S’appuyant sur une tradition datant du 18ème siècle, la manufacture horlogère suisse Frédérique Constant célèbre les couples avec sa nouvelle collection Index Automatic Pair. Sa particularité ? Un même modèle adapté pour Elle et Lui qui révélera, au premier coup d’œil, la profondeur des sentiments qui les unissent…
Frédérique Constant Index Automatic Pair
Des montres qui font la paire
Proposé en acier ou en bicolore (acier et plaqué or jaune), ce mixte Frédérique Constant partage la même esthétique. Seuls diffèrent le diamètre du boîtier – 27,5 mm pour le modèle femme contre 40 mm pour le modèle homme – et la couleur du cadran décliné en nacre pour Madame et en argenté pour Monsieur.
Frédérique Constant Index Automatic Pair
Excepté ces subtiles différences, chacune des montres arbore trois aiguilles cadençant les heures, minutes et secondes, complétées d’un guichet date à trois heures. De délicats chiffres romains appliqués à la main viennent renforcer le style intemporel de ces garde-temps, finalisés par un bracelet à cinq rangées de maillons qui épouse parfaitement les courbes du poignet.
Frédérique Constant Index Automatic Pair
A l’image de deux cœurs battant à l’unisson
Mesurant le passage d’un temps partagé, ces couples de montres Frédérique Constant sont rythmés par le mouvement automatique FC-303, oscillant à une fréquence de 28 800 alternances par heure et doté d’une réserve de marche de 38 heures.
Fiançailles… Mariage… Anniversaire… Fête des amoureux… La collection Index Automatic Pair représente une belle façon de déclarer au grand jour son lien à l’autre.
Après nous avoir dévoilé il y a quelques jours sa première nouveauté 2015, la maison Cartier nous présente aujourd’hui une seconde nouveauté qui s’annonce à priori comme l’une des plus belles pièces qui sera présentée en janvier à l’occasion du SIHH de Genève, la Cartier Rotonde AstroTourbillon Squelette Calibre 9461 MC !
C’est ici tout le savoir-faire de la manufacture qui s’illustre sur cette pièce d’horlogerie hautement compliquée. Après la présentation en 2010 puis en 2012 de la montre Astrotourbillon, la maison française perfectionne encore un peu plus ce modèle, une montre aérienne dit » Squelette « en platine que seul 100 chanceux pourront s’offrir… Je laisse la parole aux experts ci-dessous pour une présentation plus détaillée, mais vivement le SIHH et une prochaine vidéo pour découvrir le mécanisme de cet AstroTourbillon Squelette Calibre 9461 MC en action !
Cartier Rotonde AstroTourbillon Squelette Calibre 9461 MC
Créé par Cartier en 2010, l’Astrotourbillon a fait l’objet de nombreuses recherches horlogères depuis sa conception. À travers cette montre au cadran spectaculaire, il s’impose aujourd’hui comme l’une des complications horlogères emblématiques de la collection de Haute Horlogerie Cartier.
Naissance et évolution de l’Astrotourbillon
En 2010, avec la montre Rotonde de Cartier Astrotourbillon, Cartier propose une nouvelle vision de la conception traditionnelle du tourbillon. Pour la première fois, cette complication ne se limite plus uniquement à sa seule fonction technique, qui consiste à garantir une meilleure chronométrie et à réduire les effets de la gravité, mais elle participe à part entière de l’esthétique de la montre. En effet, contrairement au tourbillon classique qui opère une rotation sur lui-même, l’Astrotourbillon se distingue par sa cage allongée qui permet au balancier d’effectuer un tour de cadran en une minute, marquant ainsi les secondes, et évoquant un astre.
Cartier Rotonde AstroTourbillon Squelette Calibre 9461 MC
En 2012, fort des recherches menées par le programme d’innovation des montres concept ID One et ID Two, qui explorent, entre autres, les performances de matériaux inédits en horlogerie, Cartier décide d’utiliser le cristal de carbone pour l’Astrotourbillon qui devient ainsi le premier mouvement Cartier commercialisé à bénéficier de ce véritable progrès technique.
2014 : L’essence même de l’Astrotourbillon
C’est en sculpteur de formes que Cartier aborde cette nouvelle interprétation de l’Astrotourbillon. Entièrement mis à nu, dégagé de tout autre mécanisme pour passer au premier plan, celui-ci a été repensé et réalisé selon les règles les plus strictes de la justesse des proportions, de l’harmonie et de l’équilibre.
À l’origine, il y a une intention esthétique, un parti pris créatif osé, qui vise à mettre en valeur la structure du mouvement, afin que celui-ci « disparaisse » derrière les imposants XII et le VI du cadran, véritable signature Cartier. Libérer cet espace permet aux horlogers de la Maison de mettre l’Astrotourbillon en majesté, et de démultiplier l’amplitude de sa rotation.
Le XII et le VI, signature horlogère Cartier
Intégralement squelettée, la platine du mouvement 9461 MC repose sur ces deux seuls chiffres romains. Dans cette architecture unique, ces ponts structurent avec puissance le calibre dont ils définissent l’apparence et soutiennent la construction.
Une rotation en apesanteur pour l’Astrotourbillon
Aérienne dans sa structure, cette architecture l’est aussi par la cage de son tourbillon. Sa forme allongée augmente en effet l’amplitude de sa trajectoire et évoque le parcours d’un objet céleste gravitant dans l’espace. À la croisée du progrès technique et d’une vision artistique audacieuse, la montre Rotonde de Cartier Astrotourbillon Squelette cristallise les ambitions de la Maison : tout à la fois créative, innovante, tant du point de vue technique qu’esthétique, elle est au coeur des grands défis relevés par la Haute Horlogerie Cartier. Elle réalise aujourd’hui le double exploit de concentrer le mouvement sous une apparence quasi-sculpturale et de déployer généreusement la trajectoire orbitale de cette complication unique : l’Astrotourbillon.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]a maison Baume & Mercier rentre dans la danse, la valse des montres présentées en avant première en amont du Salon International de la Haute Horlogerie qui se tiendra à Genève à partir du 19 janvier. La marque suisse du groupe Richemont nous propose une montre sobre et élégante comme elle en a l’habitude, la montre Baume & Mercier Clifton Grande Date et Réserve de Marche 10205.
Une montre masculine et épurée inspirée d’un modèle des années 1950. Seul un guichet de date et une indication de réserve de marche viennent habiller un cadran très sage illuminé par les aiguilles des heures et minutes et une grande seconde.
Baume & Mercier Clifton Grande Date et Réserve de Marche 10205
Baume & Mercier : Clifton Automatique Grande Date et Réserve de Marche
Conformément à sa devise « ne rien laisser passer, ne fabriquer que des montres de la plus haute qualité », la maison Baume & Mercier a choisi avec ce nouvel opus de la collection Clifton d’aller à l’essentiel des fonctionnalités. Cette pièce au cadran épuré propose une lecture confortable et instantanée de l’heure, apportant une touche d’originalité toute en élégance grâce à l’affichage de la grande date au cœur d’un guichet ouvert à 12 heures.
Sobre et soignée dans chaque détail, cette montre arbore également un indicateur de réserve de marche à 6 heures, garantissant à son propriétaire de savoir si la montre est suffisamment remontée pour ne jamais faillir. Pour résumer cette petite merveille, la Clifton Grande Date et Réserve de Marche reflète l’expertise et le savoir-faire horloger de Baume & Mercier, et au travers de son accessibilité, marquera remarquablement un moment clé dans la vie d’un homme.
Baume & Mercier Clifton Grande Date et Réserve de Marche 10205
Avec son dessin aux lignes classiques et intemporelles, cette création parée d’un boîtier en acier poli-satiné de 43 mm de diamètre a tout pour répondre aux attentes d’un citadin en quête d’un garde-temps aux complications utiles. Elégante et contemporaine, cette montre Clifton Grande Date et Réserve de Marche porte en elle l’ADN de Baume & Mercier et puise son inspiration dans un modèle des années 1950, inscrit à la collection du musée de la Maison.
Cette référence abrite un calibre mécanique à remontage automatique suisse de belle facture et aux finitions soignées. C’est ainsi que la masse oscillante gravée du « Phi » grec, symbole de la Divine Proportion et logo de la Maison, est visible par le fond saphir transparent. Son mouvement automatique couplé à un module additionnel permet d’afficher côté cadran, la date en grand grâce à deux disques indiquant l’un les dizaines et l’autre les unités, mais également en temps réel, le niveau de tension du ressort de barillet.
Baume & Mercier Clifton Grande Date et Réserve de Marche 10205
Toute en équilibre et raffinement, cette Clifton au boîtier en acier poli-satiné de 43 mm de diamètre met en avant le soin mis par Baume & Mercier d’offrir aux amateurs de belle horlogerie, un garde-temps allant à l’essentiel. En effet, cette montre qui puise son inspiration dans la riche tradition horlogère de la Maison, est animée par un calibre mécanique à remontage automatique.
Cela lui permet d’afficher l’heure à son cadran argenté satiné soleil, ainsi que la grande date dans un guichet placé à 12 heures. Elle arbore également à 6 heures, un indicateur de réserve de marche. Surprenante d’équilibre et de cette rigueur toute horlogère, cette pièce étanche à 50 mètres se porte au poignet sur un bracelet en alligator brun, toutes écailles carrées, fermé pour plus de sécurité par une boucle triple déployante.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]ancée en 2011, la collection HL2.0 est l’incarnation des Concepts d’Exception de HAUTLENCE. Fidèle à l’idée fondatrice de la marque horlogère neuchâteloise, basée sur une lecture différente du temps, cette collection la pérennise au sein des plus prestigieuses maisons horlogères contemporaines. Avec la HL2.5, HAUTLENCE présente aujourd’hui un modèle plus sportif et racé : boîte en titane grade 5, recouvert de DLC noir, détails du cadran recouverts de vernis rouge et noir et terminaisons alternées entre microbillage, satinage et polissage main. La HL2.5, éditée à 28 exemplaires numérotés, est un concentré de caractère et de technologie pour un poids de 49 grammes!
Montre Hautlence HL2.5
La collection HL2.0, développée et industrialisée par les équipes de la marque, offre le premier calibre HAUTLENCE à remontage automatique. Le modèle HL2.5, comme ses prédécesseurs, affiche l’heure sautante, de manière semi-trainante – l’une des spécificités de cette collection – les minutes rétrogrades – signature de la maison – et l’indication de la réserve de marche.
Architecturée autour des minutes rétrogrades, l’heure sautante est constituée d’une chaîne formée de 12 maillons et, déclenchée par un système de bielle-manivelle identique à celle que l’on trouve dans la collection HL. Les minutes rétrogrades se retrouvent dans un secteur à 180°. Un habile mécanisme permet de déplacer l’ensemble de manière contrôlée, grâce à un régulateur de vitesse qui préserve les composants des chocs intempestifs liés au fonctionnement. Le mouvement de la chaîne s’accompagne chaque heure de la rotation sur 60° du mouvement baguette, permettant la compensation des effets de gravité sur l’organe réglant. Pour avoir suffisamment d’énergie, le barillet principal, chargé par le système automatique, arme un second barillet qui entraîne la complication d’affichage.
Montre Hautlence HL2.5
Trois brevets pour une pièce d’exception
Tout comme pour les modèles précédents, la construction de la HL2.5 repose sur les 3 brevets déposés pour cette collection : le 1er brevet s’articule autour de la chaîne semi-trainante des heures (en opposition à un système instantané, trop rapide ou un système trainant ne laissant pas lire correctement l’heure, entre deux heures) : toutes les 60 minutes, la chaîne tourne en 3-4 secondes et sans chocs. En résulte une rotation sans à coup ni perte d’énergie, permettant d’admirer la beauté du mouvement et des mécanismes en action.
