser les limites du temps est l’objectif des meilleurs marathoniens : le record du monde de la distance est tombé cette année à Berlin, Dennis Kimetto a couru les 42.195 km en 2h02min57s – une performance incroyable qui semblait encore inatteignable il y a peu. On s’attend à ce que cet exploit se renouvelle dans un futur très proche. C’était donc naturel pour l’horloger de toutes les audaces de signer ce type de partenariat.
Les résultats du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève sont tombés vendredi soir dernier à l’occasion d’une cérémonie de remise des prix au Grand Théâtre de Genève. Devant près de 5 500 invités parmi lesquels de nombreuses personnalités de premier rang de l’univers horloger, économique ou encore politique, c’est l’excellence et le savoir-faire horloger de belles maisons horlogères qui a été une nouvelle fois salué…
GPHG 2014 : Le Grand Théâtre de Genève illuminé
Inutile de faire durer plus que nécessaire le suspense, la grande gagnante de cette édition 2014 du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève est sans doute la marque Breguet qui s’est vu décerner la très convoitée Aiguille d’Or avec sa montre Classique Chronométrie, mais également le prix du jury grâce à sa Classique Dame…
La jeune marque horlogère Urwerk s’est elle aussi distinguée en remportant avec sa montre EMC, le prix de l’exception mécanique et le prix de l’innovation, deux prix qui vont certainement très bien aux deux fondateurs de la marque très tournés vers la recherche & le développement.
Pour MagMontres, les pronostics ne se sont pas réalisés extraordinaires puisque nous terminons la soirée avec la note de 4/14, peu brillant donc, mais le GPHG reste un concours de beauté, difficile alors d’élire les plus belles montres, tout reste bien sûr en partie subjectif, mais c’est comme ça, c’est l’art… A vous désormais de voir si vous auriez adopté la même position que le jury 2014 du GPHG…
Les montres lauréates du GPHG 2014 :
Grand Prix de l’Aiguille d’Or: Breguet, Classique Chronométrie
Prix de la Montre Dame: Blancpain, Women Heure Décentrée
Prix de la Haute Mécanique pour Dame: Christophe Claret, Margot
Prix de la Montre Homme: Urban Jürgensen & Sonner, Seconde Centrale
Prix de la Montre Chronographe: De Bethune, DB29 Maxichrono Tourbillon
Prix du Tourbillon: Grönefeld, Parallax Tourbillon
Prix de la Montre Calendrier: A. Lange & Söhne, Richard Lange Quantième Perpétuel « Terraluna »
Prix de la Montre à Sonnerie: Hublot, Classic Fusion Cathedral Tourbillon Minute Repeater
Prix de l’Exception Mécanique: Urwerk, EMC
Prix de la Petite Aiguille: Seiko, Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT
Prix de la Montre Sport: Zenith, El Primero Lightweight
Prix de la Montre Joaillerie: Bulgari, Diva Haute Joaillerie Emeraudes
Prix de la Montre Métiers d’Art: Voutilainen, Hisui
Prix « Revival »: Omega, Speedmaster « Dark Side Of The Moon » (voir notre test)
Prix de l’Innovation: Urwerk, EMC
Prix Spécial du Jury: Walter Lange
Prix du Public: Breguet, Classique Dame
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
GPHG 2014 : Prix de la Montre Dame: Blancpain, Women Heure Décentrée
GPHG 2014 : Prix de la Haute Mécanique pour Dame: Christophe Claret, Margot
GPHG 2014 : Prix de la Montre Homme: Urban Jürgensen & Sonner, Seconde Centrale
GPHG 2014 : Prix de la Montre Chronographe: De Bethune, DB29 Maxichrono Tourbillon
GPHG 2014 : Prix du Tourbillon: Grönefeld, Parallax Tourbillon
GPHG 2014 : Prix de la Montre Calendrier: A. Lange & Söhne, Richard Lange Quantième Perpétuel « Terraluna »
GPHG 2014 : Prix de la Montre à Sonnerie: Hublot, Classic Fusion Cathedral Tourbillon Minute Repeater
Prix de l’Exception Mécanique: Urwerk, EMC
GPHG 2014 : Prix de la Petite Aiguille: Seiko, Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT
GPHG 2014 : Prix de la Montre Sport : Zenith, El Primero Lightweight
GPHG 2014 : Prix de la Montre Joaillerie: Bulgari, Diva Haute Joaillerie Emeraudes
GPHG 2014 : Prix de la Montre Métiers d’Art: Voutilainen, Hisui
GPHG 2014 : Prix « Revival »: Omega, Speedmaster « Dark Side Of The Moon »
GPHG 2014 : Prix Spécial du Jury: Walter Lange
GPHG 2014 : Prix du Public: Breguet, Classique Dame
Les Lauréats du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2014 : Bart et Tim Grönefeld (Co-fondateurs de Grönefeld), Kari Voutilainen (Fondateur de Voutilainen), Felix Baumgartner et Martin Frei (Co-fondateurs de Urwerk), Pierre Jacques (CEO de De Bethune), Walter Lange (Fondateur de A. Lange & Söhne), Christophe Claret (Fondateur et président de Christophe Claret), Aldo Magada (Président & CEO de Zenith), Dr Helmut Crott (Propriétaire de Urban Jürgensen & Sonner), Johann Schneider-Ammann (Conseiller fédéral), Jean-Christophe Babin (CEO de Bulgari), Jean-Charles Zufferey (Vice-président de Breguet), Ricardo Guadalupe (CEO de Hublot), Carlo Lamprecht (Président de la Fondation du GPHG), Ryuhei Maeda (Son Excellence l’Ambassadeur du Japon en Suisse) et Naoko Maeda, Wilhelm Schmid (CEO de A. Lange & Söhne), Pierre Maudet (Conseiller d’Etat), Stephen Urquhart (CEO de Omega), Susumu Kawanishi (Senior Vice-président de Seiko), Vincent Becchia (Directeur produits de Blancpain)
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]e grand rendez-vous, la grande finale du 14ème Grand Prix de l’Horlogerie de Genève avait lieu hier soir au Grand Théatre de Genève, l’occasion de décerner les 16 prix du concours ainsi que la fameuse Aiguille d’Or, le trophée le plus convoitée par l’ensemble des maisons horlogères présentes !
