Longines poursuit sa tradition de chronométreur de sports équestres avec la Conquest 1/100th Horse Racing. Longines est fière de dévoiler un nouveau modèle de sa collection Conquest, nom porté par de nombreux modèles à succès de la marque à travers les années: la Conquest 1/100th Horse Racing. Ce chronographe, affichant le centième de seconde, renferme un mouvement exclusif de toute dernière génération. Par la création de ce modèle, Longines poursuit sa longue tradition de chronométreur de sports équestres et rend hommage à tous les passionnés de courses de plat.
Longines, chronométreur de performance sportives depuis la fin du XIXème siècle, lance une nouvelle ligne de chronographes créée spécialement pour les sports exigeant une extrême précision. La ligne Conquest 1/100th (Conquest Centième) répond aux besoins des athlètes, des professionnels et des fans de sport avec, entre autres, la fonction de mesure de temps intermédiaires multiples et un affichage analogique intuitif du centième de seconde au moyen d’une aiguille dissociée. Tout ceci grâce à un mouvement à quartz de dernière génération, développé exclusivement pour Longines par ETA.
Montre Longines Conquest 1/100th Horse Racing
Il faut remonter à 1878 pour trouver les premières traces de l’implication de Longines dans le sport équestre. C’est en effet à cette époque que la marque a produit une de ses pièces les plus emblématiques, un chronographe gravé d’un jockey et de sa monture permettant de mesurer des performances à la seconde près. Vu sur les champs de course à partir de 1881, ce modèle était utilisé par la plupart des juges sportifs à New York en 1886 déjà. Par la suite, l’importance accordée par Longines aux compétitions hippiques devait aller croissant, alors que la marque repoussait constamment les frontières de la précision. Aujourd’hui, Longines poursuit sa riche tradition de chronométreur sportif en dévoilant la Conquest 1/100th Horse Racing, la déclinaison à cadran argenté de la Conquest 1/100th.
Tout comme le modèle originel de 1878, ce chronographe s’adresse à l’ensemble des acteurs de l’univers des courses de plat – des entraineurs cherchant à évaluer l’état de forme de leurs chevaux aux jockeys en quête de performance, en passant par les propriétaires, les acheteurs de futurs champions et les spectateurs passionnés rassemblés aux abords de la piste. Car tous se raccrochent à cette notion universelle et pourtant si relative : le temps. Celui qui permet d’instaurer le vainqueur, d’immortaliser l’exploit et de construire les plus belles légendes autour de chevaux d’exception.
Selon Christiane « Criquette » Head-Maarek, amie de la marque Longines et considérée comme l’une des meilleurs entraineurs de chevaux de course grâce notamment à ses deux triplés exceptionnels au Prix de Diane Longines et au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe : « Les pur-sang sont des athlètes de pointe; leur entraînement requiert une précision extrême. Il faut pouvoir mesurer leurs performances au centième de seconde près, dans chaque section du parcours. Un pur-sang peut courir à 50 km/h pendant plus d’un kilomètre, avec des pointes pouvant atteindre jusqu’à 70km/h. A cette vitesse, un centième, c’est une différence de 20 cm, suffisant pour gagner d’une encolure! »
Christiane « Criquette » Head-Maarek
Les exigences de Longines pour atteindre un très haut niveau de précision ont mené au développement d’un nouveau mouvement quartz exclusif L440. Ce dernier renferme un microcontrôleur à mémoire flash permettant des remises à zéro instantanées ainsi que la mesure des temps intermédiaires. D’un diamètre de 41 mm, le modèle en acier qui en est animé affiche un cadran argenté indiquant les heures, les minutes, une petite seconde à 6 heures, la date ainsi que les fonctions du chronographe : secondes centrales, compteur de 30 minutes à 2 heures et compteur de 12 heures à 10 heures. L’aiguille de couleur rouge indiquant le centième de seconde trône quant à elle en son centre. Ce modèle est muni d’un bracelet en acier avec un fermoir papillon.
Caractéristiques Techniques
Montre Conquest 1/100th Horse Racing – Réf L3.700.4.76.6
Calibre Mouvement à quartz chronographe L440
Fonctions
Heures, minutes, secondes et date
Chronographe
Aiguilles du compteur central des secondes et du1/100e de seconde (en rouge)
Il est assez rare pour nous de mettre en avant une « simple » publicité sur MagMontres, mais nous avons été vraiment séduit par celle-ci : 2 stars de la Formule 1 (Lewis Hamilton & Nico Rosberg), 2 marques de prestiges (IWC & Mercedes) et une idée de génie ! Allez, inutile de vous en dire davantage, c’est la publicité du moment à ne pas louper !!!
Pour découvrir en détails les garde-temps présentés dans cette publicité, ça se passe par ici…
Nous partons aujourd’hui à la rencontre non pas d’une manufacture horlogère de renom, mais d’une école parisienne dédiée à l’horlogerie. L’idée est de découvrir le temps d’une journée ou plus le monde de l’horlogerie : initiation, cours pratique… Partons dès à présent à la rencontre de Samir Khemici qui est à l’origine de cette belle initiative dédiée aux passionnés.
Bonjour Samir Khemici, nous allons tenter de découvrir avec vous Objectif Horlogerie, mais avant d’en savoir plus, pouvez-vous vous présenter et nous raconter l’histoire de ce projet ?
Depuis ma plus tendre enfance, j’ai été attiré par les montres. D’abord par le côté esthétique puis par la technicité et qualité des mouvements. Au fil des années, mon intérêt pour l’horlogerie s’est accru. Après un cursus scientifique, je me suis réorienté pour valider les diplômes me permettant de consolider mes acquis et de progresser dans l’univers horloger. L’envie de transmettre cette passion par le côté technique de l’objet m’a toujours plu. D’ailleurs, le fonctionnement d’un calibre mécanique reste une énigme tant pour les collectionneurs que pour les passionnés avertis. Objectif Horlogerie est donc né de ces constats.
Objectif Horlogerie, l’école d’horlogerie basée à Paris
Que propose précisément Objectif Horlogerie, quel est le concept ?
Le concept permet de réunir aussi bien des néophytes que des amateurs éclairés et de découvrir ensemble le fonctionnement théorique et pratique d’une montre mécanique avec l’étude d’un calibre ETA 6498 du Swatch Group en finition décorée.
Objectif Horlogerie, l’école d’horlogerie basée à Paris
Vous proposez un stage d’une durée de 4h30 pour s’initier à l’horlogerie : « l’atelier First Time ». Quel est le contenu de cette formation et est-il nécessaire d’avoir quelques bases en horlogerie pour s’inscrire ?
« L’atelier First Time » est destiné à tous, aucune base en horlogerie n’est nécessaire pour s’y inscrire. La demi-journée débute par l’accueil des participants dans nos locaux situés rue de Rivoli. Les futurs initiés prennent plaisir à faire connaissance dans le salon avant de se diriger vers l’atelier et s’installer derrière leur établi d’horloger.
Jean-Yves Golvan (associé d’Objectif Horlogerie) nous narre l’histoire du temps: pourquoi une journée de 24h ? Qu’est-ce qu’un clepsydre, un Gnonom ? Qu’est-ce qu’une horloge ? Qu’est-ce qu’un échappement à folio ? L’ampleur de la crise du Quartz…
Ensuite vient la partie théorique sur le fonctionnement d’un mouvement mécanique, l’explication des différents organes (moteur, distribution, entretien, régulation…) en vidéo. Pourquoi des Rubis ? Pourquoi 18/28/36000 Alternances/heure, ce qu’est une oscillation, comment fonctionne l’ancre avec la roue d’échappement et le balancier spiral… Une fois les explications données, nous abordons, non sans impatience la partie pratique allant de la bonne position à l’établi jusqu’au matériel nécessaire à l’ouvrage (calibre ETA 6498, loupe Eschenbach, porte-mouvement Bergeon, poire, brucelles, tournevis…). Les participants commencent à démonter entièrement le mouvement (balancier, barillet, ancre, échappement, roues, ponts…) en suivant les différentes étapes affichées sur le grand écran avant le passage au bain Elmasolvex (Elma). L’heure de la pause arrive, nous quittons l’atelier pour prendre un verre.
La suite du programme ? Le remontage complet du mouvement, les techniques de lubrification (Moebius…) dans le respect des recommandations de la manufacture puis le réglage et contrôle du mouvement au chrono-comparateur (explication de l’avance retard, la raquette de réglage…).
Objectif Horlogerie, l’école d’horlogerie basée à ParisObjectif Horlogerie, l’école d’horlogerie basée à Paris
À la fin de l’atelier chaque participant repartira avec une attestation de niveau 1 ainsi qu’un support de cours résumant la journée et plus encore…
Proposez-vous, ou envisagez-vous de proposer d’autres stages de ce type ? Un niveau 2 ?
D’autres stages permettant de progresser et de se perfectionner seront proposés dans le cadre du club réservé uniquement aux anciens participants.
Vous étiez au salon Les Montres 2014 cette année ?
Depuis plus de trois ans nous sommes présents au Salon Les Montres place Saint-Germain à Paris afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’horlogerie de l’intérieur. A cette occasion, nous dispensons gratuitement des ateliers d’une heure sur le thème de la découverte de l’horlogerie (inscription au préalable sur notre site internet www.objectifhorlogerie.fr).
Et avant de finir avec une question rituelle, une question que tout le monde se pose, quelle est la première qualité d’un bon horloger ?
Si je dois n’en choisir qu’une… plus que la patience, la maîtrise de soi.
Enfin, quelle montre portez-vous aujourd’hui à votre poignet ?
Aujourd’hui je porte une Hamilton Khaki GMT, une montre que j’aime beaucoup, c’est l’une des premières que ma femme m’ait offerte, ça c’est le côté sentimental! Sinon je trouve que le fuseau horaire et très lisible et qu’ elle est aussi très confortable (surtout sur un bracelet Nato) et précise. A mes yeux, le rapport qualité/prix lié à cette marque est plus que correct au même titre que les garde-temps des maisons Tissot, Frédéric Constant, Longines, Seiko ou MeisterSinger… toutes ces marques proposent des modèles à moins de 1000 euros et permettent à bon nombre de passionnés de porter une montre mécanique de qualité avant peut-être de sauter le pas vers d’autres acquisitions toujours plus étonnantes… !
Montre Hamilton Khaki GMT
Voila, c’est terminé ou presque…, pour en savoir plus ou réserver votre initiation, n’hésitez-pas à vous rendre sur www.objectifhorlogerie.fr, une belle initiative que semble ravir les amateurs d’horlogerie! Il n’y a qu’à se référer aux avis de quelques apprentis horlogers!