Le 2ème brevet est relatif à l’organe réglant intégré au mouvement baguette mobile dont le changement de position piloté par l’affichage confère une précision compensant statistiquement les effets de la gravité.
Le 3ème brevet traite lui de l’apport des deux barillets du mouvement.Le barillet principal est chargé par le système automatique et transmet l’énergie nécessaire à la charge d’un second barillet, dédié exclusivement à entraîner la complication. Ce dernier est continuellement réarmé par le barillet principal, afin que l’énergie nécessaire soit optimale à chaque changement d’heure. Cela permet d’alimenter des systèmes complexes de manière indépendante et sans influencer la chronométrie de la montre.
Montre Hautlence HL2.5
Caractéristiques Techniques
Nom du modèles : CONCEPTS D’EXCEPTION HL2.5
Résumé du modèle : Mouvement HAUTLENCE HL2.0 propre y compris train de rouage et système de remontage automatique. Heure semi-trainante affichée par une chaîne, minute rétrograde, mouvement baguette mobile.
Affichage : Heure, minute rétrograde et indicateur de réserve de marche.
Calibre & Description du mouvement :
2 barillets : un barillet de finissage (réserve d’énergie pour le mouvement complet y compris l’alimentation d’un 2ème barillet de complication) et un barillet de complication.
Heures affichées par un système de chaîne à 12 maillons articulés par un système de palettes. Le régulateur de vitesse permet le passage des heures sans chocs en 3-4 secondes. Celui-ci fait 48 tours à chaque changement d’heure. Déclenchement du système des heures réalisé grâce à un système 1 tour notamment composé d’une bielle et d’un râteau.
Mouvement baguette mobile comportant l’organe réglant en rotation de 60° à chaque passage d’heure.
Cinématique du mouvement comportant des renvois d’angles de 90° au moyen de renvois coniques spéciaux.
Mouvement à remontage automatique avec masse oscillante en or blanc 18 carats.
Ce mouvement innovant est protégé par 3 brevets HAUTLENCE.
Dimensions du mouvement : 37.8 x 33.2 x 12.35 mm ;
Technologie de fabrication : micro usinage multiaxe, électroérosion à fil. Photolithographie LIGA ;
Nombre de composants : 552 ;
Réserve de marche : 45 heures ;
Organe réglant : 18’000 alternances / heure ;
Nombre de rubis : 92 ;
Finitions : type haute horlogerie (satinage et étirage, anglage main, revêtement ruthénium anthracite et éléments acier polis-bloqués) ;
Plaquette d’identification et de numérotation du garde-temps: HL2.5 X/28.
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]ette année, ma maison suisse Baume & Mercier a décidé de nous présenter en avant première de l’édition 2015 du SIHH plusieurs nouveautés. Après avoir revisité la collection Clifton, les horlogers de Baume & Mercier se sont attaqués pour fêter ses 20 ans à la collection Hampton, ils nous présente aujourd’hui le fruit de leur travail les montres Hampton 10155 & Hampton 10156 !
La marque nous propose donc ici deux nouveaux modèles dans la droite ligne de sa collection Hampton inspirée d’un modèle de musée des années 1940, « design raffiné et charme intemporel » sont au rendez-vous… Tout comme pour sa nouvelle Clifton, Baume & Mercier a été ici à l’essentiel, seule complication présente, le guichet de date. Ces nouvelles Hampton restent fidèles à leurs valeurs, des montres classiques et rectangulaires à mettre entre toutes les mains ou presque…
Montre Hampton 10155 – Baume & Mercier
Baume & Mercier Hampton Automatique
La collection Hampton fête cette année ses 20 ans et présente pour l’occasion deux nouvelles montres en acier animées par un calibre à remontage automatique. Belles de sobriété, ces deux nouvelles pièces synonymes d’accessibilité pourront être associées à des moments importants d’une vie. Avec un profil subtilement effilé et des cadrans aux finitions raffinées, elles révèlent avec élégance tout leur caractère et leur distinction, et se marieront à la perfection avec un costume en se glissant en toute discrétion sous une chemise.
Avec une esthétique nouvelle et épurée, les deux modèles Hampton continuent de porter les attributs esthétiques de cette collection iconique, à travers notamment une creusure à 3 h-9h soulignant avec élégance sa toute personnelle glace bombée. Ces montres abritent un calibre automatique de facture suisse, que l’on se plait à découvrir au travers de son fond transparent.
Montre Hampton 10155 – Baume & Mercier
Ces montres rectangulaires aux courbes architecturées profitent de cet allègement pour suivre en douceur le galbe du poignet. Leurs visages épurés de teinte blanc cassé, s’illuminent au passage des aiguilles de forme glaive dont la finition bleuie ou dorée rend un bel hommage à l’histoire et la tradition horlogère.
Montre Hampton 10155
Citadine par excellence, cette pièce, expression de la parfaite maîtrise du nombre d’or dont le symbole est par ailleurs le logo de la maison, affiche au cadran blanc cassé l’heure, les minutes et les secondes, à la pointe d’aiguilles en acier bleui qui renforce encore le caractère traditionnel.
La date est quant à elle proposée dans un sobre guichet ouvert à 6 heures. Précieuse et intemporelle, cette merveille d’équilibre se porte sur un bracelet en alligator noir fermé au poignet par une boucle déployante de sécurité en acier.
Montre Hampton 10156
Classique et citadine avec son boîtier rectangulaire en acier poli-satiné, cette montre Hampton bat au rythme d’un calibre mécanique à remontage automatique de facture suisse doté de finitions traditionnelles, visibles par le fond transparent.
Etanche à 50 mètres, cette pièce aux dimensions intemporelles (31 x 47 mm) habillera avec aisance tous les poignets masculins. Son galbe agréablement retravaillé associé à sa grande finesse, offre à cette pièce un porté aisé en toute situation.
Son style épuré, soutenu par un cadran blanc cassé surmonté par de délicates aiguilles dorées et doté d’un guichet date ouvert à 6 heures, lui assure d’être un choix parfait pour marquer d’une touche horlogère les grands moments de l’existence. Cette pièce se porte sur un bracelet en alligator brun fermé au poignet par une boucle déployante de sécurité en acier.
[dropcap type= »3″]T[/dropcap]ranscendée de lumière, comme suspendu au temps par un tourbillon volant, cette Grande Sonnerie à Carillon Westminster est le témoin de l’ultime maîtrise de l’Art horloger. Le monde de la Haute Horlogerie est un dédale de cabinets d’ingéniosité, d’ateliers de tradition et de laboratoires d’audace, reliés entre eux par de longs couloirs historiques. Un monde peuplé de passionnés, de précurseurs et d’érudits, à la fois artisans et gardiens de la vitalité de cet art ancestral.
Aux confins de cet univers cependant, demeure un lieu unique, coeur de l’excellence horlogère, connu seulement d’une poignée d’élus. Un lieu si envoutant que l’on y jurerait les lois naturelles suspendues, le savoir-faire ayant laissé place à l’initiation, l’apprentissage à la transmission de secrets.
Tourbillon volante de la montre Imperial Blue de Ulysse Nardin
C’est ici, dans cette annexe de l’Eternité, qu’est née l’Imperial Blue. Parée d’une platine transparente sur laquelle flotte un tourbillon volant, drapée d’un pont en saphir bleuté qui ne laisse planer aucun doute sur ses nobles origines, cette montre lumineuse en même temps que mystérieuse recèle une Sonnerie Carillon Westminster. Quintessence des complications horlogères, elle fait résonner sur quatre tons les heures au passage, ainsi que les heures, les quarts et les minutes à la demande. Un objet d’une grande rareté.
Si les montres bracelets à grande sonnerie ne sont aujourd’hui l’apanage que d’une demi-douzaine de manufactures prestigieuses, l’invention de cette fonction remonte paradoxalement aux origines de l’horlogerie. Vers 1300, alors que cadrans et aiguilles ne feront souvent leur apparition qu’un siècle plus tard, les premières horloges monumentales sont en effet d’abord conçues pour « faire entendre » l’heure, au loin et la nuit. Avec le temps, les cloches de ces mécanismes seront progressivement miniaturisées, jusqu’à intégrer les pendules de table, puis les montres de gousset.
Montre Imperial Blue – Ulysse Nardin
La Maison Ulysse Nardin occupe une illustre place dans l’histoire des montres à sonnerie. En 1893 à l’Exposition Universelle de Chicago, elle est la seule à gagner une médaille d’or pour son chronographe à répétition minutes. Un siècle plus tard, elle est aussi parmi les premières à faire renaître la tradition des montres à jaquemarts, avec la San Marco en 1989, puis la Gengis Khan. Aujourd’hui encore, c’est au Panthéon de la Haute Horlogerie qu’elle accède avec l’Imperial Blue. Non contente du grand nombre de défis techniques soulevés par la miniaturisation du mécanisme de cette sonnerie – qui conjugue répétition minutes et sonnerie des heures au passage –, la manufacture Ulysse Nardin y a encore ajouté l’indication de la date à 12h, dont la correction rapide s’active par un bouton-poussoir à 2h.
La gestion de l’énergie fut sans aucun doute la difficulté majeure de ce chef-d’oeuvre. La sonnerie au passage des heures, ainsi que la répétition des heures, quarts et minutes à la demande, sont alimentées par un même barillet. Celui-ci se remonte soit partiellement en activant le verrou d’armage sur la carrure à 9h, soit entièrement en tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Dans le sens horaire, c’est un second barillet, dévolu au mouvement et doté d’une réserve de marche de 50 heures, qui est remonté. Un ingénieux dispositif contrôle par ailleurs le niveau d’énergie disponible, de manière à toujours garantir une sonnerie complète.
Montre Imperial Blue – Ulysse Nardin
Ainsi, toutes les heures, un délicieux scintillement sonore en Sol s’élèvera du boitier. Un bouton-poussoir on/off situé à 11h sur le fond de la carrure permet cependant de garder son chef-d’oeuvre mécanique silencieux. Peut-être pour mieux profiter alors de la répétition minutes, parée sur l’Imperial Blue d’un fascinant carillon Westminster sur quatre tons. Une fois coulissé et relâché, le verrou d’armage fait instantanément danser les marteaux et chanter les timbres. Une véritable symphonie féérique, rythmée par un tourbillon volant à 6h, comme suspendu au temps, en lévitation sur sa platine de saphir. Les aiguilles délicatement évidées des heures et des minutes, quant à elles, se corrigent par la couronne, pourvue au demeurant d’un dispositif de sécurité qui bloque la sonnerie au passage lors de la mise à l’heure.
Teintée d’or gris et de saphir bleuté, bercée de lumière, l’Imperial Blue est une montre d’initié. Elle ne sera produite qu’à 20 exemplaires numérotés, comme autant de témoins de l’ultime maîtrise de l’Art horloger.
Caractéristiques Techniques
Montre Imperial Blue de Ulysse Nardin – Réf : 9700-125- Edition limitée 20 pièces
Mouvement : Calibre UN-970 84 rubis, ponts et platine en saphir
Réserve de marche : environ 50 h
Remontage : manuel
Fonctions : Tourbillon volant 1 tour/minute Indication des heures, des minutes et de la date Sonnerie à carillon Westminster , sonne automatiquement les heures, répète sur demande les heures, les quarts, les minutes sur 4 timbres de tonalités (Mi-Do-Re-Sol)
La marque de montres Ralph Lauren a été l’une des premières a dégainé cette année pour présenter en avant première l’une de ses nouveautés qui sera présentée en janvier à l’occasion de l’ouverture des portes du SIHH ! Fruit d’une collaboration entre la maison Polo Ralph Lauren et le groupe Richemont, la société Ralph Lauren Watch and Jewelry présente depuis 2009 ses nouveautés lors du Salon International de la Haute Horlogerie. De belles montres élégantes manufacturées en Suisse à l’image de la dernière création, la montre Ralph Lauren Automotive Chronographe.