C’est cette année Breguet qui tire son épingle du jeu et s’est vu remettre le Grand Prix de l’Aiguille d’Or pour sa montre Classique Chronométrie. Nous l’avouons, ce garde-temps ne figurait pas dans nos montres favorites pour l’Aiguille d’Or 2014, mais il faut bien avouer que cela reste un excellent choix… La Classique Chronométrie de Breguet a séduit le jury sans doute aussi bien grâce à ses courbes que grâce à ses performances chronométriques de premier rang.
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
Ce ne sont pas moins de 6 brevets qui ont ici été déposées pour protéger les prouesses techniques et les avancées de la marque. Et coté esthétique, du classique Breguet, alors que dire ? Un tour d’heures et minutes est excentré à 12 heures sur le cadran et un indicateur de 10ème de seconde est visible à 1 heure. A 5 heures se détache un majestueux indicateur de réserve de marche (jusqu’à 60 heures).
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
« Le cadran est guilloché à la main à l’aide de six motifs : « vagues de Genève » pour la partie centrale, « clous de Paris » pour la petite seconde, guilloché « soleil » pour le compteur de 10e de seconde et guillochage « en chevrons » pour la réserve de marche. Le tour d’heure est guilloché « liseré » tandis que la bordure extérieure est décorée d’un motif « grains d’orge ». Les aiguilles sont en acier poli à « pomme évidée » Breguet tandis que le boîtier en or rose ou blanc présente de fines cannelures.«
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
Montre Classique Chronométrie de Breguet – Aiguille d’Or 2014
[dropcap type= »3″]D[/dropcap]ifficile de passer à coté, Halloween est de retour cette année encore… Comme vous le savez, il est de coutume de se déguiser, d’enfiler son costume le plus effrayant pour tenter de récolter un maximum de friandises… Si cette année vous avez « encore » décidé de faire l’impasse sur le costume, vous auriez pu au moins être dans le thème et vous offrir une montre de luxe spéciale Halloween !
Pour que cette situation ne se reproduise plus indéfiniment, nous vous proposons une sélection des montres spéciales Halloween que nous aurions pu appeler « sélection de montres tête de mort »… à vous de faire votre choix !
de Grisogono Crazy Skull à partir de 500 000 euros
de Grisogono Crazy Skull à partir de 500 000 euros
de Grisogono Crazy Skull à partir de 500 000 euros
BR 01 Tourbillon Airborne de Bell & Ross – 113 000 euros
RJ-Romain Jerome Art-DNA par John M Armlender – 17 500 euros
La collection Galactic de Breitling accueille un nouveau modèle grande taille doté d’un diamètre de 44 mm et d’une lunette satinée avec index incrustés de caoutchouc. De quoi renforcer son look technique et ultrasportif.
En 130 ans, Breitling s’est imposée comme le spécialiste du chronographe et des instruments pour professionnels. Mais ce savoir-faire lui permet également de créer des montres Breitling reflétant le même esprit de performances – telle la Galactic. Ultrasportif, polyvalent et racé, ce modèle est destiné à tous ceux dont les activités ne requièrent pas forcément les fonctions d’un chronographe, mais qui recherchent une montre à la fois robuste, précise et fiable.
Montre Galactic 44 – Breitling
Après une version automatique de 41 mm et deux modèles féminins de 36 et 32 mm, la collection s’enrichit d’une nouvelle montre grande taille. En adoptant un diamètre de 44 mm, la Galactic a renforcé son allure technique et masculine. La lunette tournante unidirectionnelle s’orne de finitions satinées et d’index incrustés de caoutchouc noir. Le cadran se dote de deux guichets pour le jour à 12h et la date à 3h, d’une rose des vents et d’une échelle de division de l’heure en 1/100 sur le réhaut. Les grands index et aiguilles soulignés de revêtement luminescent garantissent une excellente lisibilité, renforcée par le verre saphir antireflet double face.
Montre Galactic 44 – Breitling
Etanche à 200 m, le boîtier en acier poli est équipé d’une couronne vissée protégée par des renforts. Il abrite un mouvement automatique certifié chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), la plus haute référence en matière de fiabilité et de précision. La nouvelle Galactic 44 est disponible avec cadran noir, bleu ou argent, avec le choix entre bracelets en acier, cuir, crocodile, caoutchouc ou tissu robuste de type militaire. Une montre grand sport pour les fans de performances.
Montre Galactic 44 – Breitling
Caractéristiques Techniques
Montre Galactic 44 Breitling
Mouvement : Calibre Breitling 45, officiellement certifié chronomètre par le COSC, automatique à haute fréquence (28 800 alternances), 25 rubis. Calendrier jour/date. Boîtier: acier. Etanche à 200 m. Lunette tournante unidirectionnelle à cliquet avec rose des vents. Glace saphir bombée, antireflet double face. Diamètre: 44 mm. Cadrans: noir Trophy, bleu Metallica, argent Sierra. Bracelets: cuir, crocodile, caoutchouc Diver Pro, Military ou bracelet métallique Pilot.
Il y a désormais un peu moins d’un an se tenait à Genève la grande messe annuelle de l’horlogerie pour les marques du groupe Richemont et quelques marques indépendantes, « le Salon International de la Haute Horlogerie« , plus connu ou presque sous le sigle SIHH. D’ici quelques semaines, nous aurons le droit aux nouveautés 2015, mais avant cela et pour nous remettre un peu dans le bain avant le retour du premier « gros salon » de la saison, je vous propose un flashback sur les montres présentées en janvier dernier à l’occasion de l’édition 2014 du SIHH.
Au programme donc de ce diaporama 85 nouveautés, des montres Cartier, Jaeger-LeCoultre, Richard Mille, Van Cleef & Arpels… des montres rondes, carrées, coussins, … des montres sportives, classiques, compliquées, … bref de la belle horlogerie et il y en a vraiment pour tous les goûts !