La LANGE 1 de A. Lange & Söhne célèbre son 20ème anniversaire le 24 Octobre 2014
Depuis son lancement le 24 Octobre 1994, la LANGE 1 incarne l’âme et l’identité de la renaissance de la marque A. Lange & Söhne. Avec sa combinaison unique d’éléments de style classique et des innovations techniques, elle reflète la détermination de la manufacture saxonne de concevoir les plus belles montres du monde. Même 20 ans après, la célèbre famille de montres LANGE 1 reste un succès inconditionnel.
Simple, fonctionnel et efficace – ces attributs définissent la conception classique allemande. Mais la quête de la perfection implique également la passion. Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer l’enthousiasme, toujours présent, pour ces objets designs visionnaires comme la chaise Barcelone, la radio Braun, ou la Porsche 911 même des décennies après leur conception. La plupart de ces objets étaient d’abord polarisant mais ont fini par devenir des icônes, tout comme la LANGE 1.
Avec son cadran asymétrique, sa réserve de marche de trois jours et la première grande date dans une montre-bracelet, elle a immédiatement été acclamée le 24 Octobre 1994. Sa finesse technique et sa superbe facture, ont même convaincu les amateurs de montres qui n’étaient pas habitués à ce nouveau look sans précédent.
Vingt ans plus tard, la montre au visage unique est devenu une icone de style de l’horlogerie classique. Elle est toujours produite aujourd’hui, pratiquement inchangée. Mais cela ne veut pas dire que rien n’a changé dans le continuum de la LANGE 1 au cours des deux dernières décennies. Au contraire : sa popularité a fait de la LANGE 1 une pierre angulaire de cette famille de montres composée de 15 modèles. Ces modèles ont des diamètres de boitier différents avec des versions à remontage manuel ou automatique. Certains modèles se sont enrichis de fonctions supplémentaires telles que l’affichage des phases de lune, un second fuseau horaire, ou une combinaison avec un tourbillon et un quantième perpétuel. Les éditions limitées de la famille LANGE 1 sont des montres convoitées qui atteignent des prix records lors de ventes aux enchères.
Voici les jalons d’une histoire à succès à laquelle de nombreux chapitres passionnants seront ajoutés dans le futur.
20 ans de la LANGE 1 – la genèse d’une famille de montres
LANGE 1 (1994)
LANGE 1 (1994)
La LANGE 1 perpétue la tradition des chefs d’oeuvre historiques de A. Lange & Söhne. Elle a été acclamée instantanément lors de sa première présentation il y a 20 ans. Cela est dû à sa combinaison particulière d’éléments traditionnels qui sont uniques à l’héritage horloger de Saxe (comme la platine trois quarts, les chatons en or vissés, et le balancier à vis) ainsi que des innovations révolutionnaires (la grande date, le cadran à disposition asymétrique et une réserve de marche de trois jours). Avec cette pièce, l’horlogerie de précision saxonne avait re-trouvé sa place.
LANGE 1A (1998 – limitée à 100 exemplaires)
LANGE 1A (1998 – limitée à 100 exemplaires)
La LANGE 1A est un modèle spécial qui se classe parmi les pièces de collection les plus convoitées de A. Lange & Söhne. La teinte chaude du cadran richement guilloché va parfaitement avec le cadran en or jaune. Le cadran, mais aussi les mains et les appliques – et même l’échappement – sont en or massif.
LANGE 1 TOURBILLON (2000 – limitée à 250 exemplaires en or rose et 150 en platine)
LANGE 1 TOURBILLON (2000 – limitée à 250 exemplaires en or rose et 150 en platine)
Avec la LANGE 1 TOURBILLON, A. Lange & Söhne a revisité la tradition en rendant hommage à une année qui termine un siècle, avec une montre extraordinaire. Avec son tourbillon et son indicateur de réserve de marche, la LANGE 1 TOURBILLON rend hommage au célèbre « Tourbillon Centenaire » présenté à l’Exposition Universelle de Paris en 1900 – et il est devenu le deuxième événement du millénaire A.Lange & Söhne.
LANGE 1 PHASES DE LUNE (2002)
LANGE 1 PHASES DE LUNE (2002)
L’art technique et esthétique de la LANGE 1 PHASES DE LUNE donne une représentation extrêmement réaliste de la croissance et de la décroissance de la lune. Comme pour chaque modèle A.Lange & Söhne, la LANGE 1 PHASES DE LUNE prend sa tâche très au sérieux: en 122,6 années, l’affichage diffère du véritable cycle lunaire d’à peine un jour.
GRANDE LANGE 1 “Luna Mundi”
GRANDE LANGE 1 “Luna Mundi” (2003 – limitée à 101 collections)
La GRAND LANGE 1 « Luna Mundi » est la première série de deux montres A. Lange & Söhne. Les deux modèles de montres affichent avec précision les phases de la lune pour l’hémisphère nord (or blanc) et l’hémisphère sud (or rose).
LANGE 1 FUSEAUX HORAIRES (2005)
LANGE 1 FUSEAUX HORAIRES (2005)
Grâce à l’affichage de l’heure du domicile, celui d’un deuxième fuseau, ainsi que l’anneau périphérique des villes, la Lange 1 Fuseaux Horaires est le compagnon idéal pour les grands voyageurs et les cosmopolites. Lors de son développement, l’accent a été mis sur la lisibilité. Le cadran, clairement organisé, offre une lecture simple de l’heure du domicile et celle d’un second fuseau horaire en un coup d’oeil.
LANGE 1 DAYMATIC (2010)
LANGE 1 DAYMATIC (2010)
La première LANGE à remontage automatique a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire du succès de la plus célèbre famille de montres A. Lange & Söhne. La LANGE 1 DAYMATIC se distingue subtilement du modèle à remontage manuel avec sa configuration de cadran offrant une image inversée. Un affichage rétrograde du jour de la semaine prend la place de l’indicateur de réserve de marche qui est moins pertinent pour un mouvement automatique.
LANGE 1 TOURBILLON “165 Ans – Hommage à F. A. Lange” (2010 – limité à 150 exemplaires)
LANGE 1 TOURBILLON “165 Ans – Hommage à F. A. Lange” (2010 – limité à 150 exemplaires)
En 2010, la LANGE 1 TOURBILLON « 165 ans – Hommage à FA Lange » prouve que l’horlogerie peut toujours dépasser les frontières. Dotée du mécanisme breveté stop-secondes de Lange, cette montre a été présentée dans un boîtier en or couleur miel, un alliage d’or innovant d’une dureté sans précédent.
LANGE 1 TOURBILLON QUANTIEME PERPETUEL (2012)
LANGE 1 TOURBILLON QUANTIEME PERPETUEL (2012)
La LANGE 1 TOURBILLON QUANTIÈME PERPÉTUEL réunit deux complications classiques dans le style iconique de la LANGE 1. Grâce à la disposition intelligente des affichages des quantièmes qui avancent simultanément en dehors des cercles des heures et des minutes, cette montre assure une bonne lisibilité. La perfection technique du tourbillon avec le mécanisme breveté arrêt secondes peut être admiré à travers le fond en verre saphir.
GRANDE LANGE 1 (2012)
GRANDE LANGE 1 (2012)
Des proportions élégantes caractérisent la personnalité de la GRANDE LANGE 1. Pour transposer fidèlement le design de l’harmonieux cadran de la LANGE 1 au plus grand modèle, les développeurs de produits Lange ont créé un tout nouveau mouvement à remontage manuel. Ils ont réussi à organiser l’heure, la grande date et l’affichage de la réserve de marche sans chevauchements tout en réduisant l’épaisseur du mouvement.
GRANDE LANGE 1 “Lumen”
GRANDE LANGE 1 “Lumen” (2012 – limitée à 200 montres)
La GRANDE LANGE 1 «Lumen» en platine s’éclaire : un cadran semi-transparent révèle le mécanisme de la première grande date lumineuse. Le défi technique était de préserver la luminosité de l’affichage de la date après le processus de commutation. La solution: un anneau d’unités transparent avec chiffres noirs qui tourne au dessus d’un rectangle recouvert d’un composé lumineux.
LANGE 1 TIME ZONE “Como Edition” (2012-2014 – trois éditions à date)
LANGE 1 TIME ZONE “Como Edition” (2012-2014 – trois éditions à date)
A. Lange & Söhne s’est engagé auprès du Concorso d’Eleganza Villa d’Este depuis 2012. L’éminent concours pour les voitures classiques et concept-car a lieu sur le lac de Côme en mai chaque année. Le gagnant de la catégorie « Best of Show » est honoré d’une LANGE 1 FUSEAUX HORAIRES personnalisée. Le fond de la « Como Edition » est gravé à la main du blason de l’hôte du concours. Sur le cercle rotatif des villes, Côme est le repère pour l’heure centrale européenne.
LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR HANDWERKSKUNST (2013 – limitée à 15 montres)
LANGE 1 TOURBILLON PERPETUAL CALENDAR HANDWERKSKUNST (2013 – limitée à 15 montres)
Un an après le lancement sur le marché, l’opus horloger avec les deux complications éponymes a été présenté dans une édition Handwerkskunst très limitée. Le tremblage et les gravures en relief du cadran en or massif et des différentes parties du mouvement sont parmi les points forts de cette montre en platine. Les chiffres bleus de la grande date Lange sont peints à la main.
GRANDE LANGE 1 PHASES DE LUNE (2014)
GRANDE LANGE 1 PHASES DE LUNE (2014)
Le GRAND LANGE 1 PHASES DE LUNE met l’accent sur le compagnon de la terre. Calculé avec une précision de 122,6 années, l’affichage des phases de lune de ce dernier modèle de la famille LANGE 1 occupe une place prépondérante sur le cadran principal. Grâce à un procédé de revêtement breveté, le disque lunaire fait de cette complication astronomique une expérience scintillante.
[dropcap type= »3″]A[/dropcap]mateurs de montres mécaniques, n’ayez crainte, il y a fort à parier que la montre du future sera certainement pour encore longtemps mécanique, mais je souhaitais aujourd’hui vous faire découvrir une montre surprenante, une montre qui bouscule, alliance du passé, du présent et du future… une montre permettant d’accéder à autant de complications horlogères que vous le souhaitez… Alors oui, mais comment ça marche ?
La Slyde est « tout simplement » une montre digitale, une montre tactile qui permet en se connectant au « Slyde Shop » de la marque d’accéder à différents mouvements. La marque Slyde a décidé ici de lancer une montre qui s’inspire très largement de la montre mécanique, mais qui va en un sens plus loin, les limites techniques rencontrées par l’horlogerie traditionnelle sautent, plus rien n’est impossible… La manufacture digitalise des mouvements horlogers !