Ralph Lauren Automotive Chronographe
En 2015, Ralph Lauren présente sa montre Automotive Chronographe. Inspiré du tableau de bord de la légendaire voiture de collection que possède Ralph Lauren, la Bugatti 1938 Type 57 SC Atlantic Coupé, le modèle Automotive Chronographe incarne un mélange parfait de lisibilité et de beauté.
Parmi les belles voitures des années 1930, dont l’intérieur somptueux regorgeait de matériaux exotiques, il en est une particulièrement remarquable : la Bugatti 1938 Type 57 SC Atlantic Coupé. L’esthétique superbement équilibrée de son tableau de bord a directement inspiré le design du modèle Automotive Chronographe. Les cornes incurvées du boîtier et les poussoirs du chronographe font écho aux lignes gracieuses et puissantes de la carrosserie du véhicule, non sans évoquer la première génération de chronographes de sport pour homme des années 1930.
Les éléments en bois du cadran, réalisés à la main dans un matériau spécialement choisi, la loupe d’orme, rappellent l’intérieur de la Type 57 SC. Pour donner au cadran de la montre le même sens du détail et le même impact visuel que le tableau de bord, seules les parties du bois présentant une concentration de nœuds et un grain identiques ont été sélectionnées. Pour chaque montre, une seule pièce de bois est choisie, et comme aucune ne se ressemble, chaque montre devient une pièce unique.
Ralph Lauren Automotive Chronographe
Un garde-temps qui s’inspire d’une automobile performante mérite un calibre à la hauteur de son design. Pour son modèle Automotive Chronographe, Ralph Lauren s’est donc associé à la manufacture Jaeger-LeCoultre. Son mouvement, le calibre à remontage automatique RL751A/1, est serti de 39 rubis, oscille à une fréquence de 28,800 battements par heure, et offre une réserve de marche de 65 heures. Les côtes de Genève et le perlage appliqués sur le mouvement sont des finitions exclusives aux montres Ralph Lauren.
Le modèle Ralph Lauren Automotive Chronographe est un garde-temps d’une réalisation superbe et d’une fonctionnalité parfaite, une preuve directe de la passion immuable de Ralph Lauren pour l’univers de la belle mécanique, que l’automobile comme l’horlogerie traditionnelle incarnent sans conteste.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]e retour des montres-icônes vintage : la Black Tie « inspiration vintage » et la «traditionnelle ovale» rééditées par Piaget. Formes insolites, couleurs vives et matériaux rares : c’est avec une créativité audacieuse que la Maison Piaget interprète durant les années 1960-1970 l’esprit libre et anticonformiste de l’époque.
Cette période de libération artistique s’exprime à travers l’exploration de matières inédites ainsi que de nouveaux portés. Petit à petit, durant ces années folles, Piaget deviendra, grâce à ces pièces phare au design atypique, la marque préférée de nombreuses célébrités ou membres de la jet-set internationale. Sensible à leurs goûts sophistiqués et leurs attentes esthétiques, Mr. Yves Piaget entretient d’excellentes relations avec elles, organisant régulièrement de nombreuses soirées prestigieuses et leur rendant visite personnellement pour leur présenter ses gardes temps d’exception.
Deux modèles qui symbolisent cette période riche en créativité font aujourd’hui l’objet d’une réédition avec la même audace pour mettre en avant leur valeur historique: une montre joaillière et une montre masculine sculptées dans l’or et munies d’un cadran en pierre dure. Importantes pièces du patrimoine de la Maison, la Black Tie inspiration vintage et la montre traditionnelle ovale se voient réinterprétées avec une élégance contemporaine reflétant l’innovation esthétique emblématique de Piaget.
Black Tie inspiration vintage
Lorsque cette montre de forme coussin apparait pour la première fois, elle surprend par le design atypique de son boîtier : ni ronde, ni carrée, ni rectangulaire, mais les trois à la fois, contraire aux normes traditionnelles de l’époque. Avec ses angles arrondis, Piaget fait appel à un travail d’or raffiné sur son boîtier alternant des surfaces d’or mattes et brillantes superposées pour créer un effet de profondeur.
Montre Black Tie inspiration vintage
Poussé par le désir d’innover et de réaliser l’impossible tant d’un point de vue esthétique que technique, Piaget n’oublie jamais de rendre hommage à son patrimoine et à son esprit audacieux. Rappelant l’apparition des cadrans pierres dures dès les années 60, la montre Black Tie inspiration vintage se réinvente pour la Biennale des Antiquaires à Paris avec trois modèles dans la collection « Extremely Piaget », aux cadrans colorés en lapis-lazuli, jade ou racine de rubis. Prouesse technique dont Piaget a longtemps été le précurseur, le travail sur ces pierres avec leur découpe d’une extrême finesse, requiert la maîtrise et la dextérité d’artisans très expérimentés. A ces trois premiers modèles vient s’ajouter une quatrième variation, dont le noir poli de l’onyx donne sa coloration très Black Tie, jouant sur les codes du « vintage » pour un look résolument contemporain.
Montre Black Tie inspiration vintage
Sans modifier l’apparence unique et la taille hors-normes de la montre originale, la version rééditée de la montre Black Tie inspiration vintage a été réajustée avec un profil légèrement affiné, grâce à l’utilisation du mouvement automatique Piaget 534P. L’or jaune du boitier devient or gris, contrastant avec la profondeur noire de l’onyx pour un look contemporain et masculin, toujours travaillé avec autant de finesse et de savoir-faire par les artisans de la Manufacture. Chaque détail de la montre fait l’objet de finitions soignées, tel le fond satiné enrichi du blason Piaget ou les lignes sur le boîtier, signature esthétique incontournable. Le mariage de la pierre et de la sculpture de l’or donne naissance à un garde-temps qui incarne la philosophie d’excellence de la Maison, l’appétit insatiable pour un sens du style résolument Piaget.
Montres traditionnelles ovales : la magie de l’or, incontournable signature Piaget
Dès les années 60, la fusion complète de l’horlogerie et de la joaillerie permet à Piaget d’explorer la magie des pierres dures et de l’or pour réaliser ses créations surprenantes. Cette révolution allie la noblesse des matériaux à un vaste éventail chromatique, reflétant la libération créative par ses formes étonnantes, ses couleurs éclatantes habillées de diamants. Les possibilités abondent dans la création de montres féminines, exprimant l’imagination indomptable de Piaget. Aux calibres extra-plats et aux montres-bijoux viennent s’ajouter des bracelets en or aux designs et savoir-faire les plus élaborés.
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or blanc 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or rose 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montres traditionnelles ovales de Piaget
Une montre en particulier, avec sa boîte ovale sertie de diamants et d’émeraudes, son cadran de jade ainsi qu’un bracelet très reconnaissable, et délicatement gravé, devient la pièce favorite des personnalités les plus chics de cette décennie. Déclinée dans de multiples variations, cette pièce fait partie du patrimoine de la Maison, et son bracelet est devenu aujourd’hui une véritable signature de la marque.
La collection inspirée cette année de cette montre légendaire perpétue la tradition du travail de l’or de Piaget, un savoir-faire qui s’exprime dans la beauté d’un bracelet façonné délicatement. Élégante finition de gravure à la main, le décor « palace » donne au bracelet un effet presque iridescent, comme un ruban de soie sauvage qui enlace à merveille le galbe du poignet. Inspiré par les méthodes pratiquées en Haute Couture, c’est au revers du bracelet que la virtuosité technique de la Maison est révélée. La multitude de maillons assemblés créent un effet d’une grande finesse, où chaque pièce est travaillée avec précision, pour former un ‘tissu’ d’or d’une légèreté incomparable. Le bracelet est ajusté directement sur la boîte pour ne former qu’un seul élément entre la boîte et le bracelet.
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or rose 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Pour mettre en valeur la dimension joaillière de cette nouvelle création, un cadran ovale argenté, d’une pureté absolue, rehausse la ligne de diamant de la lunette. Le sertissage griffes permet à chaque pierre de jouer en toute séduction avec la lumière. Elégance, beauté et raffinement: les garde-temps Piaget traditionnelles ovales en or gris ou or rose, vendus exclusivement en boutique, sont de véritables œuvres de joaillerie qui continuent d’émerveiller en tout éclat.
Black Tie inspiration vintage et la traditionnelle ovale : deux modèles historiques de la collection patrimoine de Piaget, revisités pour le présent dans leurs nouvelles déclinaisons qui rappellent l’épanouissement stylistique de la Maison durant les années 60. Une période qui a donné naissance au look Piaget, un style qui séduit avec autant d’audace aujourd’hui par la beauté de ses formes, une originalité intemporelle et le triomphe d’une créativité sans limites.
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or rose 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montre Black Tie inspiration vintage
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or blanc 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or rose 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montres traditionnelles ovales de Piaget
Montre traditionnelle ovale 27 x 22 mm, en or rose 18k sertie de 24 diamants taille brillant
Montres traditionnelles ovales de Piaget
Préparation des paillons de soudure.
Opération de limage après fraisage du bracelet.
Montage des maillons qui vont constituer le bracelet de la montre.
Montage des maillons qui vont constituer le bracelet de la montre.
Opération de soudage des maillons du bracelet après empilage.
Opération de soudage des maillons du bracelet après empilage.
Ajustement du bracelet avec le boîtier. Le tout est ensuite pointé au laser par le dessous pour être maintenu.
Pose de la couche protectrice avant soudure.
Opération de soudage du bracelet et du boîtier avec les paillons.
Rencontre aujourd’hui avec l’une des pépites du groupe Richemont, la Maison Piaget qui cultive depuis 1874 son goût pour l’excellence aussi bien pour l’horlogerie que la joaillerie. C’est Olivier Perruchot, Directeur Général de Piaget France et Royaume-Uni qui nous présente aujourd’hui la Maison horlogère suisse fondée par Georges-Edouard Piaget à la Côte-aux-Fées.
Bonjour Olivier Perruchot, avant de découvrir plus en détails en votre compagnie la marque Piaget, pourriez-vous nous rappeler en quelques dates l’histoire de Piaget, les temps forts… ?
Fondée en 1874, la Maison Piaget maîtrise à la perfection le double art horloger et joaillier. Spécialiste, entre autres des mouvements extra-plats, la Manufacture de Haute Horlogerie Piaget peut se targuer de présenter un exceptionnel éventail de calibres Maison. En parallèle, et grâce à une créativité jamais prise en défaut, Piaget dévoile à un rythme soutenu de nouvelles collections joaillières. Deux sites, l’un à La Côte-aux-Fées, dans le Jura neuchâteloise, et l’autre à Plan-les-Ouates, près de Genève, abritent la production qu’un réseau de distribution sélectif qui se charge de délivrer au client final.
L’histoire de Piaget est marquée par la quête de l’extra-plat, débutée en 1957 avec le mouvement mécanique 9P se poursuivant par le record du mouvement automatique le plus plat au monde en 1960 avec le mouvement 12P. Cette inégalable recherche de finesse est à nouveau saluée en 2010 par un double record : celui de la montre Altiplano la plus plate au monde abritant le mouvement mécanique à remontage automatique les plus plats du marché.