Richard Mille, fondateur et dirigeant de la manufacture horlogère éponyme, nous fait aujourd’hui le plaisir de se prêter au jeu des questions-réponses. Cette jeune marque, née en 2001 et déjà très prisée, démontre encore une fois l’adage qui affirme que ni talent, ni succès n’attendent le nombre des années…
Monsieur Mille, avant d’entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler votre parcours personnel et nous en dire plus sur ce pari fou de lancer en 2001 une nouvelle marque de montres de luxe ?
J’ai travaillé durant de nombreuses années pour l’industrie horlogère, dans différentes sociétés appartenant à tous les secteurs, des plus populaires aux plus exclusifs. En 2001, j’ai eu la conviction que le moment était venu d’exploiter mes expériences d’une nouvelle manière.
Depuis longtemps, j’avais en tête de créer quelque chose de nouveau et de révolutionnaire pour l’industrie horlogère. De temps à autre, je réalisais même des esquisses et j’étais persuadé que mes idées trouveraient un écho. Aussitôt dit, aussitôt fait, et vous connaissez la suite…
Après une décennie, pouvons-nous présenter la Maison à travers quelques chiffres et informations clés pour dresser un portrait de cette manufacture qui n’en finit plus de monter ?
Avec une production totale annuelle de près de 3 000 pièces, avec un prix moyen de 150 000 Euros, nous restons une marque très exclusive. Sans citer de pays en particulier, je peux dire que l’Extrême-Orient, les États-Unis et l’Europe sont des marchés qui se portent bien.
J’ajouterai que nous sommes bénéficiaires depuis notre première année. Nous augmentons la production d’une centaine de montres par an en s’appuyant sur la création de nouveaux modèles au sein de la collection existante. Pour ne pas perdre de vue l’objectif premier de maintenir une qualité irréprochable, je vise une croissance organique naturelle. Il faut garder à l’esprit que nos créations ne sont en aucun cas des produits de luxe de masse mais bien de très haut gamme.
Boutique Richard Mille à Londres
La montre Richard Mille est atypique et difficilement comparable, il faut bien l’avouer, avec des modèles d’autres marques. D’où viennent ces formes, ce style si particulier ?
Pour ma part, un produit de luxe ne doit pas s’illustrer qu’en apparence, il doit également être confortable au porter. Par exemple, à quoi bon une chaise design si elle cause des douleurs de dos le temps d’un dîner ? Mon premier objectif a donc été de créer une forme ergonomique au poignet. Nous sommes ainsi la seule marque à systématiser un boîtier incurvé sur toutes nos pièces, qu’il s’agisse d’une montre de plongée ou lifestyle.
Par ailleurs, pour en optimiser l’esthétique visuelle, j’aborde le volume défini par le boîtier comme un espace architectural. En combinant tous ces aspects à la Haute Horlogerie, aux nouveaux mouvements mécaniques, aux matériaux innovants, au meilleur de l’artisanat et en intégrant les évolutions techniques, vous obtenez notre vision de la montre-bracelet idéale.
Côté marketing, vous vous appuyez sur des ambassadeurs de renom comme Rafael Nadal, Yohan Blake, Felipe Massa et bien d’autres… Sur quels critères élisez-vous ces personnalités et représentent-elles à vos yeux le moyen incontournable pour une « jeune » maison horlogère moderne de se faire connaître ?
Dans l’univers du sport, je suis fasciné par ceux que l’on pourrait appeler les « outsiders » : des personnalités qui arrivent avec une vision nouvelle et une véritable détermination à aller droit au but sans en faire cas. Observer, bien réfléchir, puis se lancer et foncer : c’est une méthode de travail qui marche ! Je ressens une forte proximité entre mes montres et les personnalités des professionnels avec lesquels nous collaborons.
Sponsoring Richard Mille
Comme beaucoup de marques, Richard Mille propose de nombreuses éditions limitées, de quel modèle êtes-vous aujourd’hui le plus fier ? Et quelle est selon Richard Mille la définition d’une belle montre ?
Sans vouloir me défausser, je n’ai pas de modèle préféré, hormis peut-être la dernière montre sur laquelle je travaille car c’est mon « bébé » du moment. Je passe autant de temps sur une montre 3 aiguilles que sur un chronographe avec un boîtier saphir. Après tout, chaque modèle se doit de contenir l’essence de la marque avec un haut degré de technicité !
Malgré les rumeurs de ces derniers mois concernant une éventuelle acquisition de Richard Mille par un groupe horloger, vous conservez votre totale indépendance. Pourquoi ce choix ? N’était-il pas possible de bénéficier de la force de frappe et des avantages d’un grand groupe tout en préservant votre ton et votre liberté créatrice ?
Au cours de ces discussions avec un partenaire potentiel, j’ai retrouvé tout ce à quoi j’avais voulu échapper naguère. Autrement dit, tout le contraire de la méthode de travail que j’ai mise en place et qui a fait le succès de la marque : des décisions rapides, une grande réactivité, un contrôle total de la conception des produits et du développement financier.
Pour résumer, j’ai réalisé que j’aurais risqué de trahir mes convictions et ma philosophie en altérant mes forces propres. Nous allons donc poursuivre notre chemin en demeurant l’une des rares entreprises du secteur à maintenir cette approche qui, en conjuguant aspects positifs et négatifs, a su faire ses preuves depuis seulement quatorze ans.
L’arrivée des montres connectées ne semble pas le moins du monde inquiéter les maisons de haute horlogerie. Quelle est votre opinion sur le sujet et pensez-vous qu’une marque comme Richard Mille puisse dans les prochaines années briser les codes jusqu’à en proposer une un jour ?
La petite voiture électrique ne fait pas d’ombre aux pur-sang et aux grosses berlines. Tout ce petit monde cohabite.
Quel bilan dressez-vous de ce premier semestre 2014 ? Et quelles sont les nouveautés prévues pour le second ?