Bien loin des montres connectées ou de l’iWatch, pardon l’Apple Watch… la marque propose une sorte de montre mécanique moderne qui change au gré de ses envies, mais il s’agit bien la d’une montre de luxe conçue pour durer et non d’une smartwatch que vous devrez changer au même rythme que votre téléphone mobile… La montre Slyde c’est un boitier en titane ou en acier inoxydable, un bracelet en cuir ou en caoutchouc munies d’une boucle déployante, un écran tactile en saphir bombé… et surtout une montre qui évolue selon vos envies, n’est-ce pas cela le plus compliqué pour un amateur de belles montres, choisir sa montre ?
Un question se pose tout de même, même si aujourd’hui il est difficile de comparer la smartwatch à la montre Slyde, en sera t-il de même si après le lancement de l’iWatch, quelques développeurs mettent en ligne des applications proposant des affichages à la façon de Slyde ?
Prix de la montre Slyde : Entre 3 500 et 5 500 euros environ
[dropcap type= »3″]C[/dropcap]’est le vainqueur en titre du Tour de France. Surnommé le « requin de Messine », Vicenzo Nibali est membre de l’équipe Astana depuis 2013 et est connu pour son style élégant et sa technicité. A bientôt 30 ans, il a également remporté le Tour d’Espagne 2010 et le Tour d’Italie 2013, faisant ainsi partie du cercle très fermé des « triples couronnés », avec Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Alberto Contador.
Vicenzo Nibali en visite chez Hublot
Vicenzo Nibali est venu en Suisse aujourd’hui tout spécialement pour visiter la manufacture Hublot à l’invitation de Jean-Claude Biver, Chairman de Hublot et Président de la Division Montres de LVMH, et de Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, qui ont eu l’honneur de l’accueillir et de lui faire visiter les ateliers horlogers, une première pour Vicenzo Nibali, qui n’avait jamais vu de fabrication de montres. Il s’est montré très curieux, et très facile de contact avec les horlogers, malgré une discrétion qui le caractérise.
Vicenzo Nibali en visite chez Hublot
Vicenzo Nibali en visite chez Hublot
Vicenzo Nibali en visite chez Hublot
Une visite amicale et chaleureuse et dans la bonne humeur dont toute l’équipe Hublot s’est réjouie !
Nous avons l’habitude de recevoir sur MagMontres, les CEO de maisons horlogères, mais c’est toujours un plaisir d’accueillir l’esprit créatif des marques comme nous l’avions fait avec l’interview de Janek Deleskiewicz, directeur artistique de Jaeger-LeCoultre il y a peu. Aujourd’hui, c’est Alexandre Peraldi, directeur Design de Baume & Mercier qui vient nous parler de la marque, de ses créations et de sa nouvelle collection féminine Promesse.
Alexandre Peraldi, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous en dire davantage sur votre personne, votre parcours, vos inspirations… ?
Je suis directeur du studio design de la Maison Baume & Mercier depuis 13 ans. Ma carrière a commencé il y 24 ans chez Cartier, dans l’équipe design à Paris. Durant mes 5 années d’étude à l’école Boulle, ma passion pour le design a pris possession de moi et ne m’a plus quitté. J’ai appris à Boulle les bases indispensables des techniques artisanales qui sont la base des métiers du luxe. Ma passion n’est donc rien d’autre que mon métier : le design ! Donner naissance à des formes, créer de nouvelles esthétiques, apporter des solutions créatives pour aller au-delà des contraintes techniques ou commerciales…
Studio Design de Baume & Mercier
Mes inspirations ? Elles viennent de tout, partout, sans cesse ! Il faut savoir garder les yeux ouverts en permanence, tout enregistrer pour tout mémoriser, et pour un jour retrouver cette sensation qui nous a ému, une courbe, une couleur, un goût… et s’en resservir pour nos nouvelles recherches.
Chaque marque de montre a son univers propre, comment qualifieriez-vous l’inspiration de la marque et des montres Baume & Mercier ?
Baume & Mercier est depuis 184 ans une marque qui exprime l’excellence horlogère à travers une simple et même devise initiée par ses fondateurs : « Ne rien laisser passer, ne fabriquer que des montres de la plus haute qualité ».
L’héritage et l’ADN de Baume & Mercier sont d’une grande richesse ce qui permet d’y puiser une grande partie de notre inspiration. Nos créations doivent aussi répondre à différents critères que je qualifie souvent de « 3 conforts » : le confort de la montre sur le poignet pour avoir jour après jour toujours autant de plaisir à la porter quitte à oublier que l’on porte cette montre, qui alors, est devenu une partie de vous ; le confort pour les yeux, synonyme d’équilibre des formes et des proportions, d’harmonie et d’intemporalité, cette montre doit être agréable à regarder sans pour autant être ostentatoire, pour un plaisir très personnel; et enfin le confort pour le porte-monnaie car Baume & Mercier propose avant tout des montres accessibles tout en donnant une importance clé à la qualité de ses créations.
Baume & Mercier
Quelle pourrait-être la définition d’une belle montre pour Baume & Mercier ?
Une montre Baume & Mercier se révèle comme le témoin vivant d’un moment important dans une vie. Elle est toute en discrétion, intemporelle, et pérenne.
Tous les éléments décris précédemment lui donne les atouts pour être la première montre de luxe que l’on s’offre ou que l’on se fait offrir. Celle première montre, on ne l’oublie jamais.
Quel est le best seller chez Baume & Mercier et pourquoi selon vous ?
La collection Clifton dont nous célébrons le deuxième anniversaire rencontre un succès international. Des créations reflétant le savoir-faire horloger de Baume & Mercier, avec un design alliant des lignes élégantes et intemporelles, à un haut-niveau de finition. Les montres de cette collection se révèlent parfaites pour sceller des moments importants d’une vie.
Montres de la collection Clifton – Baume & Mercier
Baume & Mercier a présenté il y a quelques semaines une nouvelle collection de montres à destination de sa clientèle féminine, la collection Promesse, n’est-ce pas difficile pour un homme de concevoir des montres féminines ?
La seule difficulté consiste à créer des montres.
Pour femme ou pour homme, la créativité n’est pas une affaire de sexe… Notre studio design puise une part de sa richesse dans la mixité qui compose son équipe. Hommes et femmes travaillent ensemble sur les pièces féminines comme sur les pièces masculines. Chacun apporte des subtilités, de l’équilibre, de l’harmonie pour créer en équipe des pièces raffinées, élégantes et qui traverseront le temps.
Collection de montres Promesse de Baume & Mercier
Quelles sont les inspirations de cette nouvelle collection ? Une région du monde comme pour la collection Hamptons ? Un modèle historique ou iconique ?
Promesse est une collection qui puise son inspiration dans presque 100 ans d’histoire au féminin. Depuis toujours, notre maison célèbre les femmes à travers ses créations horlogères. Légitime dans cet univers, elle possède cette faculté de saisir leurs désirs et de capter leur attention. Cette tradition, est initiée par Louis-Victor Baume en 1869 avec le cadeau fait à sa fille Mélina d’une montre de poche en or. Cette faculté d’interpréter de longue date les attentes horlogères de ces dames, inscrit notre nouvelle collection comme une ode à la féminité.
Comment pourriez-vous décrire cette collection en quelques mots ?
Différente en raison de ses formes classiques mais non conventionnelles, Promesse offre un design jouant avec une lunette ovale lovée dans un boîtier rond.
Tout le savoir-faire de l’équipe Design s’est concentré sur la parfaite intégration du bracelet et la carrure, pour en faire une montre délicieuse à porter, à regarder, à adorer… Une des sources d’inspiration furent les ondes crées dans l’eau par le petit caillou que l’on y jette. Cette vibration, on la ressent en posant la Promesse sur poignet. Elle part du décor au centre du cadran, se poursuit avec l’ovale de la lunette et termine sa course tout au long du bracelet.
Cette « animation » design est renforcée avec les déclinaisons proposée dans la ligne : les modèles bicolores, les lunettes nacre, le sertissage de la lunette…
Montres Promesse – Baume & Mercier
Comment se passe le processus de création d’une nouvelle collection et combien de temps a-t-il fallu pour créer la collection Promesse ?
La collection Promesse est le fruit d’une très longue maturation a qui a duré plus de 3 ans. Les projets féminins sont toujours plus complexes en création ! Les femmes ont de multiples facettes, et les contenter est toujours délicat. De plus, apporter de l’identité à une montre ronde sans pour autant se mettre dans une niche était l’enjeu de cette création.
Avant ces trois années, il y eu de nombreux essais, de nombreuses élucubrations pour définir notre base de travail de cette nouvelle collection. Et ce travail de réflexion design ne s’arrête jamais, même lorsque la nouvelle ligne est lancée, nous continuons à penser à son évolution …
Comment se positionne cette nouvelle collection en termes de prix ?
La collection Promesse se veut accessible au même titre que l’ensemble des collections Baume & Mercier.
Les prix des montres Promesse démarrent à 1 550 euros pour un modèle quartz en 30 mm et 2 450 euros pour un modèle automatique. Nos deux pièces emblématiques 34 mm serties diamants sont à 5 900 euros.
Que portez-vous aujourd’hui à votre poignet ?
en ce moment je porte une Clifton 43mm en acier avec date rétrograde (10149). Mais demain, je ne sais pas quelle sera la montre qui accompagnera ma journée. J’ai le très grand luxe de pouvoir changer fréquemment de modèle. Cela peut être un modèle contemporain, un modèle plus ancien, voire « historique », en tout cas, c’est toujours une Baume & Mercier.
Montre Baume & Mercier Clifton 10149
Comme souvent nous terminons notre interview avec notre coup de cœur du jour chez Baume & Mercier, la montre Baume & Mercier Capeland Flyback Chronograph, une montre à l’allure vintage qui nous invite au voyage…
Un sacré nom pour une sacré montre ! Si vous comptez parmi les fidèles lecteurs de MagMontres, vous l’avez déjà sans doute déjà reconnu… Il s’agit de l’une des pépites présentées par Bell & Ross en début d’année à l’occasion de Baselworld, mais aussi de l’une de nos montres favorites pour le GPHG ! Cette BR 126 est sous doute l’une des montres les plus réussies signée Bell & Ross, allez oui, on l’avoue, on s’emballe peut-être un peu, tout reste bien entendu une question de goût…
La maison franco-suisse Bell Ross a présenté avec cette BR 126 une nouvelle pièce au sein de sa collection Vintage et plus particulièrement de sa ligne Sport Heritage, une ligne de montres rondes rendant hommage aux montres d’aviateur portées par les pilotes de l’aviation civile dans les années 1960. Cette montre, proposée en édition limitée à 500 pièces, réussit le pari de conserver l’esprit de la montre d’aviateur vintage tout en étant sportive et élégante.