Piaget, ne s’arrête pourtant pas de gravir les sommets et renouvelle l’exploit en 2012 avec l’Altiplano Squelette, record de la montre la plus plate au monde abritant le mouvement automatique le plus plat au monde. En 2014, la montre Altiplano 900P dernière-née de sa génération.
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39111
Chaque marque a sa philosophie, comment pourrait-on définir l’esprit de la marque et des montres Piaget ? Quelle pourrait-être la définition d’une belle montre pour la manufacture Piaget ?
Chez Piaget nous avons la devise : « Faire toujours mieux qu’il n’est nécessaire » qui nous guide quotidiennement aussi concernant notre philosophie nous pouvons dire que l’excellence dans ce qu’elle a de plus exigeant à savoir aucune compromission sur la conception et la fabrication de nos garde-temps. Un esthétisme qui résiste aux épreuves du temps.
Piaget est l’une des 4ou 5 dernières manufactures horlogères les plus intégrées au monde, que vous inspire ce savoir-faire conservé ?
Dès le début, Piaget a souhaité intégrer l’ensemble des différents métiers de l’horlogerie tant du côté conception et réalisation de mouvements que de celle de ses boîtes et bracelets. L’intégration chez Piaget va au plus symbolique : les calibres jusqu’à la moindre vis d’un bracelet dessiné en chute qui confère à son porteur un confort inégalé. C’est dans les moindres détails que l’on voit comme ceux cachés que l’on reconnait les grandes manufactures intégrées.
C’est aussi une forme de très grande fierté mais d’extrême limite par rapport au temps de savoir que dans plus de 100 ans nous serons toujours capables d’entretenir toutes les montres de notre Maison. Au sein de la manufacture Piaget coexistent des métiers rares, c’est le cas du métier de chaîniste qui a quasiment disparu des manufactures. Chez Piaget, nous savons que la force est au cœur de nos artisans et de leur savoir-faire individuel.
Quelles sont selon vous les 2 ou 3 montres Piaget qui caractérisent le mieux l’esprit de la marque ?
Nous dirons que le modèle de montre Altiplano est l’origine même de la création de la Maison Piaget, réaliser les mouvements les plus plats au monde est notre spécialité. La ligne Gala symbolise l’élégance éternelle au féminin mais surtout la capacité de Piaget à créer des montres totalement dédiées aux femmes. Enfin, les montres manchettes et montres à secret, de part ces mouvements extra-plats Piaget a rapidement essayé de créer de nouvelles formes de porter le temps.
Les montres manchette et les montres à secret symbolisent la créativité et toute l’audace des années 60-70 de la Maison Piaget, elles ont la capacité de révéler l’heure qu’à son heureux possesseur. Nous avons revisité ces modèles de montres manchette de façon très moderne dans notre collection de Haute Joaillerie Extremely Piaget présentée à la Biennale des antiquaires cette année.
Toutes les maisons horlogères ou presque ont fondé leur succès sur un élément marquant, le travail d’une complication horlogère bien particulière… Chez Piaget, c’est le travail de l’extra-plat qu’il convient de retenir ?
Le modèle 900P est bien plus qu’une nouvelle Altiplano, elle est la fusion d’un calibre et d’une boite, elle symbolise totalement la maitrise de Piaget. Seule une Maison comme Piaget qui possède deux manufactures intégrées : l’une spécialisée dans les calibres et l’autre sur la fabrication des boîtes pouvait aboutir à un tel concept révolutionnaire.
L’Altiplano 900P a été élue montre de l’année 2014 et a obtenu le record du monde de la montre la plus plate, elle a su surprendre un public amateur de beaux objets, féru d’innovation et d’élégance avec seulement 3,65mm.
Quels sont les best-sellers chez Piaget ?
L’ensemble de la collection de montres Piaget que ce soit les modèles masculin ou féminin. La montre Piaget Gala devient chaque année de plus en plus un des très grands classiques des montres féminines Piaget. Quel prix portez-vous à l’amour, à la passion d’une belle montre ? …
De nouvelles ouvertures de boutiques prévues pour la maison ?
Prochainement, une nouvelle adresse Piaget va s’ouvrir sous le ciel de Paris, notre 100ème boutique qui sera située au 7 rue de la Paix. Un véritable défi stratégique pour la Maison qui vous réserve de belles surprises.
Le SIHH 2015 approche à grand pas, que nous prépare cette année Piaget ?
Autre nouveauté suspense… un nouveau double record ! Squelette, vous avez dit squelette ?
Quelle montre avez-vous choisi de porter aujourd’hui ?
Je porte un modèle iconique de la Maison Piaget qui incarne l’élégance et la sobriété, la montre Piaget Altiplano 40 mm. Le boîtier est en or blanc 18k, cadran noir à mouvement mécanique extra-plat Manufacture Piaget 838P à remontage manuel avec petite seconde. Les finitions : Blason gravé, Ponts anglés, vis bleuies, Côtes de Genève circulaires, Platine perlée. Ce garde-temps incarne la complexité de notre savoir-faire dans le domaine de l’extra-plat mais aussi une élégance intemporelle.
Montre Piaget Altiplano 40 mm de Olivier Perruchot
Comme la plupart des maisons horlogères qui seront présentes au SIHH, la maison Parmigiani Fleurier a décidé de mettre l’eau à la bouche des amateurs d’horlogerie en présentant en avant première l’une de ses nouveautés qui sera présentée en janvier : la Parmigiani Fleurier Tonda 1950 Squelette, une montre séduisante proposée en version homme et femme…
Tonda 1950 Squelette – Parmigiani Fleurier
Parmigiani Fleurier présente l’édition « squelette » de la Tonda 1950, mettant ainsi à nu les attributs et le mécanisme incroyablement minutieux de son modèle extra-plat.
Chaque pont et platine du mouvement calibre PF705 a été ajouré avec des angles rentrants d’une grande délicatesse. Ce travail est strictement manuel et il met en scène un artisanat accompli et un sens pointu du détail – des valeurs qui correspondent à la philosophie de Parmigiani Fleurier. Ainsi dévoilé dans toute sa finesse, le mouvement squelette de la Tonda 1950 souligne d’autant plus la pureté du modèle extra-plat et marque son appartenance à une horlogerie où la simplicité des traits fait la beauté atemporelle de la montre.
Le micro-rotor en platine est désormais visible à la surface de la montre, plutôt que strictement au dos du mouvement. De ce fait, il a été décoré sur cette nouvelle face apparente avec un motif formé des cornes iconiques propres à l’ADN de Parmigiani Fleurier. Reproduisant d’une certaine façon la forme hélicoïdale du rotor, elles accentuent l’impression de mouvement qui lui est propre et qui se vérifie à chaque mouvement de poignet.
Montre Tonda 1950 Squelette homme – Parmigiani Fleurier
Montre Tonda 1950 Squelette homme – Parmigiani Fleurier
Contre toute attente, la Tonda 1950 Squelette possède un cadran, mais il est en saphir, c’est-à-dire parfaitement invisible. Seul son pourtour est métallisé, servant ainsi la fonction de masquer avec élégance les points d’attache entre le mouvement et le boîtier. Il permet également de faire figurer le logo de Parmigiani Fleurier, décalqué au sommet de ce périmètre, plutôt que représenté dans son monogramme habituel qui aurait brisé l’harmonie de ce tableau détouré.
Ce cadran possède enfin une fonction très intéressante qui forge la distinction entre le modèle masculin et féminin de la Tonda 1950 Squelette. Parfaitement poli et transparent pour la montre homme, il est dépoli, ou très légèrement flouté à la façon d’un brouillard translucide, pour la montre femme. Ainsi, la version masculine du modèle révèle toute la technicité de la montre et permet de comprendre les moindres détails de son mouvement. La seconde version, avec une subtilité toute féminine qui dévoile en même temps qu’elle ne cache, donne une douceur supplémentaire à la pièce en floutant les angles acérés de son mouvement. Ce voile évoque enfin la couleur blanc grainé qui avait fait le succès de la Tonda 1950 originale.
La Tonda 1950 Squelette se porte en or blanc ou rose avec bracelet Hermès noir ou havane pour les hommes et en or blanc ou rose serti avec un bracelet Hermès rouge ou ficelle pour les femmes. Dans chacune de ses exécutions, c’est un garde-temps qui démontre une recherche de beauté esthétique inconditionnelle et une attention aux détails qui font la différence. Ce sont des valeurs qui habitent Parmigiani Fleurier dans chacune de ses créations.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]’année 2014 est à marquer d’une pierre blanche, cette année, ce sont deux nouveaux records du monde qui sont tombés, celui de la montre neuve la plus chère du monde, mais aussi il y a quelques jours celui de la montre la plus chère du monde vendue à l’occasion d’une vente aux enchères. MagMontres revient pour vous sur deux records qui ne sont pas prêt de tomber…
C’est il y a quelques mois, à l’occasion du salon Baselworld que le record de la montre la plus chère du monde est tombé grâce à la maison joaillière Graff Diamonds qui a présenté une montre joaillière d’exception baptisée « Hallucination« . Cette pièce unique assemblant 110 carats de diamants n’est sans doute pas la plus belle montre au monde, mais c’est en tous cas la plus chère : 55 millions de dollars (près de 40 millions d’euros) !
Montre la plus chère du monde – Graff Diamonds
Le second record du monde de l’année est tombé beaucoup plus récemment lors d’une vente aux enchères organisée à Genève chez Sotheby’s pour les 175 ans de la marque de montres Patek Philippe. La montre la plus chère du monde vendue aux enchères a été adjugé à 21,3 millions de dollars, un prix auquel il faut rajouter la commission portant le prix à 24,3 millions de dollars soit près de 19 millions d’euros !
Cette montre, c’est la montre « Patek Philippe Supercomplication Henry Graves », une montre de poche créée en 1933 qui est restée durant près d’un demi-siècle la montre la plus compliquée du monde !
Montre la plus chère du monde vendue lors d’une vente aux enchères – Supercomplication Henry Graves
Au total, pour acquérir ces deux montres de luxe positionnées au sommet de la pyramide des montres les plus chères au monde, il vous faudra débourser la « modique somme » de 59 millions d’euros ! Un peu cher, mais comme on dit, « Quand on n’aime, on ne compte pas » , mais quand même… Non ?
[dropcap type= »3″]N[/dropcap]ous connaissons tous la très célèbre phrase « Ils sont fous, ces Romains ! » grâce à la bande dessinée franco-belge de Goscinny et Uderzo, mais désormais il semble que nous puissions mettre cette phrase à sauce suisse… « Ils sont fous, ces horlogers suisses ! » …
C’est la jeune manufacture suisse DeWitt (60 collaborateur & 1 500 montres par an) qui est ses derniers jours sur le devant de la scène grâce à une idée plutôt originale… La maison horlogère crée en 2003 par Jérôme de Witt propose des montres de Haute Horlogerie reconnue par le petit monde de l’horlogerie. La première montre sortie des ateliers de la manufacture en 2005, le Tourbillon Différentiel Academia a reçu cette même année le premier prix innovation du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève.