L’année est très bien partie, avec une hausse des ventes accompagnée d’une légère augmentation de la production. J’ai été ravi de constater que le public a très chaleureusement accueilli les derniers modèles femme ainsi que les nouvelles évolutions sur les montres homme, comme le boîtier en carbone NTPT®, le capteur de G mécanique…
Nous avons récemment présenté au salon Watches & Wonders à Hong Kong 2 nouveaux modèles, la RM 56-02 Tourbillon Saphir et la RM 57-01 Phénix et Dragon-Jackie Chan.
Montre RM 57-01 Phénix et Dragon-Jackie Chan – Richard Mille
Montre RM 56-02 Tourbillon Saphir – Richard Mille
Montre RM 56-02 Tourbillon Saphir – Richard Mille
La maison Richard Mille est une jeune pousse de l’horlogerie qui a réussi le pari de se faire une place parmi les marques horlogères les plus prestigieuses en choisissant de conserver son indépendance, quels sont vos objectifs pour les années à venir ?
Nous espérons continuer à étonner chaque année grâce aux nouveautés et nous travaillons dur pour intensifier notre présence internationale grâce à l’ouverture de nouvelles boutiques en nom propre et à une interaction toujours plus forte avec nos distributeurs.
Une question « facile » pour terminer… Quelle montre aujourd’hui à votre poignet ?
Je porte quotidiennement la RM 027 Tourbillon Rafael Nadal, que Rafa avait au poignet en 2010, année du début de notre partenariat, lors de sa première victoire au tournoi du grand chelem à Flushing Meadow.
[dropcap type= »3″]R[/dropcap]J-Romain Jerome s’est associée à Warner Bros. Consumer Products, au nom de DC Entertainement, pour célébrer le 75ème anniversaire du personnage mythique de DC Comics, Batman. En introduisant une nouvelle légende à ses Collaborations, RJ-Romain Jerome rend hommage au Super Héros de Gotham City au travers d’un garde-temps inspiré par le Chevalier Noir : la Batman-DNA.
Le protecteur de Gotham City s’est transformé en icone culturelle internationale grâce à sa force, son intellect et sa volonté de combattre le mal. Batman est un Super Héros énigmatique qui ne possède aucun super pouvoir mais qui peut compter sur la science, la technologie ainsi que son incroyable intelligence comme armes pour combattre le crime. Batman est apparu pour la première fois sous les traits de l’artiste Bob Kane et textes de Bill Finger dans la bande dessinée Detective Comics #27, puis a évolué au fil des années, se forgeant une double identité.
RJ-Romain Jerome Batman-DNA
RJ-Romain Jerome et Warner Bros. Consumer Products nous présentent la première montre Super Héros de la marque horlogère, la Batman-DNA. Cette collaboration unique fait la part belle à l’un des Super Héros les plus reconnus et appréciés, mais égalemet l’unique humain. Et c’est ce trait de caractère qui a tout particulièrement attiré Manuel Emch, CEO de RJ Watches : « J’ai toujours été un grand fan de Batman, son caractère mystérieux et sa double identité sont une source interminable d’inspiration. Il représente une certaine dualité entre le bien et le mal dans un monde contemporain ».
Montre RJ-Romain Jerome Batman-DNA
Inspirée par la personnalité héroïque de Batman, l’esthétique de ce garde-temps retranscrit le monde fantastique au sein duquel Batman évolue. Ancrée au boîtier de 46 mm en acier PVD noir, la lunette noire usinée, met en avant ses facettes singulières et audacieuses, non sans rappeler les contours anguleux de la « Batmobile ». Le cadran de la Batman-DNA est le reflet de la personnalité du Super Héros de Gotham City, brute et sophistiquée à la fois. Au centre du cadran, l’oeil est directement attiré par l’applique laquée en noir, évoquant l’emblème de Batman. Le légendaire « Bat-Signal » brille dans la nuit grâce à la gravure infusée de Superluminova noir qui illustre le fameux symbole du Héros. Le reste du cadran a été soumis au traitement brut si particulier à RJ-Romain Jerome pour donner à la montre un caractère résolument sombre et raffiné.
Montre RJ-Romain Jerome Batman-DNA
Montre RJ-Romain Jerome Batman-DNA
Montre RJ-Romain Jerome Batman-DNA
Le monogramme RJ a été placé à 12h pour permettre à chaque élément du cadran de briller individuellement et ainsi épater le propriétaire à chaque regard qu’il posera sur sa montre. Le bracelet en crocodile Hornback noir rappelant le costume en cuir avant-gardiste de Batman, vient parfaire la montre. De plus, le symbole de Batman a été gravé sur le dos de chacun des exemplaires sur un médaillon à la finition brute, accentuant ainsi le côté obscur du garde-temps.
Limitée à 75 pièces, la Batman-DNA célèbre les 75 ans du Chevalier Noir. Après avoir diverti ses fans pendant plus de sept décennies au travers de bandes dessinées et films, le Super Héros de Gotham City est désormais une oeuvre d’art à portée de poignet !
Caractéristiques Techniques
Montre Batman-DNA de RJ-Romain Jerome – Réf : RJ.T.AU.WB.001.01
Calibre: RJ001-A – Mouvement mécanique à remontage manuel
Fréquence : 28,800 A/h
Empierrage : 23 rubis
Réserve de marche : 42 heures
Etanchéité : 3 atm (30 mèters)
Fonctions : Heures et minutes centrales
Boîtier : Ø 46 mm – Acier PVD noir – Fond gravé du médaillon Batman avec finition brute RJ
Lunette : Facettée en acier PVD noir, polie et satinée
Cadran : Applique Batman en laque noire matte – Gravure à effet “graphite” en Superluminova C1 noir à mission bleu – Monograme RJ poli
Griffes : Facettées en acier satiné PVD noir
Aiguilles : Aiguilles noires satinées, avec superluminova C1 à émission bleu
Bracelet : Crocodile Hornback noir
Édition limitée : 75 pièces
Prix public : USD 18,500.-* / CHF 14,950.-* / EUR 14,950.-*
C’est une nouvelle Bell & Ross qui passe aujourd’hui sur le banc d’essai de MagMontres, une montre plutôt colorée qui (re)donnera, l’hiver approchant à grand pas, un peu de couleur à votre poignet !