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback au poignet – Bell & Ross
La BR 126 Sport Heritage ne passe pas inaperçu, bien sûr un look qui se distingue, mais également en raison d’un boîtier en acier poli relativement massif avec son diamètre de 43 mm et son épaisseur relativement imposante. Attention, entendons nous bien, nous sommes bien loin tout de même d’un boîtier énorme et surdimensionné…
La montre est équipée d’un cadran noir sur lequel sont soigneusement posés les chiffres et index en appliques dorés. Les aiguilles sont elles aussi toutes dorées mais les heures et minutes sont également squelettées et remplies de Superluminova (permettant une visibilité parfaite même dans l’obscurité la plus totale).
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback – Bell & Ross
Coté fonctions, ce chronographe Bell & Ross présente à 3 heures une petite seconde sous laquelle se distingue de manière très discrète un guichet de date. A 9 heures est proposé un second cadran présentant un second fuseau horaire sur une échelle de 24 heures.
Le chronographe propose deux totalisateurs (60 s et 60 mn) et une fonction Flyback (Système de remise à zéro du chronographe et de relance rapide de la mesure du temps. Le flyback optimise la rapidité dans la mesure de plusieurs temps successifs). La minute centrale du chronographe se détache de particulièrement belle manière en reprenant sur sa pointe la forme d’un avion. Enfin, une échelle tachymétrique reprenant les codes couleurs du cadran vient fixer les limites du boîtier.
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback – Bell & Ross
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback – Bell & Ross
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback – Bell & Ross
Le généreux boîtier de cette BR 126 est présentée avec un bracelet de cuir gold (cuir naturel avec marquage à chaud) qui se positionne en parfaite harmonie avec les affichages en appliques dorés du cadran. La boucle choisie est une boucle déployante en acier poli marquée de l’inscription « Bell & Ross ».
Bracelet en cuir naturel et boucle déployante
Bracelet en cuir naturel et boucle déployante
Bracelet en cuir naturel et boucle déployante
Que dire de plus de cette belle mécanique automatique ?Bell & Ross nous convie une une nouvelle fois de manière réussie dans son univers et nous transporte réellement dans le passé avec cette création !
Les amateurs de montres Vintage devraient être comblé avec ce modèle au stylé affirmé et à l’allure sophistiquée. Les « Brand Addict » de la marque n’ont pas de soucis à se faire, Bruno Belamich, directeur de la création poursuit son oeuvre ! Le prix de cette BR 126 Vintage ? 5 900 euros.
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback au poignet – Bell & Ross
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback au poignet – Bell & Ross
Montre BR 126 Sport Heritage GMT & Flyback au poignet – Bell & Ross
Mouvement : mécanique automatique. Verre : saphir ultra-bombé antireflet.
Fonctions : heures, minutes, petite seconde. Chronographe avec totalisateurs 60 s et 60 mn et fonction Flyback*. Indication d’un second fuseau horaire sur une échelle de 24H. Date. Échelle tachymétrique.
Étanchéité : 100 mètres.
Boîtier : diamètre 43 mm, acier poli. Lunette fixe en acier avec bague en aluminium. Fond vissé avec verre saphir traité antireflet.
Bracelet : cuir naturel avec marquage à chaud.
Cadran : noir. Chiffres et index en appliques dorés. Aiguilles des heures et des minutes dorées squelettées remplies de Superluminova®.
Même si l’on pourrait avoir tendance à le croire, toutes les marques de belles montres ne sont pas suisses… Nous avons donc décidé de vous faire découvrir quelques marques non suisses (quoique…) qui valent le coup d’œil ! Nous avons fait la découverte il y a peu de la marque française Pequignet et c’est aujourd’hui au tour de la marque anglaise Graham de se présenter. Rencontre avec son fondateur Eric Loth !
Bonjour Eric, vous êtes le fondateur de Graham, avant d’aller plus loin, pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs et présenter brièvement Graham ? Il se raconte qu’un peu de Suisse vit en quelques sortes dans chaque montre Graham… ?
Anglophile depuis ma prime jeunesse, j’ai toujours été intéressé par la culture britannique et par l’état d’esprit indépendant du peuple anglais. Ingénieur de formation, je connaissais l’histoire de George Graham et ses incroyables inventions dont l’échappement à cylindre (l’ancêtre de notre échappement moderne), au même titre que Isaac Newton ou encore Robert Hook.
Ce n’est qu’en 1994, il y a 20 ans, que j’ai réalisé l’extraordinaire contribution de George Graham à l’histoire de l’horlogerie moderne. J’ai donc mis en place, avec quelques associés, dont un anglais (le seul encore à mes cotés aujourd’hui), une société dont le but était de faire revivre cette marque unique et endormie. La nouvelle GRAHAM était née (1995).
Mes ambitions étant très élevées, il me fut impossible de reconstituer le parc technique nécessaire pour relancer la marque depuis l’Angleterre. Je suis donc resté en Suisse pour remettre la marque au niveau qu’elle mérite.
Pourriez-vous retracer pour nous l’histoire de la maison Graham ?
George Graham commença comme apprenti chez le maître horloger incontesté de l’époque, Thomas Tompion, qui avait par ailleurs repéré son talent. En 1695, Graham devient membre honorifique de la Clockmakers Company (corporation horlogère) et pu signer enfin ses montres et pendules. Il devint l’ami et le fournisseur des grands scientifiques de l’époque, la maitrise du temps étant une clé fondamentale pour la compréhension des mécanismes de la nature et de la physique. Il réalisa aussi un grand nombre d’instruments pour les astronomes et fut le premier horloger admis par la très honorable Royal Society, dont le Président qui l’accueilli ne fut autre que Sir Isaac Newton.
George Graham laisse une mémoire extraordinaire par ses inventions (le premier système chronographe connu, l’échappement à détente, l’échappement a cylindre, et bon nombres de contributions reconnues aujourd’hui par les historiens de la science). Il fut honoré de son vivant et enterré avec les honneurs à Westminster Abbey, tel un Prince.
Comment définiriez-vous l’esprit (le style) de la marque et des montres Graham ? Quelle est la définition d’une belle montre pour la marque ?
La marque est courageuse et nos montres s’inspirent d’un certain style anglais, mixant les valeurs traditionnelles avec des progrès techniques, parfois vraiment innovants. Nous avons une réelle passion pour le détail, qui tourne parfois à l’obsession. Nous sommes curieux des nouvelles technologies que nous transposons dans nos produits dès leur maîtrise assurée.
Nous affrontons sans complexes des questions difficiles en réalisant des chronographes à levier ; fonction intuitive qui permet une mesure instinctive du temps,. Nous utilisons également du carbone provenant de différentes technologies (automobile, aérospatiale) pour réaliser une montre ultra-légère, mais de haut de gamme, et last but not least, nous réalisons des grandes complications cohérentes et en ligne avec notre propre Histoire, donc totalement uniques, tel que le planétaire millénaire Orrery de la collection Geo.Graham (qui rend hommage à George Graham lui-même).
Montre planétaire millénaire Orrery de la collection Geo.Graham
Montre planétaire millénaire Orrery de la collection Geo.Graham
Montre planétaire millénaire Orrery de la collection Geo.Graham
Enfin, nous tenons jalousement à notre indépendance, sans doute issue de nos racines anglaises…
Ou sont manufacturés les montres Graham ? La marque dispose t-elle de sa propre manufacture ? Les mouvements sont-ils réalisés par Graham ?
Notre processus d’innovation étant complexes, nous préférons nous adresser aux meilleurs partenaires de la région pour chaque projet. La conception de départ reste nôtre, mais les boîtiers, mouvements, cadrans sont réalisés en grande majorité dans un rayon de 50 km autour de la Chaux-de-Fonds. Nous maîtrisons notre assemblage final en interne afin de nous assurer de la qualité de nos composants et du produit terminé.
Assemblage final des montres Graham
Pourriez-vous nous présenter en quelques mots chacune des collections de la marque ?
Nos deux piliers principaux sont les séries Chronofighter et Silverstone. La ligne Chronofighter est constituée de chronographes à levier inspiré de notre propre histoire, mais c’est également un système révolutionnaire utilisé pendant la seconde guerre mondiale dans l’aviation, notamment par les valeureux pilotes de chasseurs-bombardiers. C’est pourquoi cette ligne de chronographes imposants ne peut être dissociée de valeurs telles que le courage et l’audace.
Graham Chronofighter Oversize Superlight Carbon
La ligne Silverstone est inspirée du sport automobile, une autre grande passion anglaise que je partage et pratique personnellement. Les montres Silverstone sont truffées de détails techniques, spécifiques aux codes de la course automobile et des sports mécaniques tout en conservant toutefois une allure plutôt classique et tout à fait caractéristique des Gentlemen drivers.
Graham Silverstone RS Skeleton
Ces deux collections principales sont couronnées par la ligne de Haute Complication Geo.Graham, qui représente un lien avec notre Histoire, George Graham lui-même et l’Héritage qu’il nous a laissé. Les pièces rares réalisées dans cette collection sont exceptionnelles à la fois par leur technique comme par leur design singulier c’est pourquoi elles passionnent particulièrement les collectionneurs du monde entier.
Montre Geo.Graham The Moon
Quel est le prix d’une montre Graham ? Quelles sont vos « concurrents » dans cette gamme de prix ?
Nos produits se vendent entre 3’000€ et 300’000€. Nous ne ressentons la pression ni ne craignons aucun concurrent. Nos volumes restent limités et la valeur de nos réalisations suffisamment fortes pour s’imposer d’elle-même.
Quels sont vos principaux marchés ? Quel est le chiffre d’affaires de l’entreprise ? Quelle est la répartition montres homme / montres femme ? Quelle est la répartition montres Quartz / montres mécaniques ? Combien de montres vendez-vous chaque année ? Quelles sont les chantiers à venir pour la maison Graham, vos ambitions pour les années à venir ?
Beaucoup de questions, mais certaines ne pourront vous être répondues. Nos marchés principaux sont les USA, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et l’Europe du nord. Plus de 90% sont dédiées aux hommes, même si beaucoup de femmes s’approprient nos garde-temps. Notre production se limite annuellement entre 6’000 et 8’000 montres.
Première boutique Graham à Hong Kong
Nos chantiers du futurs restent liés à notre distribution. Nous disposons d’autres filiales internationales dans nos marchés stratégiques et avons ouvert dernièrement notre première boutique a Hong Kong avec succès. Ce sera la première des cinq à venir.
Le produit reste notre premier atout, et nos ambitions dans ce domaine sont sans limites.
Quelle la montre best-seller chez Graham ? Un modèle déjà iconique ?
Notre modèle iconique et notre Best-Seller est le Chronofighter, sans hésiter, du fait de son unicité et de son excellent rapport entre prix et valeur.
Pourriez-vous nous présenter 2,3 montres qui définissent selon vous particulièrement bien le style et l’esprit des montres Graham ?
Je citerais volontiers le Chronofighter Superlight Carbon, la Silverstone Skeleton RS et notre Geo.Graham Tourbillon Orrery.