Pour sa nouvelle création, la manufacture sort des sentiers battus et se la joue « Romain Jérôme« … Dewitt va en effet proposer dans son prochain modèle qui sera édité à environ 400 pièces un peu de l’ADN de Napoléon, rien que ça ! Le comte Jérôme de Witt, fondateur de la maison genevoise est un descendant direct de Jérôme Napoléon, le plus jeune frère de l’illustre empereur français, la démarche s’explique donc plus facilement, quoique…
La maison suisse a profité mi-novembre d’une vente aux enchères à Fontainebleau pour acquérir deux lots de cheveux de Napoléon, des lots qu’elle s’est offerte au prix fort puisque la facture globale s’élève à 35 500 francs, bien au delà des estimations fixées entre 5 400 et 8 400 francs, mais comme on dit, « Quand on ADN, on ne compte pas… » . Et cela reste tout de même bien moins chère que le chapeau de Napoléon, adjugé lui à 1 884 000 euros !
[pull_quote_left] »Napoléon était déjà très adulé de son vivant, quand il se faisait couper les cheveux, des admirateurs les ramassaient pour les conserver« [/pull_quote_left]
Viviane Jutheau de Witt, épouse du comte et actuelle PDG de la manufacture intégrera donc dans près de 400 montres issues des 2 collections en acier Glorious Knight et Academia Steel quelques microns de cheveux. Concrètement, un demi-millimètre de cheveux est « collé » sous le verre de la montre sur l’effigie de l’empereur, recouvert d’un vernis spécial, et mis au four pour scellement.
Montre Napoléon de la manufacture Dewitt
Montre Napoléon de la manufacture Dewitt
Une idée original qui nous rappelle la signature Romain Jérôme qui s’est fait une spécialité depuis quelques années de l’intégration au sein de ses montres de matériaux originaux : un peu de rouille du Titanic, de poussière de Lune, de pierre de lave…
Si vous souhaitez vous offrir une montre Dewitt Napoléon, sachez que les prix restent relativement raisonnables et démarrent dès 10 700 francs suisse, soit près de 9 000 euros.
[dropcap type= »3″]A[/dropcap]près nous avoir présenté il y a quelques semaines les grandes lignes de l’esprit Rolex dans une vidéo inspirante, la maison genevoise nous invite aujourd’hui à découvrir l’esprit de quelques un de ses modèles phares à travers de courtes présentations. Le grand livre Rolex s’ouvre pour nous conter l’histoire de l’univers de la marque à la couronne dorée à travers 4 montres : la Yacht-Master II, la Sky-Dweller, la GMT-Master II et la Rolex Depsea. Des vidéos présentées dans un format court et impactant que l’on devrait sans doute retrouver d’ici peu sur nos écrans tv…
Yacht-Master II
Yacht-Master II. Créée pour répondre aux besoins des skippers lors des régates. Équipée d’un compte à rebours exclusif à mémoire mécanique programmable de dix à une minute.
Conçue pour offrir une lisibilité optimale, quelles que soient les conditions. Un équilibre sans précédent entre sophistication technique et simplicité d’utilisation.
Dans l’unique esprit Rolex.
Sky-Dweller
Sky-Dweller. Inspirée de l’alignement cyclique de la Terre, de la Lune et du Soleil. Son calendrier annuel distingue les mois de 30 et de 31 jours.
Son affichage 24 heures supplémentaire permet aux voyageurs cosmopolites de lire l’heure de leur lieu de résidence. Et sa lunette Ring Command brevetée offre une interface de réglage simplifiée. Un concentré d’innovation Rolex.
Dans l’unique esprit Rolex.
GMT-Master II
GMT-Master II, véritable légende de l’aviation, la première GMT-Master fut adoptée par les pilotes de ligne comme instrument de navigation. Son aiguille 24 heures et sa lunette tournante lui permettaient d’afficher deux fuseaux horaires simultanément.
Aujourd’hui, avec sa lunette Cerachrom rouge et bleu emblématique, elle reste l’instrument parfait pour voyager avec style dans un monde connecté.
Dans l’unique esprit Rolex.
Rolex Deepsea
Deepsea. Les grands fonds marins soumis à une pression colossale… et la montre de plongée Rolex la plus sophistiquée. Dotée du Ringlock System breveté, un anneau interne en acier dopé à l’azote, pratiquement indestructible.
Capable de résister à la pression régnant à 3 900 mètres de profondeur.Créée pour l’extrême.
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]omme vous l’avez sans doute constaté durant les dernières semaines, nous avons profité de la fin d’année pour réaliser un flashback général sur l’édition 2014 du Salon International de la Haute Horlogerie, le moyen de préparer l’édition 2015 qui approche à grand pas, mais aussi de passer en revue quelques-unes des principales nouveautés horlogères de l’année.
Le salon qui a fermé ses portes le 24 janvier dernier s’est terminé sur des notes très positives et un climat de confiance en l’avenir plutôt rassurant. Une fréquentation générale en hausse de 9% par rapport à 2013 (+12% du coté des journalistes présents) et des nouveautés impressionnantes : la montre mécanique la plus plate du monde chez Piaget, la première vraie montre de plongée de Cartier, la magistrale complication poétique de Van Cleef & Arpels, le quantième perpétuel à équation de Greubel Forsey… Pour autant l’après SIHH n’a pas été si bon que ça pour l’industrie horlogère…
2014, sans doute pas la meilleure année horlogère…
[pull_quote_left]…l’évolution macroéconomique n’est pas entre nos mains…[/pull_quote_left][pull_quote_left]…nous ne maîtrisons pas toutes les données de l’équation…[/pull_quote_left]Interrogé à l’issue du SIHH par le journal « Le Temps« , les co-directeurs généraux du groupe de luxe Richemont (Richard Lepeu et Bernard Fornas) étaient restés relativement prudents concernant les perspectives des marques du groupe en 2014.
« Prudence est mère de sûreté »… Le groupe Richemont a eu raison, l’année 2014, malgré les superbes nouvelles montres présentées par les maisons du groupe reste assez difficile comme le démontre la croissance de 2% du groupe de mars à septembre… Le climat est difficile, tout particulièrement pour le fer de lance du groupe suisse fortement implanté en Chine, la maison française Cartier.
De part son importance au niveau mondial, le groupe se voit logiquement assez rapidement impacté par l’évolution macroéconomique, mais doit-on vraiment s’attacher à suivre cette logique de court terme ? Cela ne semble en tous cas pas réellement l’avis du géant suisse pour qui il est important de « Toujours continuer de gérer nos maisons dans une perspective d’éternité » et ainsi de davantage s’intéresser aux tendances de fond, lourdes, celles qui déploieront leurs effets sur le long terme…
Cartier au SIHH 2014
La 24ème édition du SIHH restera bien sûr dans les archives grâce aux belles montres présentées, mais l’année 2014 ne sera certainement pas un grand crû en terme de vente pour la plupart des maisons horlogères, même s’il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif de l’année horlogère.
Les regards sont en tous les cas désormais tournés vers l’avenir et l’avenir, c’est déjà d’ici quelques semaines, avec la 25ème édition du Salon Internationale de la Haute Horlogerie qui ouvrira ses portes lundi 19 janvier. Un salon que vous pouvez bien sûr d’ores et déjà suivre en quasi direct sur MagMontres… Alors restez connectés !
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]’est une tradition désormais établie : à chaque nouvel an chinois, Jaquet Droz fête le changement du zodiaque avec un modèle célébrant une technique rare ou un nouveau métier de ses Ateliers d’Art. Une manière, pour la maison aux deux étoiles, de rendre hommage aux liens qui l’unissent à la Chine depuis le 18ème siècle.
Alors que débute l’année de la Chèvre, la marque horlogère présente deux nouveaux modèles en l’honneur de cet animal, symbole d’imagination et de créativité, ainsi que des splendeurs du monde agreste. Cette figure nourricière est également un véritable défi esthétique, lorsqu’il s’agit de la reproduire sur le cadran du modèle Petite Heure Minute.
Ce sens du défi habite pleinement les artisans de ses Ateliers d’Arts qui ont décidé de travailler non pas sur la représentation d’un seul animal, mais de trois d’entre eux. Surgissant au sommet d’une montagne imaginée comme une allégorie de la réussite et du succès souhaités pour l’année à venir, ces trois chèvres surprennent par leur réalisme saisissant. Chaque élément du corps, chaque détail le plus infime, se détache ainsi en trois dimensions grâce à l’habileté du geste des maîtres artisans.
Ce résultat est d’autant plus captivant qu’il apparaît sur un fond de cadran stylisé, évoquant de manière épurée le motif de la fleur de prunier. Figurant parmi les quatre fleurs nobles avec le bambou, le chrysanthème et l’orchidée, les fleurs de pruniers sont apparues dans l’iconographie chinoise il y a plus de 1600 ans. Se déployant pendant l’hiver, elles annoncent d’ores et déjà les promesses du printemps et d’une jeunesse retrouvée, et se détachent ici sur fond de nacre blanche ou d’onyx noir, deux matières que l’on retrouve au verso sur la masse oscillante couronnée d’une tête de chèvre.
Afin de styliser ces fleurs de prunier, autrement dénommées « meihua », les Ateliers d’Art ont eu recours à la technique du champlevé, particulièrement exigeante et garante d’un résultat à la finesse exceptionnelle : le métal est creusé selon la forme désirée, les alvéoles étant remplies ensuite d’émail, cuit puis poli à la main. Le cadran ainsi obtenu évoque la finesse des chefs-d’œuvre du « Jianzhi » chinois, cet art de la découpe du papier remontant au milieu du premier millénaire…
Limités chacun à 28 pièces seulement, ces deux modèles jouent aussi bien avec la palette fraîche de l’or gris et du bleu Jaquet Droz qu’avec les teintes chaudes de l’or rouge et d’un lie-de-vin gourmand. Précieux porte-bonheur anticipant toutes les conquêtes et les réussites de la nouvelle année, ils raviront les amateurs et les collectionneurs initiés.
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Montre Jaquet Droz Ateliers d’Art en hommage au signe de la Chèvre
Adeptes de montres sportives, musclées et racées, vous êtes au bon endroit puisqu’au aujourd’hui on vous propose de découvrir une montre automobile signée Chopard qui risque de vous faire monter dans les tours… la SuperfastChrono Porsche 919 Edition !
Cette montre à l’allure sportive et élégante qui s’inscrit parfaitement dans l’esprit des montres automobiles Chopard rejoint des modèles de renom présentés par le passé par la maison suisse à l’image de la montre Grand Prix de Monaco Historique Chrono 2014 ou du Chronographe Mille Miglia Zagato. La maison horlogère très proche de l’univers automobile depuis la fin des années 1980 a même dédié l’une de ses collections à l’univers automobile, la collection Classic Racing qui réunit les montres Mille Miglia, Grand Prix de Monaco Historique et Superfast.
La montre SuperfastChrono Porsche 919 Edition incarne l’esprit de la collection Classic Racing de Chopard et plus particulièrement des modèles Superfast. Dotées d’un design contemporain, les montres Superfast s’inspirent des ouïes de refroidissement des moteurs de course. Avec ce modèle SuperfastChrono Porsche 919 Edition, la marque suisse célèbre le partenariat qui la lie avec Porsche Motosport dans le cadre du Championnat du Monde d’Endurance.
Le modèle conserve les codes esthétiques qui caractérisent la Porsche 919 Hybrid, la SuperfastChrono Porsche 919 Edition est massive avec son boîtier de 45 mais aussi performante grâce à son mouvement maison certifié COSC et sa fonction Flyback.
Le garde-temps présente un cadran argenté qui apparaît comme une touche de rappel à la couleur de la voiture de course allemande, mais les ressemblances ne s’arrêtent pas la…, à 9 heures, les horlogers de Chopard nous propose un nouveau clin d’oeil avec le logo de la 919 positionné sur la partie supérieur du compteur des heures. Deux compteurs (30 minutes et 12 heures), une petite seconde et un guichet de date habillent le cadran du chronographe. Les aiguilles et index principales sont luminescents, coté chronographe, le modèle joue la sportivité avec une touche rouge qui vient dynamiser le cadran.