Connue pour son univers militaire et ses montres inspirées par l’instrumentation aéronautique, la marque franco-suisse Bell & Ross a présenté à l’occasion de Baselworld 2014 la BR 03-94 Carbon-Orange Ltd, une montre à l’allure sportive qui ne laisse pas indifférent, on aime ou on n’aime pas, mais pas vraiment de demi-mesure, les avis sont souvent très tranchés…
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Tout d’abord, examinons la taille pour tenter de briser les idées reçues sur les montres Bell & Ross. La BR 03-94 Carbon-Orange est une montre appartenant à la collection Aviation BR 03, c’est à dire la petite soeur pourrait-on dire de la BR 01 en terme de taille. Alors que les montres BR 01 affichent des diamètres de 46 mm, les BR 03 sont bien plus sympathiques pour les petits poignets avec leur 42 mm. A l’avenir, il ne faudra donc plus croire que les montres Bell & Ross sont toutes énormes, juste une partie d’entre elles…
Revenons à nos moutons. Sur cette Bell & Ross, ce sont deux couleurs qui ont été choisies par l’équipe du design, la raison est en fait relativement simple, l’inspiration Bell & Ross provient d’un univers où la lisibilité est un facteur primordial… Bien au delà du design, dans l’univers militaire et aéronautique, un instrument se doit d’être lisible, c’est donc ici tout naturellement une question de logique qui s’impose, une question de continuité dans la logique créative de la marque. Ce duo de couleurs à sensation (orange et noir mat) choque… ou l’on adore ou l’on déteste, mais impossible d’être indifférent ! On pourrait presque y voir un choc de générations, mais chacun se fera ici sa propre opinion.
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
La BR 03-84 Carbon-Orange est un instrument de mesure, un réel chronographe, doté d’un compteur 30 minutes à 9 heures et d’une petite seconde à 3 heures. Inutile de souligner le fonctionnement, les architectes de la montre ayant été jusqu’à relever la couleur du déclencheur du chronographe en imposant une nouvelle fois le orange. Les aiguilles du chronographe adoptent le même code couleur, la logique est implacable… Notons la présence d’un guichet de date assez discret entre 4 et 5 heures et élément plutôt utile même lorsque l’on est pas adepte d’aviation, la présence de Superluminova sur les index, aiguilles horaires, et chiffres du cadran (pour lire l’heure même dans l’obscurité).
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Au dos du cadran, pas de fond saphir, « oui » chez Bell & Ross, c’est assez rare le fond saphir, pourtant ils savent faire comme en témoigne la BR126 Sport Heritage GMT & Flyback, mais bon a t-on besoin d’apprécier le mécanisme d’un « instrument de bord » ? En fait, on aimerait dire « Oui »…. Qu’en pensez-vous ?
Pour en revenir au boitier, nous sommes ici sur du 42 mm, un boitier en acier finition PVD noir mat du plus bel effet pour le contraste. Nous arrivons à présent à l’autre point « choquant » de la montre, un nouveau point qui fait débat, le bracelet… A t-on le droit de proposer des montres de luxe dotées de bracelets en tissus, comme ici en canvas orange ? Ici encore une question de goût, les choqués & les fans… C’est peut-être ça en fait le style Bell & Ross… Je me demandais pourquoi Bell & Ross était une marque de « Brand Addict », mais la réponse était peut-être la, sous mon nez…
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd au poignet – Bell & Ross
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Alors oui, la BR 03-94 fait clairement débat, les adeptes, qui aiment le orange (regardez le logo de MagMontres et tentez de trouver nos avis sur le sujet) et les autres, mais quoiqu’il en soit, cette B&R réussit à nous emmener presque ailleurs de ce que nous propose habituellement la marque. Nous avons ici bel et bien affaire à un instrument de bord, mais au delà de cet univers marqué dans lequel la marque s’est forgée un nom, cette montre est dynamique, sportive, fun diront même certains… Une montre qui détonne et qui vous redonne un peu de peps’ à 10 heures quand vous n’êtes pas encore bien réveillé…
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd – Bell & Ross
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd, couronne et bracelet – Bell & Ross
Montre BR 03-94 Carbon-Orange Ltd, bracelet et attache – Bell & Ross
[dropcap type= »3″]A[/dropcap]vec une édition spéciale limitée, A. Lange & Söhne célèbre le 20e anniversaire de l’icône de la marque.
Tourbillon une minute avec arrêt secondes, cadran émaillé noir et finitions artistiques, habillés d’un boîtier en platine de 38,5 millimètres – telles sont les caractéristiques exceptionnelles de la LANGE 1 TOURBILLON HANDWERKSKUNST. Pour l’anniversaire à chiffre rond de la LANGE 1, devenue le modèle phare de A. Lange & Söhne, cette montre fait maintenant l’objet d’une édition limitée à 20 exemplaires.
Lange 1 Toubillon Handwerkskunst en platine
À l’occasion du 20e anniversaire de la LANGE 1, icône de la marque, A. Lange & Söhne présente une édition spéciale limitée à 20 exemplaires de la LANGE 1 TOURBILLON, qui porte l’appellation « Handwerkskunst ». Elle se caractérise par des détails d’une maîtrise artisanale hors du commun, et dont la combinaison est quasiment sans précédent.
Le cadran principal émaillé noir offre une scène parfaite aux index polis miroir, ainsi qu’aux aiguilles assorties en or rhodié. L’un des éléments clés du design de la montre est le coq de tourbillon pourvu d’un poli noir, demandant une grande habileté. Le cadran auxiliaire noir en argent massif abritant les petites secondes s’insère légèrement en creux dans le cadran principal.
Lange 1 Toubillon Handwerkskunst en platine
L’ouverture destinée au tourbillon est entourée d’un poli chanfreiné, une finition requérant une grande minutie. Les chiffres de la grande date Lange se détachent en gris sur fond noir.