Montre Silverstone Skeleton RS
Montre Geo Graham Orrery
Montre Graham Chronofighter Superlight Carbon
Que portez-vous aujourd’hui ?
Je vous réponds alors que je suis à Londres. Comme à chaque voyage, je ne me sépare jamais de ma Silverstone RS Skeleton acier (version verte), et de ma Chronofighter Oversize Superlight Carbon. Un privilège que je savoure a chaque instant.
Selon la 3ème génération de la famille Weil, il manquait à la marque genevoise une collection de montres masculines résolument sportives. Pour combler ce vide est née en 2007 la collection de montres Nabucco, un style affirmé inspiré de « Nabucco« , le célèbre opéra de Verdi, oui difficile pour la marque de délaisser ses racines, la musique n’est jamais bien loin…
[pull_quote_center]Innovante, puissante et résolument masculine[/pull_quote_center]
C’est dans ces termes que la maison Raymond Weil qualifie cette collection et il s’agit la plutôt d’une bonne description pour cette montre généreuse et virile qui ne conviendra pas à tous les poignets, 46 mm de diamètre pour le boitier et 15,25 mm d’épaisseur, petits poignets s’abstenir !
Montre Nabucco Raymond Weil au poignet – Réf 7850-BSF-05207
A première vue, c’est l’allure sportive et racée de ce boitier qui ressort. L’alternance de titane, d’acier, de fibres de carbone et même de céramique noire (pour la lunette) nous éloigne quelque peu de l’univers musical de Raymond Weil, mais c’est évidemment bien loin d’être dérangeant…
Coté cadran, du noir à l’exception des aiguilles du chronographe en rouge qui permettent d’apporter une note supplémentaire de sportivité. De larges index sont intégrées et viennent ainsi alléger un cadran ou l’on retrouve les compteurs du chronographe à 3 et 6 heures, la petite seconde à 9 heures, sans oublier un guichet de date entre 4 et 5 heures reprenant le code couleur du chronographe.
Montre Nabucco Raymond Weil – Réf 7850-BSF-05207
Montre Nabucco Raymond Weil – Réf 7850-BSF-05207
Montre Nabucco Raymond Weil – Réf 7850-BSF-05207
Coté boitier comme je l’indiquais précédemment, du titane, de l’acier, de la fibre de carbone protègent le mouvement de cette sportive à remontage automatique proposant une réserve de marche de 46 heures.
Le bracelet est quand à lui en caoutchouc véritable marqué de surpiqûres rouges. Au dos, le fond saphir laisse apercevoir le mécanisme sombre de la marque genevoise, la touche racée jusque das les entrailles de cette mécanique Swiss Made.
Montre Nabucco Raymond Weil – Réf 7850-BSF-05207Montre Nabucco Raymond Weil fond saphir – Réf 7850-BSF-05207
Avec la Nabucco Rivoluzione II, la maison Raymond Weil continue d’étonner. La collection permet à la marque de s’exprimer sur un terrain où personne ne l’attend réellement, celui des montres sportives dans une gamme de prix tout de même un peu supérieure à ses standards habituels comme le démontre le prix de cette nabucco vendue 5 350 euros.
Notons que le coffret de cette nabucco contient une paire d’écouteurs Sennheiser, un clin d’oeil fort sympathique à l’univers de la musique tant affectionné par la marque Raymond Weil et attention supplémentaire que les futurs client devraient sans doute apprécier…
Montre Nabucco Raymond Weil au poignet – Réf 7850-BSF-05207
Montre Nabucco Raymond Weil au poignet – Réf 7850-BSF-05207
Montre Nabucco Raymond Weil au poignet – Réf 7850-BSF-05207
Caractéristiques Techniques
Montre Nabucco Acier, titane et fibre de carbone Rivoluzione II – Réf 7850-BSF-05207
Taille : Hommes
Forme : Ronde
Mouvement : Chronographe mécanique avec remontage automatique
Réserve de marche : 46h
Hauteur du calibre du mouvement : 7.9 mm
Matériau de la boîte : Titane et acier inoxydable habillé d’un revêtement PVD noir et de fibre de carbone avec lunette en céramique noire
Dimensions de la boîte : 46 mm de diamètre
Épaisseur de boîte : 15.25 mm
Dos de boîte : Vissé, avec verre saphir
Étanchéité : 200 m, 660 ft, 20 atm
Verre : Saphir avec traitement anti-reflets double face
Cadran : Noir, avec chiffres arabes et index
Fenêtre date : Entre 4 et 5 heures
Couronne : Vissée, avec le logo RW
Bracelet : Caoutchouc véritable
Fermoir : Boucle déployante en titane avec revêtement PVD noir et système de sécurité à double poussoir
Cadran bicolore doté de deux compteurs à l’ancienne, double fond à couvercle, la série limitée Transocean Chronograph Edition réinterprète le style classique contemporain de la ligne Transocean dans un esprit très exclusif. Un hommage aux liens privilégiés de Breitling avec le chronographe.
Inspirée d’un modèle phare de 1958 (une montre ultraprécise, antichoc, antimagnétique et super-étanche qui accompagna en beauté l’essor des transports aériens entre les continents), la Transocean reflète tout l’esprit des grands voyages et des long-courriers de luxe. Breitling la décline aujourd’hui dans une série limitée jouant l’originalité sous toutes ses faces.
Breitling Transocean Chronograph Edition
Dynamisme et raffinement au recto: le cadran, arborant deux compteurs à l’ancienne et un guichet de date à 6h, s’orne d’un décor argenté deux zones, d’index appliques et de l’initiale B en or 18 ct qui fut longtemps le symbole de la montre Breitling. Un style technique et épuré rappelant les plus beaux chronographes classiques. Surprise au verso: le boîtier en acier se distingue par son double fond avec un couvercle pouvant recevoir une gravure personnalisée et un verre saphir permettant d’admirer un moteur exclusif: le Calibre manufacture Breitling 01, un mouvement de chronographe automatique hautes performances certifié chronomètre par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).
Produite à 2000 exemplaires, la série limitée Transocean Chronograph Edition se marie avec un bracelet inédit en acier tressé. Elle est également proposée sur un bracelet en cuir ou en crocodile. Tout l’esprit chronographe. Tout l’esprit Breitling.
Mouvement: Calibre manufacture Breitling 01, officiellement certifié chronomètre par le COSC, automatique à haute fréquence (28 800 alternances), 47 rubis. Réserve de marche supérieure à 70 heures. Chronographe au 1/4 de seconde et totalisateur 30 minutes. Calendrier. Boîtier: acier. Etanche à 100 m. Glace saphir convexe, antireflet double face. Double fond avec saphir transparent. Diamètre: 43 mm. Cadran: argent Mercury. Bracelets: cuir Barenia, crocodile, Military ou bracelet Ocean Classic.
Toujours en avance d’un temps, Bell & Ross innove encore en présentant la BR-X1, un chronographe high-tech d’allure sportive aussi robuste que sophistiqué. Totalement révolutionnaire dans sa conception, la BR-X1 ouvre une nouvelle collection chez Bell & Ross et écrit un chapitre inédit de la saga de la marque. Version extrême de la BR- 01, sa montre icône carrée inspirée de l’instrumentation aéronautique, la BR-X1 est bien plus qu’un garde-temps de sport contemporain aux standards horlogers haut de gamme, c’est « l’ Ultimate Utility Watch » par excellence.
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Fiche Technique
Mouvement spécifique Bell & Ross : mécanique automatique. Chronographe squelette. Fonctions : heures, minutes et petite seconde. Date squelettée à 6h. Chronographe avec totalisateurs 60 s et 30 mn. Boîtier : diamètre 45 mm. Titane et céramique avec inserts en caoutchouc. Poussoirs à bascule. Fond avec ouverture en verre saphir teinté, centré sur le balancier. Cadran : verre mineral teinté gris. Aiguilles des heures et des minutes métalliques squelettées remplies de Superluminova®. Index métalliques en applique avec inserts Superluminova®. Verre : saphir antireflet. Étanchéité : 100 mètres. Bracelet : caoutchouc noir tramé. Boucle : ardillon. Acier avec insert en caoutchouc.
De l’horloge de bord à la montre instrument BR-X1
Montre Bell & Ross BR-X1
Il y a près de dix ans, Bell & Ross lançait la BR-01, une montre directement inspirée des instruments de bord aéronautiques, puissante et reconnaissable entre toutes. Sa forme carrée, son cadran rond à la lisibilité optimale, ses dimensions généreuses et l’efficacité de son design utilitaire en ont fait une montre icône. Depuis, la BR-01 n’a cessé d’évoluer sans jamais perdre une once de son identité d’origine. Comme un fil rouge, de la montre de poche au style vintage jusqu’aux grandes complications horlogères, chaque modèle professionnel signé Bell & Ross est un hommage librement tiré d’une grande époque militaire.
Comme une référence horlogère au Bell X-1, le premier avion expérimental américain à moteur-fusée à avoir franchi le mur du son (Mach 1, 1224 km/h) en 1947, Bell & Ross va encore plus loin dans l’innovation et présente, en 2014, sa montre de cinquième génération. Son nom ? BR-X1. Ses spécificités ? Un chronographe haut de gamme au look résolument sportif et aux finitions horlogères sophistiquées. A l’image des avions de chasse furtifs du XXIème siècle dont les carlingues futuristes sont réalisées à partir de matériaux nobles et high-tech dans un souci d’optimisation de leur structure, la BR-X1 est une montre blindée, inventive, musclée, technique, virile. En un mot, contemporaine. Mieux, la BR-X1 est à la haute horlogerie ce que les avions de chasse de la cinquième génération sont à l’aéronautique : un gage de performance ultime.
Résistance, ergonomie, fonctionnalité : La trilogie de la BR-X1
Aussi résistante qu’un 4×4, aussi légère qu’un drone, la BR-X1 se différencie grâce à la conception innovante de son boîtier de 45 mm en titane grade 5. Pour la protéger des assauts du temps et de tous les chocs possibles, le boîtier carré de la BR-X1 se voit recouvert d’une « ceinture » en céramique high-tech et caoutchouc conçue comme une coque de protection périphérique jouant le rôle d’un bouclier défensif. Innovants, les poussoirs à bascule permettant d’actionner les fonctions du chronographe sont aussi réalisés en céramique high-tech avec des inserts ergonomiques en caoutchouc. L’objectif : optimiser leur préhension et leur solidité. A neuf heures, un insert « cale-pousse » en caoutchouc a également été intégré au boîtier pour assurer une meilleure prise en main lors de l’activation des fonctions du chronographe, même muni de gants.