Au dos de la SuperfastChrono Porsche 919 Edition, le logo « Porsche Motorsport Official Timing Partner » vient recouvrir en partie la glace saphir mis en place, mais permet tout de même d’admirer le mouvement Chopard 03.05-M composé de 310 composants. Ce dernier propose une réserve de marche de 60 heures. Coté bracelet, la marque adopte le caoutchouc noir (profil pneu slick) dans un soucis de cohérence certainement avec le monde de la course automobile et propose une boucle déployante comme attache au poignet.
Fond saphir de la montre Chopard SuperfastChrono Porsche 919 Edition
Mouvement de la montre Chopard SuperfastChrono Porsche 919 Edition
La SuperfastChrono Porsche 919 Edition est proposée par la maison Chopard en édition limitée à 919 exemplaires, un nouveau clin d’oeil à la Porsche 919 Hybrid…. Le prix de la montre SuperfastChrono Porsche 919 Edition ? 9 950 euros.
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]e sera le premier décembre. ABP et l’OPC vendront une Milgauss GV au profit des enfants malades. La vente aux enchères aura lieu le 1er décembre 2014 sur un bateau mouche à Paris. Près de 200 invités prestigieux seront là.
Ils avaient promis un bel écrin pour vendre cette montre. Pari réussi. Ce sera lors du diner de charité du professeur Cabrol (Gala ADICARE). Une vente aux enchères aura lieu. Parmi les objets : une Rolex. La totalité de l’argent de la montre sera reversé à l’association Louis Carlésimo qui vient en aide aux enfants malades. Cette année encore, le père noël sautera en parachute au-dessus de l’IGR de Villejuif. Là, il leur donnera rendez-vous, chez lui, en Laponie. Un voyage du 17 au 20 décembre pour quelques enfants.
Environ 800 enfants peuvent réaliser un rêve et retrouver le sourire chaque année grâce à l’association.
« Nous voulions le plus bel évènement possible pour vendre cette montre », confie Nicolas Legrand co-fondateur de l’OPC, « C’est dans ces conditions que les prix risquent de s’envoler. On croise les doigts pour les enfants. »
Pour ça ABP met tous les moyens de son côté. Yann Perrin, dirigeant de l’Atelier du Bracelet Parisien : « On va présenter la montre sur un bracelet spécialement conçu pour les montres Rolex. Il s’intègre parfaitement aux carrures de la montre pour la sublimer. Nous avons joué sur les couleurs de cette Milgauss pour offrir à l’acquéreur un objet unique d’exception ».
[dropcap type= »3″]S[/dropcap]i un acteur donne bien de sa personne quelque soit son rôle, c’est bien Jean Dujardin ! Du surfeur Brice de Nice à l’agent « secret » OSS 117 en passant par The Artist, Le Loup de Wall Street ou encore il y a peu au coté de Georges Clonney dans la mythique publicité Nespresso, l’acteur français incarne depuis quelques années déjà le style, le chic à la française Outre-Atlantique…
Dans son dernier film « La French » de Cédric Jimenez, Jean Dujardin nous fait découvrir avec à ses cotés son ami Gilles Lellouche la capitale mondiale du trafic d’héroïne dans les années 1970 : Marseille. L’occasion pour Jean Dujardin d’adopter le style de l’époque avec en tant que jeune magistrat le costume cravate de rigueur mais sans oublier la montre, une belle montre signée Chopard.
Jean Dujardin porte une montre L.U.C XPS Chopard en or blanc avec cadran argenté et index gris d’une valeur de 12 950 euros, une montre « à l’ancienne » de seulement 39,5 mm de diamètre, mêlant de manière habile sobriété et raffinement. Ce garde-temps souligne l’expertise et le savoir-faire des horlogers de Chopard Manufacture à Fleurier qui proposent sur ce modèle automatique une réserve de marche de 65 heures dans un boîtier extra-plat de 7,13 mm d’épaisseur.
L’élégance simple et la technicité du garde-temps ont d’ailleurs tapé dans l’oeil en 2006 du jury du Grand Prix de l’Horlogerie de Genève puisque la montre a cette année là décroché le premier prix dans la catégorie montre extra-plate… Dans le film, pas de jaloux puisque Gilles Lellouche, dans le rôle du parrain intouchable du « milieu » contre qui Jean Dujardin mène la bataille porte lui aussi une montre L.U.C XPS Chopard en or blanc, mais pour lui, c’est le cadran noir qui a été choisi…
Montre L.U.C XPS Chopard en or blanc au poignet de Jean Dujardin
Montre L.U.C XPS Chopard en or blanc
Montre L.U.C XPS Chopard en or blanc au poignet de Jean Dujardin
C’est l’une des premières à présenter en avant-première l’une de ses nouveautés qui sera présentée à l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie de janvier à Genève, la maison italienne Officine Panerai présente une nouvelle montre Luminor 950, la montre Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (PAM00580).
Cette nouvelle création en céramique noire est une nouvelle déclinaison du modèle Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic déjà disponible en acier (PAM00524) et or rose (PAM00525). Voir la vidéo ci-dessous du modèle acier.
La montre Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (PAM00580) est une montre pour homme relativement imposante, une montre de 44 mm qui se voit aujourd’hui doter d’une nouvelle personnalité grâce à la céramique noire, un matériau qu’il n’est désormais plus rare de retrouver sur des montres Panerai, mais que nous aimerions retrouver plus régulièrement chez « la concurrence« … Pour découvrir en détails ce nouveau modèle Panerai, retrouvez ci-dessous le communiqué de la marque.
Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica
La nouvelle Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica affiche un style résolument sport. Dans le nouveau chronographe Officine Panerai, le design classique se conjugue à merveille avec la sophistication du mouvement de manufacture P.9100 et à l’extraordinaire qualité technique et esthétique du boîtier en céramique noire.
Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica
Les lignes épurées du boîtier et du cadran demeurent fidèles à l’ADN Panerai, et ce malgré toute la complexité de la fonction retour en vol, qui permet de stopper, remettre à zéro puis relancer le chronographe d’un seul et même geste. Dans le calibre P.9100, l’aiguille bleue des secondes du chronographe et l’aiguille des minutes rhodiée sont disposées au centre.
Ainsi, le cadran ne comporte qu’un compteur de petite seconde à 9 heures, symétrique au guichet dateur. Les poussoirs qui commandent la fonction chronographe sont placés à 8 heures (retour en vol, remise à zéro des secondes) et à 10 heures (départ, arrêt), laissant ainsi s’exprimer les contours du dispositif protège-couronne qui permet au boîtier Luminor 1950 d’atteindre une étanchéité de 10 bars (environ 100 mètres).
Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica
Ce boîtier de 44 mm a été réalisé à partir d’une céramique synthétique à base d’oxyde de zirconium, qui lui confère une dureté cinq fois supérieure à l’acier pour un poids sensiblement plus léger, ainsi qu’une exceptionnelle résistance aux rayures, à la corrosion et aux hautes températures. Il s’agit d’un matériau de pointe dont la synthèse s’avère extrêmement complexe. Celle-ci résulte d’un processus long et délicat, au cours duquel la poudre de zirconium est transformée en céramique noire, mate, remarquablement uniforme et incroyablement veloutée au toucher.
Chaque composant du boîtier est moulé et soumis à différentes étapes d’usinage et de cuisson, d’abord à basse (environ 100 °C) puis à très haute température (jusqu’à 1500 °C). Ce processus s’achève par la phase de finition, qui permet de vérifier que tous les composants possèdent des dimensions et proportions absolument parfaites. En guise de touche finale, le microbillage confère à la montre son aspect mat et uniforme.
Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica
Sur le fond du boîtier, un hublot en verre saphir dévoile le mouvement de manufacture P.9100, premier calibre de chronographe à remontage automatique entièrement développé et réalisé par Officine Panerai. Ce calibre affiche les caractéristiques propres à un chronographe de haute volée, avec notamment la présence d’une roue à colonnes et d’un embrayage vertical.
Il possède deux barillets montés en série assurant une réserve de marche de trois jours, un rotor bi-directionnel réarmant les ressorts des deux barillets, ainsi qu’un balancier à inertie variable oscillant à 28 800 alternances par heure (4 Hz). Équipé d’un dispositif de remise à zéro instantanée des secondes, le calibre P.9100 est formé de 302 composants, pour un diamètre de 13¾ lignes et une épaisseur de 8,15 mm.
La Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (PAM00580) est montée sur un bracelet en cuir naturel non traité et dispose d’un bracelet de remplacement en caoutchouc. La boucle est en titane, matériau léger, solide et hypoallérgenique, auquel un revêtement spécial ultra résistant de couleur noire a été appliqué de manière à épouser l’apparence de la montre. Le remplacement de la boucle s’effectue facilement à l’aide du tournevis fourni à l’achat.
Panerai Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica
Mouvement : Mécanique à remontage automatique, calibre Panerai P.9100, entièrement réalisé par Panerai.
Fonctions : Heures, minutes, petite seconde, date, chronographe avec fonction de retour en vol, remise à zéro des secondes.
Boîtier : 44 mm, céramique noire.
Cadran : Noir avec chiffres arabes et index luminescents. Date à 3 heures, secondes à 9 heures, aiguilles des secondes et des minutes du chronographe au centre.
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]réée dans les ateliers de la nouvelle Maison des Métiers d’Art sur le site de La Chaux-de-Fonds, la montre Ronde Louis Cartier Filigrane réinvente la technique ancestrale du filigrane à travers une approche figurative et précieuse. Une démarche créative et patrimoniale qui témoigne de la vocation de Cartier à pérenniser des métiers et des savoir-faire oubliés comme la granulation en 2013.
L’art ancien du filigrane fait son apparition en Égypte dès la plus haute antiquité. Une invention attribuée aux Sumériens, 3000 ans avant J.-C., qui se développe en Inde, au Tibet, en Grèce comme en Iran, et bien plus tard, au Portugal où elle acquiert ses lettres de noblesse.
Aussi aérien que de la dentelle, le filigrane est une technique d’orfèvrerie qui utilise des fils d’or ou d’argent fixés entre eux par fusion afin d’obtenir une grille ajourée au motif désiré. Pour Cartier, l’enjeu consistait, non seulement à l’adapter aux dimensions restreintes d’un boîtier de montre, mais aussi à transcender cet artisanat en optant pour la grande préciosité de matières joaillières comme l’or, le platine et le diamant.
C’est ainsi que les artisans de la Maison des Métiers d’Art ont travaillé des micro-fils d’or et de platine martelés nécessitant un outillage particulier créé spécialement sur le site. Torsadés, laminés, enroulés, coupés en petits anneaux, ces fils ont été assemblés selon la technique du filigrane « à jour » qui permet de fixer les éléments sur les côtés et non sur le fond.
Plus d’un mois de travail a été nécessaire à la réalisation de cette montre de dentelier habitée par un couple de panthère dont le pelage tacheté de laque noire est littéralement tissé de fins éléments en filigrane d’or et de platine sertis de diamants.
Altesses drapées de brocards, les deux panthères se regardent depuis leurs yeux en émeraudes taillés sur mesure. Un tête-à-tête félin et délicat sur fond de ciel étoilé et cerné d’une carrure pavée de diamants qui se laisse, pour partie, envahir par le motif.