Les décorations raffinées du calibre de manufacture Lange L961.3 justifient l’appellation « Handwerkskunst » à tous points de vue : les généreuses ouvertures dans la platine trois quarts à effet soleil, en maillechort non traité, laissent apercevoir le double barillet pourvu d’un décor identique. Le pont de tourbillon ainsi que les coqs de roue de couronne et de roue intermédiaire portent une gravure de belle facture, avec motif sculpté en relief. Sept chatons en or vissés et deux contre-pivots en diamant pour le logement du tourbillon apportent la touche finale. Ces caractéristiques sont celles que Ferdinand Adolph Lange a jadis introduites dans l’industrie horlogère de Glashütte, afin de souligner la qualité exceptionnelle de ses montres de poche.
Lange 1 Toubillon Handwerkskunst en platine
Lange 1 Toubillon Handwerkskunst en platine
En 2008, plus de 200 ans après l’invention du tourbillon, les concepteurs de produits de A. Lange & Söhne ont été les premiers à trouver comment stopper avec précision le balancier tournant à l’intérieur de la cage du tourbillon. On pouvait donc enfin arrêter les garde-temps dotés d’un tourbillon et les mettre à l’heure à la seconde près. Ce mécanisme d’arrêt secondes breveté se trouve aussi dans la LANGE 1.
Un boîtier en platine de 38,5 millimètres offre un précieux écrin à ce chef-d’oeuvre fini à la main. Cette pièce de collection exclusive sera dévoilée dans le cadre d’une conférence de presse internationale à Dresde le 24 octobre 2014, 20 ans jour pour jour après la présentation de la première collection Lange de l’ère nouvelle.
Caractéristiques Techniques
Lange 1 Tourbillon Handwerkskunst – Réf. 704.048F
Mouvement : Calibre L961.3 de manufacture Lange, remontage manuel, fabriqué selon les plus hauts critères de qualité Lange, décoré et assemblé à la main ; réglage de précision en cinq positions ; platine trois quarts en maillechort non traité ; coq de tourbillon, côté cadran, en acier poli noir ; coqs de roue intermédiaire et de roue de couronne, ainsi que pont de tourbillon, côté mouvement, en maillechort, gravé à la main
Nombre de composants du mouvement : 378
Rubis : 51, dont 2 contre-pivots en diamant
Chatons en or vissés : 7
Echappement : Echappement à ancre
Système oscillant : Balancier à vis, antichoc ; spiral de balancier fabriqué par la manufacture avec fréquence du balancier de 21 600 alternances par heure
Réserve de marche : 72 heures après remontage complet
Fonctions : Affichage des heures, des minutes et des petites secondes ; indicateur de réserve de marche ; grande date ; tourbillon une minute avec arrêt secondes breveté
Correcteurs : Couronne pour le remontage et la mise à l’heure, poussoir
pour la correction rapide de la grande date
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]a créativité des marques horlogères semble illimitée ou presque comme elles le démontrent depuis une dizaine d’année en s’intéressant au monde du casino et du poker… Au delà d’une « simple » créativité au niveau du design, certaines maisons horlogères, à l’image notamment de Christophe Claret ou Girard-Perregaux proposent de nouvelles complications horlogères et de réelles possibilité de jouer sur sa montre !
Nous vous proposons de découvrir quelques une des montres Poker & Casino parmi les plus étonnantes au monde ! Prêt à en prendre plein les yeux ?
La montre Poker de Christophe Claret (130 000 euros)
Vous pensiez qu’il était impossible de jouer au poker sur votre montre ? Après plus de deux ans de développement, la maison horlogère Christophe Claret a dévoilé la montre Poker, une montre mécanique permettant de jouer au poker avec 52 cartes, les vraies règles du Poker… Près de 33 000 combinaisons de parties possibles soit pas loin de 100 000 pour trois joueurs ! Chaque joueur a sensiblement la même probabilité de remporter la victoire… Le prix de ce joujou des accros au poker, 160 000 francs suisses, soit environ 130 000 euros ! Pour tout savoir de cette montre et la découvrir en vidéo, c’est ici que ça se passe.
Montre Poker de la marque Christophe Claret
Montre Poker de la marque Christophe Claret
Montre Poker de la marque Christophe Claret
La montre Turbine Poker de Perrelet (5 400 euros)
Chez Perrelet, ils n’ont pas été aussi loin que chez Christophe Claret, mais nous ne parlons pas non plus du même budget… La Trubine Poker vendue un peu plus de 5 400 euros sera pour le style avant tout, inutile de songer vous « entraîner »… Vous pourrez tout de même vous amuser avec vos amis en observant les cartes jouer à cache cache au grès des mouvements du poignet… Pour en savoir plus, c’est ici.
Montre Turbine Poker de Perrelet
Montre Turbine Poker de Perrelet
La montre Jackpot Tourbillon de Girard-Perregaux (495 000 euros)
Parmi les montres les plus folles jamais réalisées dans le monde pour les amateurs de jeux et de casino, la Vintage 1954 Jackpot Tourbillon a de quoi se faire une belle place. La maison suisse Girard-Perregaux nous propose de jouer sur sa montre à la machine à sous. Tout y est, le levier sur la droite du boîtier, les rouleaux qui tournent, le son du roulement… 125 combinaisons et un seul jackpot possible, quand les 3 cloches s’alignent ! Mais pour s’offrir ce petit bijou, il vous faudra faire sauter la banque… Son prix ? 625 000 dollars, soit près de 500 000 euros.