Légère grâce au titane, inrayable grâce à la céramique, ergonomique grâce au caoutchouc, la BR-X1 allie ainsi résistance, légèreté et fonctionnalité. D’allure sportive et de conception complexe, son boîtier est doté de vis fonctionnelles non indexées. La glace est en saphir traitée anti-reflet pour assurer une lisibilité optimale en toutes circonstances. Révolutionnaire et ultra-masculine, la conception multimatériaux (titane, céramique, caoutchouc) de ce boîtier de nouvelle génération permet dès lors des combinaisons à l’infini. Et ouvre un immense champ de création dédié, entre autres, à la personnalisation.
Montre Bell & Ross BR-X1
Technicité et sophistication au service d’une fonctionalité hors pair
Le chronographe est, sans conteste, la complication reine de l’aviation. Il permet la mesure des temps courts et s’impose comme un outil indispensable à la navigation. C’est pour ces raisons – mais pas seulement – que le chronographe a toujours bénéficié d’une place à part chez Bell & Ross, spécialiste des montres d’aviation. En toute logique, la BR-X1, dernière création de Bell & Ross, est un chronographe ; mais pas n’importe lequel.
Rare, son mouvement chronographe squelette est un moteur d’exception alliant finitions de haute horlogerie et extrême légèreté. Architecturé en forme de X, son pont supérieur traité DLC (Diamond Like Carbon) noir se lit comme une signature identitaire. Un « X » comme un nom de code qui fait référence aux projets expérimentaux de la NASA et qui a donné son nom la BR-X1.
Comme le veut la tradition chez Bell & Ross, le fond de la BR-X1 en titane grade 5 présente une petite ouverture circulaire permettant d’admirer le coeur battant du balancier. En verre minéral teinté gris et doté d’index métalliques en applique avec inserts photoluminescents, le cadran offre une totale transparence sur ce mouvement exceptionnel. Chargées de Superluminova®, les aiguilles sophistiquées offrent ainsi une excellente lisibilité.
Centrales, les heures et les minutes se lisent de manière traditionnelle tandis que l’indicateur de petite seconde est placé à 3 heures. Le guichet de la date squelettée se trouve à 6 heures. Dépourvu d’aiguille, le compteur totalisant les minutes de la fonction chronographe est, de son côté, positionné à 9 heures grâce à un disque ultraléger en aluminium rappelant les ailettes d’un réacteur. Indispensable pour les calculs de vitesse, l’échelle tachymétrique apparaît sur le réhaut ; chaque fonction dédiée au chronographe étant matérialisée par une subtile touche de rouge. En caoutchouc, le bracelet noir est décoré par une trame qui rappelle les bracelets canvas des astronautes, les derniers aventuriers des temps modernes. Réalisée en acier et équipée d’un insert surmoulé de caoutchouc noir, la boucle allie robustesse et raffinement. Elle est assemblée au bracelet avec un axe et deux vis six pans creux.
Montre Bell & Ross BR-X1
BR-X1, le chronographe de l’extrême
Synthèse parfaite du savoir-faire de Bell & Ross dans le domaine des montres professionnelles et de la haute complication horlogère, la BR – X1 est un instrument d’exception à la conception avant-gardiste édité en série limitée de 250 pièces. Assurément révolutionnaire, son design différenciant alliant sportivité, technicité et finitions horlogères haut de gamme marque une nouvelle étape dans la riche histoire de Bell & Ross.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]a manufacture horlogère suisse Frédérique Constant réussit, une fois encore, à allier chic et sobriété avec cette nouvelle collection Slimline classic Automatic. Elégantes par leur simplicité, ces montres de belle facture traduisent, plus que jamais, la philosophie de la marque : rendre le luxe accessible. Démonstration !
En acier ou plaqué or jaune, le boîtier de 39 mm de diamètre s’ouvre sur un cadran argenté, orné délicatement en son centre d’un décor guilloché. Discrètement positionné à 6 heures, un guichet date marque le temps qui passe, rythmé tout en délicatesse par les seules aiguilles des heures et des minutes. Placés sur le pourtour, des chiffres romains viennent renforcer le charme classique du modèle, finalisé d’un noble bracelet en cuir d’alligator véritable.
Tout en se singularisant par sa faible épaisseur (7,7 mm), le boîtier abrite le mouvement automatique FC-306, oscillant à une fréquence de 28 800 alternances par heure et doté d’une réserve de marche de 42 heures. Les passionnés d’horlogerie apprécieront le fond de boîtier transparent, dévoilant le soin apporté aux moindres détails par les horlogers de Frédérique Constant.
En unissant technicité horlogère et esthétisme raffiné, la Slimline Classic Automatic illustre non seulement le savoir-faire de la marque mais également sa volonté de rendre le luxe abordable. Proposée à partir de 1 690 euros, cette collection Frédérique Constant a tous les atouts pour séduire…
Pour célébrer le 175e anniversaire de sa fondation, la manufacture Patek Philippe a créé une collection de montres commémoratives en éditions limitées, dont l’une se distingue particulièrement. La Grandmaster Chime est, à ce jour, la montre-bracelet la plus compliquée de la firme familiale genevoise et certainement l’une des montres-bracelets les plus compliquées du monde. Cette sophistication ne tient pas seulement au nombre de complications, mais aussi au type de fonctions, dont deux constituent des premières mondiales.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
La Grandmaster Chime est, par ailleurs, la première montre-bracelet double face Patek Philippe pouvant être portée à volonté avec l’un ou l’autre cadran vers le haut – en mettant à l’honneur soit les indications horaires et les sonneries, soit le quantième perpétuel instantané.
Ce confort est garanti par un ingénieux mécanisme de rotation du boîtier logé dans les attaches du bracelet, qui présente une grande facilité d’emploi et permet de fixer la montre de manière parfaitement fiable dans la position choisie. Les informations essentielles comme le temps heures/minutes et la date s’affichent sur les deux cadrans. Pour assurer un maximum de sécurité et de convivialité, Patek Philippe a également conçu des mécanismes additionnels intelligents qui excluent toute mauvaise manipulation et protègent ainsi le mouvement ultracompliqué, avec ses innombrables minuscules pièces.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
La Patek Philippe Grandmaster Chime s’impose comme une montre-bracelet tout à fait unique en son genre, qu’il s’agisse de sa complexité, de sa conception ingénieuse ou de son élégance technique et esthétique. Le boîtier double face de 47 mm de diamètre abrite – en plus de quatre barillets – un total de 20 complications, dont des fonctions très prisées et attendues de longue date comme une grande et petite sonnerie, une répétition minutes, un quantième perpétuel instantané avec affichage de l’année à quatre chiffres, un second fuseau horaire et deux premières mondiales brevetées dans le domaine des sonneries: une alarme acoustique sonnant l’heure d’alarme et une répétition de la date sonnant le quantième à volonté. Quatre autres brevets soulignent l’aspect novateur de ce garde-temps.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
La Grandmaster Chime est un excellent exemple du souci de Patek Philippe de créer des «montres intelligentes». Pour protéger le mouvement ultracompliqué de tout endommagement dû à de mauvaises manipulations, les constructeurs ont développé des systèmes ingénieux d’«isolateurs» qui interrompent la transmission d’énergie entre divers mécanismes ou bloquent certaines fonctions aussi longtemps que d’autres sont en action. L’utilisateur est également guidé par des inscriptions et symboles gravés sur le boîtier et les poussoirs, qui confèrent à cette grande complication une grande simplicité d’emploi.
Ce garde-temps d’exception a exigé une somme d’efforts et de moyens techniques impressionnante, avec plus de 100 000 heures de travail pour le développement, la fabrication et l’assemblage, dont 60 000 pour les composants du mouvement. Chaque calibre compte 1366 pièces et chaque boîtier 214 pièces, soit un total de 1580 pièces par montre. Il a donc fallu un total de 11 060 pièces soigneusement terminées et assemblées à la main pour fabriquer les sept exemplaires de l’édition limitée de la montre commémorative Patek Philippe Grandmaster Chime. Sept garde-temps fêtant le 175e anniversaire en musique.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Grande et petite sonnerie
La grande sonnerie sonne automatiquement les heures et les quarts à chaque quart (la petite sonnerie uniquement les quarts aux quarts). Les connaisseurs et passionnés attendaient depuis longtemps que Patek Philippe propose cette fonction sur une montre-bracelet. Mais la manufacture ne voulait le faire que lorsqu’il serait possible de réaliser un garde-temps de ce type doté d’une réserve d’énergie pour la sonnerie dépassant un jour entier.
Les technologies disponibles depuis le début du XXIe siècle ont enfin permis de relever ce défi. Sur la Grandmaster Chime, un double barillet réservé aux fonctions de sonnerie garantit une autonomie de marche de plus de 30 heures, avant de devoir à nouveau effectuer un remontage manuel. Une performance d’autant plus remarquable que les quarts ne sont pas marqués par des doubles coups, mais par des triples coups sur trois timbres, avec trois séquences mélodiques différentes, ce qui accroît la consommation d’énergie de 50% à chaque sonnerie de quart.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Répétition minutes et alarme
Le double barillet de sonnerie fournit également l’énergie pour la répétition minutes sonnant à volonté les heures, les quarts ainsi que les minutes écoulées depuis le dernier quart – avec une sonorité riche et pleine que les connaisseurs mettent immédiatement en relation avec Patek Philippe. La manufacture n’a-t-elle pas, il y a 25 ans, signé le grand retour de cette «reine des complications»? On retrouve les mêmes qualités acoustiques dans l’alarme sonnant l’heure d’alarme programmée avec les séquences mélodiques complètes de la répétition minutes. Cette fonction n’avait encore jamais existé sur une montre-bracelet mécanique. Mais elle n’est pas la seule nouveauté frappante qui fait son entrée sur la Grandmaster Chime.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Répétition de la date
L’idée de cette première mondiale brevetée remonte à une discussion entre le président de la manufacture Thierry Stern et un fidèle client de Patek Philippe, au cours de laquelle ce dernier évoqua la possibilité de créer une sonnerie de la date. Ce rêve est devenu réalité dans la Grandmaster Chime, avec un poussoir permettant d’activer à volonté la répétition de la date. La montre fait alors entendre un double coup aigu-grave pour chaque dizaine, puis un coup aigu pour chaque unité. Le 23 du mois sera donc signalé par la séquence ding-dong ding-dong, suivie par ding-ding-ding. Le mécanisme de répétition reçoit l’information concernant la date du quantième perpétuel, auquel est dédiée l’une des deux faces de la montre et qui pilote les affichages de la date perpétuelle présents sur les deux cadrans.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Quantième perpétuel instantané
Le cadran du quantième perpétuel, particulièrement lisible, se distingue par ses quatre cadrans auxiliaires dotés d’affichages par aiguilles, disposés autour de l’indication de l’année sur quatre chiffres avec cadre en or. A 3h se trouve le mois, à 6h la date et le cycle des années bissextiles, à 9h le jour et à 12h l’heure sur 24 heures avec aiguilles heures/minutes. A l’exception de l’année sur quatre chiffres, les indications du calendrier sautent toutes de manière instantanée et synchronisée. Ce saut instantané est une nécessité pour que la répétition de la date puisse recevoir une information univoque même juste avant et après minuit. La date perpétuelle instantanée s’affiche également sur l’autre face de la montre, dans un petit cadran à 6h où elle entoure le guichet des phases de lune. Deux poussoirs permettent d’avancer ou reculer en toute simplicité l’affichage de l’année sur quatre chiffres, grâce à un mécanisme ingénieux récompensé par un brevet.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Heure locale et second fuseau horaire
Le cadran apparaissant lorsque la couronne de remontoir se trouve à droite affiche, outre l’heure locale, celle d’un second fuseau horaire, avec indication jour/nuit. On y trouve également les affichages des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie, l’indicateur de position de la couronne de remontoir (R remontage, A alarme, H mise à l’heure), l’indicateur du type de sonnerie (G grande sonnerie, P petite sonnerie, S silence), ainsi qu’un guichet en forme de cloche pour l’indication ON/OFF de l’alarme et un petit guichet rond pour l’indicateur d’isolation de la sonnerie ON/OFF.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Un boîtier rond double face au système de rotation très sophistiqué
De même qu’on parle de «grande complication» pour un mouvement réunissant plusieurs fonctions sophistiquées, on peut utiliser l’expression «grande construction» pour un boîtier dont la conception, la fabrication et la décoration ont mobilisé le savoir-faire de plusieurs spécialistes chevronnés. La Grandmaster Chime en est l’exemple parfait. Il a fallu quatre ans pour développer cette montre double face possédant deux visages d’égale importance, que l’on peut porter des deux côtés, en toute facilité et sans compromis. Le secret se trouve dans les attaches, avec leur ingénieux mécanisme de rotation permettant de faire tourner le boîtier de 180° sur l’axe 12h-6h, puis de fixer la montre de manière parfaitement sûre et fiable dans la position voulue.