Cet ouvrage d’art et d’exception conjugue de nombreux savoir-faire, du lapidaire à l’orfèvre, du joaillier à l’horloger, du graveur au laqueur… mille gestes qui confèrent à l’animal emblématique de Cartier une préciosité rare dont l’équilibre, la grâce et le raffinement absolu ne tiennent qu’à un fil.
Montre Ronde Louis Cartier XL décor panthères filigrane
Mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 430 MC
Série limitée et numérotée de 20 pièces
Boîte 42 mm en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant
Couronne perlée ornée d’un diamant taille brillant
Aiguilles en forme de pomme en or jaune 18 carats
Cadran en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant, filigrane en fils d’or jaune 22 carats et platine 950 décor panthères, yeux en émeraudes
Bracelet en alligator bleu foncé
Boucle déployante en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant
Si vous êtes amateur de belles montres de luxe, vous connaissez forcément déjà Chronopassion, une boutique parisienne très haut de gamme dédiée à à la fine horlogerie tenue par Laurent Picciotto, une véritable célébrité dans l’univers de l’horlogerie que nous avions pu interviewer fin juin.
Cette boutique c’est avant tout l’histoire d’un homme passionné de belles pièces…, de belles pièces (Richard Mille, Greubel Forsey, Urwerk, HYT, Audemars Piguet…) que l’on peut retrouver dans sa prestigieuse boutique de la rue Saint Honoré à Paris. Mais Chronopassion, c’est aussi pour les amateurs d’Instagram l’un des comptes parmi les plus intéressants à suivre lorsque l’on est adepte de Haute Horlogerie, un compte déjà suivi par plus de 41 000 followers ! Voici donc 80 excellentes raisons de devenir l’un des followers du compte Chronopassion :
Hublot est à nouveau Premier, Unique, Différent en étant la 1ère marque de luxe à investir dans ce sport. Deux événements importants ont été organisés le même jour en Inde et en Australie pour sceller la présence de la marque horlogère suisse dans ce nouvel univers. A cette occasion, une montre dédiée aux passionnés de cricket a été présentée.
C’est officiel. Hublot rentre dans le cricket. C’est l’un des plus importants univers sportifs au monde en termes d’aficionados et d’audience. C’est le jeu le plus populaire en Inde, au Sri Lanka et au Pakistan, dans les Indes occidentales et les Émirats arabes unis, en seconde place après le football et d’autres sports en Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud et le Royaume Uni, sans oublier le Canada, l’Afrique et les Pays-Bas où il connaît un engouement croissant.
Hublot se lance dans le Cricket avec David Richardson
Le premier évènement d’annonce a eu lieu aujourd’hui à New Delhi en Inde avec la présence de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot et David Richardson, CEO de l’ICC qui ont tenu une conférence de presse devant un important parterre de journalistes indiens au Leela Kempinski Hotel pour annoncer l’entrée de Hublot en tant que Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de Cricket en 2015. A cette occasion, le Champion Ambassadeur Hublot Harbhajan Singh s’est prêté avec humour et grande gentillesse au « Bowl for a Million Rupee Charity Challenge » organisé par Hublot dans la galerie de luxe adjacente Ambience Mall.
Hublot se lance dans le Cricket avec David Richardson
Hublot se lance dans le Cricket avec David Richardson
Hublot se lance dans le Cricket avec David Richardson
Hublot se lance dans le Cricket avec David Richardson
Le second événement s’est tenu le même jour à Sydney en Australie avec le Capitaine de l’équipe Nationale Australienne de Cricket depuis 2011, le célèbre batteur Michael Clarke qui a annoncé également au travers une conférence de presse dans une magnifique villa à Sydney sur Darling Point, devenir lui-aussi Ambassadeur Hublot. Véritablement conquis par Hublot et l’Art de la Fusion, il sera le visage de la nouvelle campagne de publicité dédiée à ce thème.
Michael Clarke, ambassadeur de la marque Hublot
Le cricket, c’est la parfaite complémentarité géographique avec le football, univers dans lequel Hublot s’est imposé comme LE partenaire, LA marque horlogère de luxe de référence dans le domaine. Les évènements majeurs du football dont la Coupe du Monde de la FIFA™, les clubs les plus prestigieux (Bayern Munich, Paris Saint-Germain…) sont aujourd’hui sous les couleurs Hublot, sans oublier les joueurs qui sont nombreux à porter des montres Hublot. C’est aussi la parfaite complémentarité géographique avec le basket NBA avec lequel Hublot a lié des partenariats stratégiques pour couvrir le territoire US avec, à l’Est le Miami Heat et leur capitaine Dwyane Wade, et sur la côte Ouest les Los Angeles Lakers avec Kobe Bryant.
Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, a commenté « Hublot est à nouveau Premier, Unique, Différent en étant la première marque de luxe à rentrer dans le cricket. Ce sport incroyable va nous permettre de compléter notre présence marketing dans le monde et appuyer notre développement dans des pays à fort potentiel commercial. Je me réjouis de cette magnifique collaboration qui nous attend, et suis très fier que l’ICC ait choisi Hublot comme partenaire ».
David Richardson, Chief Executive de l’ICC a rajouté : « L’ICC est très fière d’avoir Hublot a ses côtés pour la prochaine Coupe du Monde de Cricket 2015. En tant que marque de luxe reconnue dans le monde entier, c’est un honneur d’accueillir Hublot en tant que Chronométreur Officiel, et nous réjouissons déjà de notre future collaboration. »
Vikram Singh Verma, COO de Smile Foundation a conclu : « L’éducation est clé pour aider les enfants défavorisés et leur donner à nouveau une perspective d’avenir. Grâce au soutien de Hublot, nous avons encore plus de moyens pour faire changer le choses ».
Pour mémoire, Hublot a été la 1ère marque de luxe à rentrer dans le football en 2006 avec l’immense succès marketing et commercial qu’on lui connait. La même démarche a animé Hublot avec le basket NBA depuis 2011 aux USA. N’oublions pas non plus le succès de la collaboration de Hublot avec Ferrari au niveau mondial également 2011.
Hublot présente une montre spécialement dédiée aux passionnés de cricket
A l’occasion de l’annonce de l’entrée de Hublot dans l’univers du cricket, Hublot a développé une montre CLASSIC FUSION CHRONO CRICKET spécialement pour les passionnés. Plusieurs détails subtils rendent cette montre particulière. Equipée d’un mouvement chrono à remontage automatique HUB1155 ajouré pour révéler la belle mécanique avec un guichet date à 6 heures, la Classic Fusion Chrono Aerofusion Cricket comporte sur son cadran quatre signes distinctifs faisant directement référence au cricket : sur le cadran on peut voir les aiguilles des deux compteurs en forme de batte, l’accessoire en saule et rotin dessiné comme une rame courte maniée par les joueurs de cricket et à 12H, une triple applique en référence aux stumps qui sont placés sur le wicket, en français le guichet, qui désigne l’un des deux ensembles de 3 piquets de bois défendus sur le terrain par les batteurs. Sur le fond, est apposé le symbole exclusif de l’ICC Cricket World Cup 2015 en décalque sur la glace saphir. L’ensemble est complété par un bracelet en cuir de veau rouge cousu sur caoutchouc noir avec la triple piqûre façon sellier comme une balle de cricket.
D’un diamètre de 45 mm, la montre est proposée en deux versions : une édition limitée en King Gold de 100 pièces numérotées (c’est de l’or Hublot 18K avec un ajout de 5% de platine qui lui confère cette couleur rouge plus intense encore, et le rend de facto encore plus précieux) et une édition en titane, léger et plus résistant aux chocs, de 250 pièces numérotées. Chaque montre est livrée avec un deuxième bracelet de couleur blanche.
Caractéristiques Techniques
Montre Classic Fusion Chrono Cricket de Hublot
Références 525.OX.0139.VR.WCC15 (Version King Gold de 100 pièces numérotées)
525.NX.0139.VR.WCC15 (Version Titane de 250 pièces numérotées)
Boîtier Classic Fusion – Diamètre 45 mm en King Gold ou Titane
Lunette King Gold ou Titane avec 6 vis en titane de forme H poli-bloquées
Glace Saphir avec traitement anti reflets intérieur / extérieur
Couronne King Gold ou Titane avec logo Hublot
Poussoirs King Gold ou Titane
Fond King Gold ou Titane avec glace saphir et traitement anti reflets intérieur
Symbole exclusif de l’ICC Cricket World Cup 2015 en décalque
Cadran Saphir avec indexes facettés polis, ruthénium
Triple applique apposée à 12H en référence au « wicket »
Aiguilles Facettées polies, ruthénium
Aiguilles des deux compteurs en forme de batte de cricket
Mouvement HUB 1155 Chronographe Aero Hublot mécanique à remontage automatique
Disque de quantième blanc à 6H
Composants 207 (60 rubis)
Réserve de Marche Environ 42 heures
Etanchéité 10 ATM, soit environ 100 mètres
Bracelet Veau rouge cousu sur caoutchouc noir avec triple piqure façon sellier en référence à une balle de cricket. Livré avec un 2ème bracelet en veau de couleur blanche.
Ne vous êtes jamais vous demandé pourquoi se tenait en Suisse, à quelques semaines d’intervalles les deux salons horlogers les plus prestigieux au monde ? Pourquoi organiser le SIHH fin janvier puis fin mars Baselworld ? Pourquoi ne pas organiser un seul et même grand événement ? La rédaction de MagMontres a mené l’enquête pour tenter de répondre à ces questions !
Comme nous allons le voir ensemble, ces deux salons horlogers de renommée mondiale sont en fait assez différents, même si à première vue, nous pourrions presque croire qu’il s’agit de deux salons identiques… Voyons donc ensemble les points communs et les différences entre le SIHH et Baselworld.
Le SIHH et Baselworld sont tous deux organisés en Suisse durant le premier trimestre de l’année. Le Salon International de la Haute Horlogerie se tient au Palexpo de Genève fin janvier et est organisé par la Fondation de la Haute Horlogerie tandis que Baselworld se tient fin mars à Bâle. Ces deux salons disposent de loin de la plus importante renommée au monde en matière d’horlogerie.
Le Salon International de la Haute Horlogerie né en 1991 s’affiche sans complexe aucun face à Baselworld qui a vu l’organisation de sa première édition en 1917 ! La différence majeure entre ces deux salons, c’est la taille, même si cette différence s’explique aisément… Le SIHH a accueilli en 2014 (durant 5 jours) près de 14 000 visiteurs (dont 1 300 journalistes) tandis que Baselworld a attiré en 2014 (durant 8 jours) un peu plus de 150 000 visiteurs (dont 4 000 journalistes). A première vue, nous pourrions dire que Baselworld est 10 fois plus important que le SIHH, mais la vérité est ailleurs…
SIHH 2014
A la différence de Baselworld qui est un salon ouvert au grand public, c’est à dire aussi bien aux amateurs de belles montres, qu’aux journalistes et professionnels de l’horlogerie, le SIHH est un salon privé, exclusivement réservé aux professionnels du secteur invités par les marques exposantes, l’idée derrière le SIHH n’est pas d’attirer un maximum de visiteurs, mais plus de proposer un événement très haut de gamme, qui conserve une taille humaine, permet l’échange et permet aux marques de rassembler les commandes des détaillants et distributeurs venus découvrir les nouveautés de l’année.
Dans cet esprit, le SIHH ne rassemble « que » 16 marques de montres de luxe dont 12 marques sont propriété du groupe Richemont (Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Vacheron Constantin…) et 4 marques indépendantes que sont Audermars Piguet, Richard Mille, Greubel Forsey et Parmigiani Fleurier.