Montre Jackpot Tourbillon de Girard-Perregaux
Montre Jackpot Tourbillon de Girard-Perregaux
Montre Jackpot Tourbillon de Girard-Perregaux
La montre 21 Blackjack de Christophe Claret (150 000 euros)
Encore une belle montre compliquée signée par Christophe Claret, l’horloger suisse qui aime se faire remarquer en se démarquant et en proposant des garde-temps que l’on attendait pas… Comme si une montre mécanique n’était pas déjà assez compliquée, la maison suisse réinvente le temps en y intégrant le temps du jeu… Craps, roulette et bien sûr Blackjack pourront être au programme de vos journées si vous faites l’acquisition de ce modèle qui vous coûtera la somme de 200 000 dollars environ tout de même…
Montre 21 Blackjack de Christophe Claret
Montre 21 Blackjack de Christophe Claret
Montre 21 Blackjack de Christophe Claret
La montre Vegas de Franck Müller (10 000 euros)
La maison Franck Müller est la manufacture ayant conçu la montre la plus compliquée du monde, mais pourtant ici la marque n’a pas été tellement chercher les complications… Avec sa montre Vegas, Franck Müller propose de jouer à la roulette, faites vos mises, rien ne va plus… L’aiguille centrale s’affole puis indique le numéro gagnant…
Montre Vegas de Franck Müller
Montre Vegas de Franck Müller
La montre Casino de Bell & Ross (18 000 euros)
Conçue à l’occasion de la vente aux enchères caritative Only Watch en 2011, cette Bell & Ross est un exemplaire unique (BR01 Casino Or jaune). Ici, c’est le style casino et roulette assumé, mais plutôt que de proposer de jouer, la roulette nous propose ici une lecture de l’heure originale… Le chiffre « 0 » sur le disque externe indique les heures, la petite bille sur le disque intermédiaire indique les minutes et le disque central de la roulette tourne au rythme des secondes.
Montre BR01 Casino Or jaune de Bell & Ross
Montre BR01 Casino Or jaune de Bell & Ross
Montre BR01 Casino Or jaune de Bell & Ross
La montre Baccara de Christophe Claret (160 000 euros)
Encore une fois un coup de la manufacture Christophe Claret, l’une des spécialistes des montres Casino, même si elle ne travaille pourtant pas que sur ce sujet… Ici, ce sont 3 jeux qui sont réunis : les dés, la roulette, et le baccara bien entendu avec 63 504 possibilité de jeux. Comme à chaque fois, les prix évoluent en fonction du modèle, mais comptez tout de même autour de 160 000 euros minimum…
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]a 25ème édition du Salon International de la Haute Horlogerie se rapproche à grand pas, l’occasion pour nous de jeter un oeil dans le rétroviseur et de redécouvrir non pas les 3 plus belles montres de l’édition 2014 du SIHH (quoique…) mais les 3 montres ayant le plus fait parler d’elles à l’occasion de ce grand rendez-vous annuel de l’horlogerie.
La Calibre Diver de Cartier
La marque suisse avait tapé fort l’an passé en présentant une vraie montre de plongée et quelle montre… Un vrai succès pour Cartier qui propose avec ce modèle une montre à la fois moderne et sportive qui répond aux exigences des plongeurs professionnels… Prix du Calibre Diver : 6 700 euros.
Calibre Diver – Cartier
La Complication poétique de Van Cleef & Arpels
S’il y a bien une montre qui a fait sensation l’année passée à l’occasion du SIHH, c’est la Complication Poétique Midnight Planétarium présentée par Van Cleef & Arpels, une montre hyper compliquée permettant de suivre les mouvements des planètes du système solaire ! Un petit bijou d’horlogerie qui laisse rêveur… Prix de la Complication poétique Midnight Planétarium : 180 000 euros.
Poursuivant son travail sur l’extra-plat, Piaget a marqué l’édition 2014 de son empreinte en présentant la montre mécanique la plus plate du monde, un garde-temps utilisant le fond de la montre comme support du mouvement afin de repousser une nouvelle fois les limites de l’horlogerie. Prix de l’Altiplano 900P : 25 000 euros.
Altiplano 900P – Piaget
Au final de cette édition 2014, un beau succès qui s’est confirmé durant l’année pour Cartier, une montre venue d’ailleurs pour Van Cleef & Arpels et enfin une première mondiale pour Piaget, que dire de plus ? Nous sommes désormais dans l’attente… Que nous réservera l’édition 2015 du SIHH ? Quelles sont les maisons horlogères qui réussiront à se démarquer et à gagner le coeur des amateurs de belle horlogerie ? Découvrirons nous de nouvelles montres aussi surprenantes ? Il n’y a plus qu’à espérer que le cru 2015 sera aussi bon…
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]e groupe Richemont, fondé en 1988 par un milliardaire sud-africain nommé Johann Ruppert, est aujourd’hui l’un des plus important groupe de luxe dans le monde grâce à un portefeuille de 20 maisons à faire pâlir n’importe quel amateur de luxe et plus particulièrement d’horlogerie…
Le groupe Richemont détient 12 maisons qui officient dans le domaine de l’horlogerie : Cartier, Van Cleef & Arpels, A.Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Ralph Lauren Watch & Jewelry Company, Roger Dubuis, Vacheron Constantin et Montblanc.
Ces marques de montres de luxe se retrouvent une fois par an, fin janvier, à l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie de Genève organisé par la Fondation de la Haute Horlogerie pour présenter l’ensemble de leurs nouveautés devant un parterre de journalistes et professionnels du secteur (détaillants & distributeurs).
SIHH 2014 – Salon International de la Haute Horlogerie
Grâce à ce portefeuille de marques horlogères de renom, le groupe dispose d’une « force de frappe » globale sur les segments du milieu et haut de gamme. Le groupe se porte relativement bien avec un chiffre d’affaires annuel enregistré fin mars 2014 à près de 10,6 milliards d’euros, en hausse de près de 5% par rapport à 2013 ! Notons que le fleuron du groupe, la marque française Cartier contribuerait pour près de la moitié à ce chiffre d’affaires…
Cartier, marque numéro 1 du groupe Richemont
Les marques de montres de luxe du groupe Richemont sont parmi les marques les plus connues au monde comme le démontre une étude menée en 2012 par Chronolytics dans laquelle il apparaît que parmi les 10 marques de montres de luxe les plus populaires (dans l’étude, les plus recherchées sur la place de marché chrono24, site de référence dans le monde en matière d’achat vente de montres d’occasion) , 4 appartiennent au groupe Richemont : IWC, Panerai, Jaeger-LeCoultre et Cartier.