Sur la Grandmaster Chime, le savoir-faire des constructeurs de boîtiers Patek Philippe est rehaussé par celui du maître graveur. Pendant plusieurs centaines d’heures, cet artisan a patiemment orné le boîtier en or rose d’un décor en relief figurant des feuilles de laurier stylisées; de son burin acéré, il a également creusé dans le métal, à côté des poussoirs servant aux fonctions ou aux corrections, les inscriptions et symboles permettant d’utiliser ce garde-temps compliqué même sans mode d’emploi. La couronne de laurier est un symbole de triomphe qui orne depuis toujours les têtes des vainqueurs et des souverains et souligne ainsi l’importance de la Grandmaster Chime. Ce décor est réservé aux sept exemplaires de ce garde-temps créés spécialement pour commémorer le 175e anniversaire de la manufacture.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
La Grandmaster Chime est livrée dans un coffret anniversaire en ébène de Macassar et 17 autres essences de bois, orné de marqueterie et d’inserts en or. Outre la documentation accompagnant la montre, cet écrin contient une médaille commémorative en or évoquant l’histoire de la manufacture, avec les portraits de ses présidents issus de la famille Stern, qui gère les destinées de Patek Philippe depuis 1932.
La montre commémorative du 175e anniversaire Patek Philippe Grandmaster Chime est fabriquée dans une édition limitée à sept exemplaires. Six sont destinés à être vendus à de fidèles collectionneurs de montres Patek Philippe. Le septième exemplaire, quant à lui, occupera une place d’honneur dans les vitrines du Patek Philippe Museum, où le public pourra venir l’admirer.
Prix de vente : 2,5 millions de francs suisses
Caractéristiques techniques
Mouvement Calibre GS AL 36-750 QIS FUS IRM. Mouvement mécanique à remontage manuel, 20 complications, sonnerie sur 3 timbres avec 5 types de sonneries différentes (grande et petite sonnerie, répétition minutes, alarme sonnant l’heure, répétition de la date); second fuseau horaire avec indicateur jour/nuit; quantième perpétuel instantané (date sur les deux cadrans, jour, mois, cycle des années bissextiles), indication de l’année à quatre chiffres, cadran auxiliaire 24 heures avec affichage des minutes, phases de lune, indicateur du type de sonnerie, indicateur d’isolation de la sonnerie ON/OFF, indicateur d’alarme ON/OFF, indicateur de position de la couronne et affichages des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie
Diamètre: 37 mm
Hauteur: 10,7 mm
Nombre de composants: 1366
Nombre de rubis: 108
Nombre de ponts: 32
Réserve de marche du mouvement: Min. 72 heures
Réserve de marche de la sonnerie: 30 heures
Balancier: Gyromax®
Fréquence: 25 200 alternances par heure (3,5 Hz)
Spiral: Spiromax®
Dispositif de mise à l’heure: Couronne à trois positions:
poussée: remontage du mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre; remontage de la sonnerie dans le sens contraire des aiguilles d’une montre ; à moitié tirée: réglage de l’heure d’alarme ; entièrement tirée: mise à l’heure ; Targette pour le choix du mode de sonnerie à 9h
Affichages du cadran côté indications horaires: Heures et minutes de l’heure locale, heures d’un second fuseau horaire, heure d’alarme, date perpétuelle par aiguille, phases de lune, affichage de la réserve de marche de la sonnerie, affichage de la réserve de marche du mouvement, indicateur du type de sonnerie, indicateur de position de la couronne, indicateur d’isolation de la sonnerie ON/OFF, indicateur d’alarme ON/OFF
Affichages du cadran côté quantième perpétuel: Cadran auxiliaire 24 heures avec affichage des minutes, indication de l’année à quatre chiffres, affichages du jour, du mois, de la date perpétuelle et du cycle des années bissextiles sur trois cadrans auxiliaires par aiguilles
Poussoirs: Poussoirs «plus» et «moins» pour le second fuseau horaire, poussoir pour l’activation de l’alarme, poussoir pour le déclenchement de la répétition minutes
Correcteurs: Indication de l’année (+/–), date perpétuelle, mois, jour, phases de lune
Signe particulier: Poinçon Patek Philippe
Habillage Boîtier: Rond avec mécanisme de rotation sur l’axe 12h- 6h breveté, or rose 18 carats, 214 composants, glaces saphir sur les deux faces, protégé contre la poussière et l’humidité, non étanche
Décor de feuilles de laurier gravé à la main en relief sur la lunette, la carrure et les attaches, inscriptions et symboles liés aux fonctions gravés à la main sur la carrure et les poussoirs
Dimensions du boîtier: Diamètre (10h-4h): 47,4 mm
Epaisseur (glace à glace): 16,1 mm
Cadran côté indications horaires: Or 18 carats, opalin argenté, centre avec guillochage main rayonnant en forme de vagues, chiffres romains appliques en or 18 carats
Aiguilles des heures locales et des minutes en or gris 18 carats nickelé noir, aiguille des heures du second fuseau horaire en or rose 18 carats
Aiguilles de l’heure d’alarme, des affichages des réserves de marche du mouvement et de la sonnerie et des indicateurs du type de sonnerie et de position de la couronne en or rose 18 carats
Cadran côté indications calendaires: Or 18 carats, opalin argenté, centre avec cadre en or poli pour l’indication de l’année à quatre chiffres
Cadrans auxiliaires pour l’indicateur 24 heures, le jour, le mois, la date et le cycle des années bissextiles, avec échelles décalquées en noir et aiguilles en acier nickelé noir
Bracelet: Alligator grandes écailles carrées, cousu main, brun foncé, patiné à la main, boucle déployante en or rose 18 carats entièrement gravée à la main
Brevets et innovations
Brevet: mécanisme d’alarme sonnant l’heure
Mécanisme permettant de faire sonner, à une heure d’alarme préalablement choisie, l’heure qu’il est à l’aide du mécanisme de la répétition minutes, en frappant le nombre d’heures, de quarts et de minutes écoulées depuis le dernier quart.
Brevet: isolation de la grande sonnerie en mode silence
Mécanisme permettant d’isoler complètement la grande sonnerie en mode silence et supprimer ainsi toute consommation d’énergie.
Brevet: sélection du mode de sonnerie
Mécanisme permettant de sélectionner et d’activer le mode de sonnerie au passage – grande sonnerie, petite sonnerie ou silence – à l’aide d’une seule targette. Ces opérations devaient s’effectuer jusqu’à maintenant à l’aide de deux verrous séparés.
Brevet: répétition de la date
Mécanisme permettant de venir chercher l’information de la date sur le quantième perpétuel pour la transmettre au mécanisme d’indication acoustique (répétition). L’inventeur de ce système est le président de la manufacture Thierry Stern.
Brevet: boîte de montre-bracelet réversible
Boîtier de montre-bracelet avec mécanisme de rotation et de verrouillage logé dans les attaches du bracelet permettant de le retourner à volonté sur l’axe 12h-6h et de le fixer dans la position désirée.
Brevet: mécanisme pour une indication de l’année sur quatre chiffres
Mécanisme synchronisant automatiquement l’indication de l’année sur quatre chiffres avec le cycle des années bissextiles et permettant ainsi de corriger cet affichage de manière simple vers l’avant comme vers l’arrière.
Innovation: différentiel de sonnerie
Différentiel placé entre, d’une part, les deux barillets de sonnerie et, d’autre part, les deux mécanismes de sonnerie pour la grande sonnerie (y compris la répétition minutes et l’alarme) et la répétition de la date. Bien que non breveté, ce système constitue un chef-d’oeuvre novateur de micromécanique. Il mesure 7,2 mm de diamètre et se compose de 19 pièces, dont un roulement à billes lui-même composé de 11 éléments, avec 7 billes de 0,3 mm de diamètre. Mais il est assez robuste pour supporter le couple des barillets de sonnerie dépassant 1700 gmm.
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Patek Philippe Grandmaster Chime référence 5175
Les 20 complications
Grande sonnerie
Petite sonnerie
Répétition minutes
Indicateur du type de sonnerie (Silence/Grande sonnerie/Petite sonnerie)
[dropcap type= »3″]I[/dropcap]l y a peu l’équipe de MagMontres.fr s’est rendue à Paris pour découvrir l’exposition chronométrie que propose depuis le 15 septembre dernier la boutique Omega au 12 rue de Sèvres. Ne sachant pas réellement trop à quoi nous attendre, nous avons été agréablement surpris par notre visite, le temps s’est comme qui dirait presque arrêté… Nous reviendrons sous peu sur cette visite, mais l’exposition se terminant le 25 octobre prochain, nous allons tenter aujourd’hui de vous convaincre de faire le déplacement…
3° Des montres d’exception & d’époque
L’exposition propose de découvrir près d’un siècle d’histoire de la marque Omega, un siècle retracé avec quelques pièces authentiques, presque difficile à croire au vue de l’état de conservation des gardes-temps présentés, mais hormis les bracelets, les montres sont d’époque ! Toutes proviennent du musée Omega à Bienne. Amateurs de belles pièces anciennes, vous allez vous régaler, les belles mécaniques sont de sortie !