Cartier au SIHH 2014
A l’inverse, Baselworld est considéré comme la Mecque de l’horlogerie et rassemble 1 500 exposants appartenant au secteur de l’horlogerie, mais également de la bijouterie. On y côtoie les marques horlogères les plus prestigieuses réunies dans le hall 1.0 comme Rolex, Blancpain, Patek Philippe, Omega, Breguet… qui rivalisent chaque année d’audace pour tenter d’habiller au mieux leurs pavillons gigantesques… et des marques bien meilleur marché et « plus tendance » dans le hall 1.2 où l’on retrouve notamment IceWatch, Casio, Nixon…
Baseworld 2014
La sélection à l’entrée semble donc bien plus haut de gamme pour le Salon Internationale de la Haute Horlogerie, mais pour autant, les marques horlogères de premier rang n’appartenant pas au groupe Richemont sont présentes à la foire de Bâle. Alors SIHH ? Baselworld ? Difficile voir même impossible à dire, tout est très différent…
Le Baselworld permet peut-être d’avoir une couverture médiatique plus large, mais est-ce réellement le cas puisque les médias sont partagées entre les nouveautés de centaines de marques, y compris des nouveautés très attendues comme les nouvelles montres Rolex, Breguet, Patek… ? Alors, avantage à la foire de Bâle, vraiment ?
Baseworld 2014
Impossible d’attribuer à l’un ou l’autre de ces deux salons la palme du meilleur salon horloger au monde, le SIHH et le Baselworld sont deux salons très différents sur le fond et la forme, il faut bien l’avouer… mais une chose est sûre, si le SIHH et Baselworld devaient un jour fusionner, il faudrait absolument que la nouvelle version du salon soit encore plus longue afin de permettre aux visiteurs de découvrir les nouveautés de chaque marque, alors serait-ce vraiment une bonne chose ? La réponse des professionnels sera certainement négative, mais celle des « simples » amateurs d’horlogerie sera elle probablement positive puisqu’ils pourront découvrir en un même lieu toutes les nouveautés horlogères de l’année…
Une chose est sûr, ces deux salons sont complémentaires et bien ancrés dans le paysage horloger suisse, mais aussi aussi mondial. Qu’on se le dise, les deux salons horlogers les plus prestigieux au monde se déroule en Suisse, et cela n’a rien d’étonnant, si ? Au cours de ces salons, certaines marques réalisent jusqu’à 70%, voir 80% de leur chiffre d’affaires annuel, alors oui, la Suisse et le berceau de l’horlogerie et sans doute encore pour de nombreuses années une terre horlogère bien fertile…
Vous faites peut-être parti des millions d’amateurs de tennis qui ont passé le week end un oeil tourné vers la planète tennis, du coté du nord de la France où se tenait la finale de la Coupe Davis 2014 opposant la France à la Suisse… Si c’est le cas vous le savez déjà, c’est la Suisse qui s’est imposée, mais quel joueur a permis à l’équipe suisse de s’imposer sur le sol français, le légendaire Roger Federer ou le convaincant Stanislas Wawrinka ?
Non pas d’inquiétude, MagMontres ne compte pas prendre un virage à 180° et devenir un blog sportif… mais tout de même, nous souhaitons aujourd’hui nous intéresser à la Coupe Davis mais avec un regard horloger, car on peut dire que les horlogers suisses étaient présents en force ce week end sur nos écrans ! Mais quel est celui qui vous a le plus « tapé dans l’oeil » ?
Est-ce Rolex ?
Rolex en tant que sponsor de la Coupe Davis et chronométreur officiel était sur le court de tennis grâce au panneaux d’affichage, mais pas seulement puisque la marque s’est également offert des spots publicitaires à chaque coupure publicitaire ou presque pour nous présenter l’esprit Rolex… Si vous n’avez pas vu la marque au moins 10 fois durant chaque match, peut-être avez-vous regardé un autre tournoi… Enfin, petit bonus pour la marque, c’était ce week end 2 ambassadeurs de la maison genevoise qui étaient présents sur les courts avec d’un coté Roger Federer pour la Suisse et Jo-Wilfried Tsonga pour la France…
Est-ce Audemars Piguet ?
Alors non, effectivement vous n’avez vu aucun logo de la marque devant vos écrans, mais l’un des protagonistes de ce France Suisse, de ce duel au sommet a une nouvelle fois réalisé une publicité extraordinaire pour la manufacture du Brassus, ce joueur, c’est Stanislas Wawrinka. Le suisse est l’un des seuls joueurs du circuit avec Raphael Nadal à porter une montre lorsqu’il joue et de fait, vous avez bien sûr été comme toujours nombreux à vous demander quelle était la marque de sa montre… Et la montre de Stan, c’est une Audemars Piguet, un superbe « coup de pouce » pour la marque étant donné que le joueur ne figure pas parmi les ambassadeurs de la maison, il aime les montres Audemars Piguet et plus particulièrement la Royal Oak Offshore Diver Ceramic qu’il portait ce week end à son poignet…
Stan Wawrinka et sa montre Audemars Piguet Royal Offshore Diver Ceramic
Montre Audemars Piguet Royal Offshore Diver Ceramic
Est-ce Ulysse Nardin ?
Nous n’avons pas réellement (à priori) vu à l’écran la marque… Gaël Monfils qui a remporté samedi son simple face à Roger Federer est ambassadeur depuis quelques mois de la marque, mais dommage pour la maison suisse, il ne fait pas partie des rares joueurs à porter une montre sur le court…
Gael Monfils ambassadeur de la marque de montres suisse De Bethune
Allez, avouons le, quand Rolex est dans la place, c’est un peu comme quand Roger est sur le terrain, il n’y a pas vraiment match, même si tout de même Roger s’est fait peur ce week end… La marque numéro 1 du luxe horloger s’est offerte une campagne en or qui mène finalement la Suisse à sa première victoire en Coupe Davis, alors vraiment, que demander de plus pour la Suisse ?
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]onnaissez-vous vraiment la maison Piaget ? Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir la manufacture de la Côte-aux-Fées… Une « petite » maison suisse aujourd’hui propriété du groupe Richemont, qui perpétue un savoir-faire familial remontant au XIXème siècle (1874), « les gens qui travaillent chez nous, nos collaborateurs, ce sont avant tout des artisans, des artistes « . A elle seule, cette phrase symbolise en un sens toute l’histoire de la marque Piaget, des artisans passionnés travaillant au coeur du Jura Suisse à la conservation d’un certains sens de l’excellence horlogère. Inutile d’en dire, l’esprit de la manufacture Piaget est parfaitement retranscrit dans ces quelques vidéos qui vous permettront de découvrir la marque de l’intérieur…
C’est ce savoir-faire unique et cette volonté d’aller toujours plus loin dans la quête de l’excellence horlogère qui a permis cette année à la marque de présenter l’Altiplano 38 mm 900P, la nouvelle montre mécanique la plus plate du monde fusionnant calibre et habillage…, une prouesse technique guidée par les mots laissés par Georges Piaget, fondateur de la la maison : « Faire Toujours mieux que nécessaire« .
[dropcap type= »3″]S[/dropcap]ouvenez-vous il y a quelques semaines sur MagMontres, nous avions fait connaissance avec Vincent Perriard, actuel CEO de la jeune marque horlogère suisse HYT (Hydro Mechanical Horologists), ce dernier nous indiquait à l’époque être entrain de tester la H1 Quai du Mont-Blanc qui n’était pas encore en vente, et voilà qu’aujourd’hui c’est chose faite alors partons ensemble à la rencontre de cette nouvelle version de la H1.
Masculine, chic, tendance, sportive, stylée, difficile de trouver les bons mots pour définir la nouvelle version de cette H1 limitée à seulement 22 exemplaires ! Mais une chose est sûre, la maison HYT a décidé de donner le ton et nous propose ici avec son mini film de présentation pour la première fois une immersion dans le style de la marque, un chic décontracté à la fois sportif et dandy ? Le mélange des genres et l’envie de bousculer les convenances, ce serait donc ça l’esprit HYT ?
Tout le monde connait désormais la maison HYT, une jeune maison qui mise sur l’originalité, indiquer l’heure grâce à des fluides au sein d’une montre mécanique, qui y avait pensé avant eux ? A priori personne… Avec la H1 Quai du Mont-Blanc, la marque a souhaité rendre un hommage à la boutique genevoise Montres Prestige (située au 19 Quai du Mont-Blanc…) qui reste le premier ambassadeur de la marque en Suisse.
A l’image de la H1 Dracula DLC, la montre Quai du Mont-Blanc ose le fluide rouge, « couleur de la passion, de la ville de Genève et de la Suisse« … Les minutes sont indiquées comme toujours sur les modèles H1 sur un cadran standard situé à 12 heures, seul l’affichage des heures est proposé grâce au fluide HYT, la lecture horaire est ainsi proposée via un « tube circulaire » marquant le contour du cadran. Une alliance assumée de l’horlogerie traditionnelle et de l’horlogerie « fluidique ». Adeptes des montres « surdimensionnées » (48,8 mm) et originale, je ne serai pas étonné que cette H1 vous tape dans l’oeil…
H1 Quai du Mont-Blanc de HYT
H1 Quai du Mont-Blanc de HYT
H1 Quai du Mont-Blanc de HYT
H1 Quai du Mont-Blanc de HYT
La H1 Quai du Mont-Blanc est proposée en édition limitée à seulement 22 pièces, un clin d’œil à Genève, 22ème Canton de la Confédération… Le prix de la montre H1 Quai du Mont-Blanc ? 59 000 francs suisses, soit près de 49 000 euros.
H1 Quai du Mont-Blanc de HYT
Caractéristiques Techniques
Montre H1 Quai du Mont-Blanc de HYT – Réf : 148-TT-21-RF-AG – édition limitée 22 pièces
Boîte :
titane avec finitions brossées, microbillées et satinées
diamètre : 48,8 mm
hauteur : 17,9 mm
couronne vissée gainée de caoutchouc
protège-couronne
cornes rapportées vissées
dôme métallique à 6h00
glace saphir bombée avec traitement antireflet côté cadran
fond saphir vissé
étanche jusqu’à 100 mètres.
Fonctions :
heures fluidiques rétrogrades; minutes, secondes
Mouvement :
mécanique à remontage manuel, calibre exclusif HYT
28 800 alt/h, 4 Hz, 35 rubis
ponts anglés à la main et décorés Côtes de Genève, soufflets rhodiés
65 heures de réserve de marche
Cadran :
déstructuré, heures indiquées par un fluide
cadran des heures gris palladium, index blanc et chiffres noir
cadran des minutes noir, index et chiffres gris, aiguille des minutes grise
[dropcap type= »3″]Ç[/dropcap]a y est ! Nous y sommes, nous avons passé la mi-novembre et désormais c’est bientôt la saison des fêtes de fin d’année qui va démarrer et du coté des marques, on prend toujours un peu d’avance alors la saison est lancée ! L’esprit de Noël et des fêtes de fin d’année s’est déjà emparé de Cartier !
Chez MagMontres, nous devrions théoriquement parlé uniquement d’horlogerie, mais impossible de rester insensible à un spot publicitaire si attendrissant… Cartier sait y faire comme la marque l’a démontré il y a peu avec le film « Shape Your Time » et elle remet ça aujourd’hui… Vous en pensez quoi des petites panthères Cartier, adorables, non ?
![[Video] Découvrez la maison Piaget de l’intérieur](https://i0.wp.com/magmontres.fr/wp-content/uploads/2014/11/Piaget-interieur.jpg?fit=768%2C406&ssl=1 "[Video] Découvrez la maison Piaget de l’intérieur")