Après avoir été faire un petit tour sur la Lune au bras de Buzz Aldrin le 21 juillet 1969, après avoir marqué l’histoire de la conquête spatiale à de nombreuses reprises et après avoir été photographié à maintes et maintes reprises au poignet des plus grandes stars et personnalités du XXème siècle, la Speedmaster revient sur le devant de la scène, mais cette fois-ci au poignet de l’équipe MagMontres…
C’est l’une des montres Omega parmi les plus célèbres et les plus convoités par les amoureux de speed’ que nous avons décidé de vous présenter aujourd’hui, mais avant de découvrir la « Dark Side of the Moon« , un peu d’histoire avec l’explication en vidéo du pourquoi de cette Omega hors du commun.
La Moonwatch est une légende chez Omega à l’image également bien sûr de la Seamaster portée par James Bond ou des montres Constellation qui ont façonné l’image et la réputation de la marque dans les concours de chronométrie, mais la Moonwatch dispose peut-être de ce supplément d’âme qui lui donne un charme particulier, le fait d’avoir été explorer une terre complètement vierge peut-être, une terre qui a toujours fasciné l’homme… Cela étant dit à chaque nouvelle sortie d’une Omega Speedmaster la pression est donc particulièrement présente pour la marque, il s’agit de viser juste et avec la « Dark Side of the Moon », Omega a visé en plein dans le 1000 !
Montre Omega Dark Side of the Moon
Omega nous présente avec ce modèle une montre de caractère résolument sportive qui se voit doter d’un boitier et d’un cadran en céramique noire, la marque réussit à nous proposer du neuf et même à se détacher de sa fameuse Moonwatch,… avec la « Dark Side », ce sont notamment deux compteurs et non plus trois qui viennent se loger sur le cadran et la céramique est reine… Coté cadran donc, nous retrouvons à 3 heures un compteur de chrono alliant les heures et minutes et à 9 heures la petite seconde, la date est quant à elle positionnée 6 heures.
Pour les aiguilles, c’est l’or blanc 18 carats qui a été choisie avec une pointe de rouge et de SuperLumiNova sur l’aiguille centrale du chronographe pour améliorer la lisibilité. La SuperLumiNova se retrouve également sur les aiguilles des heures et des minutes ainsi que sur les index pour une visibilité optimale quelques soit vos activités…
Enfin l’échelle tachymétrique si caractéristique de la collection Speedmaster vient envelopper le boitier de 44,25 mm de la Dark Side. Pour bon nombre d’entre vous, la taille va sonner comme un « hic » qui ne passe pas, mais étonnement (certainement la céramique noire et la faible épaisseur du boitier…), mais cela ne choque pas tant que ça…
Comme il est de coutume de jeter un oeil au moteur, il est temps de retourner la Dark Side et de voir ce qu’il se cache sous le capot ! Omega nous propose un large toit ouvrant sur le mécanisme de la montre grâce au verre saphir biseauté résistant aux rayures mis en place. Vue dégagée avec la Dark Side sur le calibre Co-Axial 9300 et son balancier en silicium, le premier mouvement maison à intégrer une fonction de chronographe !
Montre Omega Dark Side of the Moon
Montre Omega Dark Side of the Moon
Montre Omega Dark Side of the Moon
Montre Omega Dark Side of the Moon – Fond saphir biseauté
Montre Omega Dark Side of the Moon – Fond saphir biseauté
Montre Omega Dark Side of the Moon – Fond saphir biseauté
Au dos de la montre, c’est également une certaine sportivité qui se dégage, le mécanisme bien sûr, mais également la mention gravée « Dark Side of the Moon » sur le fond en céramique polie, le bracelet en tissu (qui aura tout de même laissé un peu perplexe quelques unes de nos rencontres) marqué de l’inscription Omega et les surpiqûres rouges.
La Dark Side of the Moon est un poids lourd, mais de l’horlogerie uniquement puisque question poids elle réussit à rester sous les 100 grammes sur la balance, elle indique même 91 grammes tout compris… alors bon, c’est plutôt confort…
Montre Omega Dark Side of the Moon – Bracelet en tissu
Montre Omega Dark Side of the Moon – Bracelet en tissu avec surpiqûre rouge
Montre Omega Dark Side of the Moon – Bracelet en tissu et boucle en céramique
Montre Omega Dark Side of the Moon – Bracelet en tissu et boucle en céramique
Avec la Dark Side of the Moon, Omega ne déçoit pas… La marque enrichit sa collection Speedmaster d’une pépite que les amateurs et collectionneurs de garde-temps signés de la maison suisse ne devraient pas louper ! Une montre racée et agréable qui fait sensation, croyez nous sur parole… Le prix pour s’attacher « définitivement » la Dark Side of the Moon à votre poignet ? 8 950 euros.
Montre Omega Dark Side of the Moon au poignet
Montre Omega Dark Side of the Moon
Montre Omega Dark Side of the Moon au poignet
Montre Omega Dark Side of the Moon
Caractéristiques Techniques
Montre Omega Speedmaster Dark Side of the Moon – Réf 31192445101003
Fond de boîtier transparent avec gravure ‘DARK SIDE OF THE MOON’ – Lunette, cadran et boîtier en céramique noire polie – Verre saphir traité anti-reflet – Cadran avec 2 compteurs – Index et aiguilles en or blanc 18 carats traités Super-LumiNova – Couronne et fond de boîtier vissés – Mouvement automatique bi-directionnel calibre Omega Co-Axial 9300 – Certifié chronomètre – Réserve de marche de 60h – 2 barillets montés en série – Finitions Côtes de Genève en Arabesque – Garantie 4 ans – Bracelet cordura avec boucle ardillon en céramique polie brossée – Diamètre extérieur du boîtier de 44,25 mm – Etanche jusqu’à 50 m
Pendant presque une décennie, nous avons consacré notre énergie à réinventer le tourbillon. Il est temps, désormais, de développer des complications au sens littéral du terme. Le GMT présenté en 2012, a ouvert la voie, le QP (Quantième Perpétuel) à Équation l’a confirmée.