Exposition chronométrie Omega à Paris
Exposition chronométrie Omega à Paris
2° Des passionnés parlent à des passionnés
Lors de notre visite, nous avons été chaleureusement reçu par l’équipe Omega qui nous a présenté cette exposition dédiée à la chronométrie. Des explications très complètes fournies pas un expert de la maison ayant reçue une formation d’horloger, rien de mieux si vous n’êtes pas un expert en horlogerie et en mécanique horlogère ! Toujours passionnant de se faire conter une histoire par un passionné qui vit et ressent son histoire en la proposant… Adeptes d’anecdotes en tout genre, accrochez-vous bien !
Exposition chronométrie Omega à Paris
1° Une vision nouvelle de la marque Omega
Tous les passionnés de belle horlogerie connaissent Omega, les montres mythiques de la marque…, mais cette exposition propose une vision nouvelle de la maison suisse, l’histoire d’Omega sans parler de la fameuse Speedmaster, si, c’est possible et cela permet de découvrir la marque de façon vraiment différente, de découvrir en détail l’histoire de la collection Constellation par exemple, la collection chronométrie d’Omega !
Exposition chronométrie Omega à Paris
Voila, j’espère que ces quelques arguments encourageront certains d’entre vous à faire le déplacement car que vous soyez ou non un aficionados de la marque, vous ne serez pas déçu, faites nous confiance !
La régate Volvo Ocean Race est de retour. Entre le coup d’envoi à Alicante en octobre 2014 et l’arrivée à Göteborg en juin 2015, sept équipes s’affronteront dans les conditions les plus extrêmes pour remporter la victoire. C’est la deuxième fois déjà qu’IWC Schaffhausen jouera le rôle de chronométreur officiel pour le coup d’envoi de cette régate palpitante. La manufacture horlogère lance également dans la course une édition spéciale: la Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer», limitée à 1000 exemplaires. IWC consolide aussi son partenariat avec l’équipe Abu Dhabi Ocean Racing, qui participera à nouveau à la course.
IWC et la « Volvo Ocean Race»
IWC et la « Volvo Ocean Race»
IWC et la « Volvo Ocean Race»
«La Volvo Ocean Race pousse les meilleures équipages du monde jusqu’au bout de leurs limites», se réjouit le CEO d’IWC, Georges Kern. «Nous sommes fiers d’être, pour la deuxième fois déjà, au coeur du monde international de la voile en tant que chronométreur officiel de la course, partenaire de l’équipe Abu Dhabi Ocean Racing et sponsor du record de vitesse en 24 heures.» Pour la première fois, un voilier monotype courra cette régate tout autour du monde: le Volvo Ocean 65, un yacht de haute mer de plus de 20 mètres de long. Pour la première fois aussi depuis plus de dix ans, un équipage international de femmes comptera parmi les sept équipes en compétition. Durant la course, qui dure neuf mois, celles-ci feront neuf escales ainsi qu’une halte et parcourront 38 739 milles nautiques, soit 71 745 kilomètres. Cette régate est l’une des compétitions de voile les plus difficiles au monde: les vents, les conditions météorologiques, surtout sur l’océan Austral où les vagues peuvent atteindre 30 mètres de haut et les vents 110 kilomètres par heure, en font un défi particulièrement redoutable.
La montre pour célébrer le tour du monde
La nouvelle Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer» (réf. IW390216) d’IWC Schaffhausen arbore le style masculin et sportif qui convient à une telle épreuve. «Nous dédions cette montre à l’esprit d’équipe qui règne sur le sport et sur cette course de l’extrême», résume Georges Kern. La précision des instruments nautiques est également inscrite dans l’ADN de ce nouveau membre de la famille des Portugaise. En témoigne la taille du boîtier: son diamètre de 45,4 millimètres offre assez de place pour accueillir le mouvement de manufacture IWC calibre 89361. Grâce à ce mouvement, ce remarquable garde-temps possède l’un des mouvements de chronographe les plus modernes et les plus robustes à bord – sans oublier une fonction flyback et un chronométrage de temps additionnels jusqu’à 12 heures, restitué en affichage analogique par deux aiguilles dans un guichet. Étanche 6 bar, il est le seul modèle de Portugaise à présenter une protection de la couronne ainsi que des aiguilles et des chiffres luminescents. Cette technique horlogère et cet équipement en font une équipière parfaitement fiable pour le sport nautique. En hommage au sport de haute compétition, la masse oscillante à 360 degrés évoque la forme d’une barre de gouvernail. Ce garde-temps se porte avec un bracelet en caoutchouc noir incrusté d’alligator.
Son cadran argenté d’une grande lisibilité ainsi que ses aiguilles et ses chiffres bleuis font de la Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer» le chronographe parfait.
La tradition de la famille des Portugaise remonte aux instruments nautiques qui, jadis, ont permis aux navigateurs de découvrir le monde. La Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer» est la montre la plus sportive de cette famille à la tradition longue de plus de soixante-dix années d’histoire. Le modèle nommé Yacht Club, le plus grand succès d’IWC dans les années soixante et soixantedix, fut un solide navire accompagnant le courant de son époque; la nouvelle Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer» évoque, quant à elle, un élégant voilier de course. Bien entendu, son équipement répond aux exigences élevées de la navigation en haute mer.
Larguez les amarres pour la Volvo Ocean Race 2014–15
La plus spectaculaire des régates en haute mer débute le 4 octobre avec l’In-Port Race, qui aura lieu dans le port espagnol d’Alicante, et se disputera ensuite sur cinq continents et quatre océans avant que l’équipe victorieuse n’atteigne Göteborg, en Suède, en juin 2015. Knut Frostad,le CEO de la Volvo Ocean Race, se réjouit de compter IWC Schaffhausen à bord en tant que chronométreur officiel de la course, pour la deuxième fois déjà: «Pour nous, IWC est la partenaire idéale: sa réputation de parfaite précision est absolument justifiée et son esprit d’innovation bien connu.»
IWC rendra aussi hommage à l’équipe qui couvrira la plus grande distance en l’espace de 24 heures pendant une étape. Toutes les équipes tenteront de remporter ce trophée IWC tant convoité: la manufacture horlogère suisse récompensera en effet d’une Portugaise Yacht Club Chronographe «Ocean Racer» chacun des membres de l’équipage qui aura été le plus rapide en 24 heures au cours de la compétition.
Nous accueillons aujourd’hui sur MagMontres Flavio Pellegrini, directeur opérationnel de MGI Luxury Group pour l’Europe et le Moyen-Orient, groupe qui détient depuis 2004 la marque de montres suisses EBEL fondée en 1911, une marque connaissant un succès certains auprès des femmes notamment, mais pas seulement.
Bonjour Flavio Pellegrini, pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement EBEL, pourriez-vous nous rappeler l’histoire de la marque ?
Médaille d’or en 1914 à l’Exposition Nationale de Berne
La marque a été fondée en 1911 par les époux Eugène Blum et Alice Lévy à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Monsieur Blum apportait le côté technique et la précision des montres, tandis que sa femme se concentrait sur l’aspect du design et de l’esthétisme.
Cette histoire d’amour est au cœur de la création de la marque et a façonné les valeurs qui sont encore actuelles aujourd’hui. EBEL a gagné de nombreux prix, dont la médaille d’or en 1914 à l’Exposition Nationale de Berne, et le Premier Prix de l’Exposition Nationale Suisse dans la catégorie des montres-bijoux pour sa création Lune Étoilée.
La marque a véritablement connu son envol vers la fin des années 70 avec le lancement de la Sport Classic en 1977 et son inimitable bracelet en forme de vague totalement intégré au boîtier, un design révolutionnaire auquel EBEL restera à jamais associé. Cette collection phare va connaître un succès sans précédent et générer une fascination pour les montres combinant l’or et l’acier. Cette approche caractéristique du design a permis à EBEL d’atteindre la reconnaissance horlogère mondiale, ainsi que de lancer la tendance Sport & Élégance, toujours d’actualité aujourd’hui.
Publicité EBEL Sport Classic 1980
Comment définiriez-vous l’esprit de la marque et des montres Ebel ? D’où la marque puise t-elle son inspiration ?
Alors que EBEL a fêté son centième anniversaire en 2011, les valeurs pionnières de la marque – élégance classique, lignes sculpturales, sensualité et douceur des formes – sont restées intactes, tandis que l’amour du bel ouvrage, et un savoir-faire horloger ancestral ont fidèlement été préservés et réinterprétés avec succès. Le riche héritage de la marque est une source d’inspiration inépuisable.
Quelle serait la définition d’une belle montre pour Ebel ? Quelles sont les principales caractéristiques des montres Ebel ?
La montre EBEL est d’une élégance classique et intemporelle, avec des lignes sculpturales et des formes douces et sensuelles.
Si vous deviez nous présenter 3 montres illustrant le mieux le style Ebel ?
EBEL Classic : la collection directement inspirée par la Sport Classic, une icône de l’horlogerie dans les années 80.
Montres Ebel Sport Classic 1980
Beluga: une véritable montre-bijou qui avait été lancée exclusivement en or lors de son lancement en 1985 et qui reste une collection phare encore aujourd’hui.
Montre EBEL Beluga
1911: la montre masculine intégrant l’esprit EBEL : Sport-Chic et douceur des formes et une attention particulière aux détails. Lancement prévu en 2015 !
Quelles sont les nouveautés 2014 de EBEL et quelles sont les nouveautés à attendre pour la seconde moitié de l’année ?
EBEL présente cette année une interprétation innovante de la Sport Classic. La nouvelle EBEL WAVE conserve l’ADN du bracelet vague emblématique mais de manière renforcée, avec des traits plus contemporains et plus dynamiques. Le profil du boîtier et les maillons en forme de vagues se font particulièrement audacieux et typés, dans une construction qui préserve les lignes sensuelles et courbes fluides si étroitement associées avec EBEL.
EBEL Wave
Quel est le prix d’une montre Ebel ? Prix moyen ? Gamme de prix ? Montre la plus chère ? Montre la moins chère ?
Le prix moyen d’une EBEL est de 3000 CHF environ. EBEL est présente sur la gamme de prix entre 1500 et 5000 CHF. Notre nouvelle collection, EBEL Wave, permet d’entrer dans l’univers EBEL à partir de 1350 CHF.
Quelques chiffres sur Ebel ?
Nous ne communiquons pas sur nos chiffres de vente, par contre nous comptons une clientèle principalement féminine (75% femme, 25% homme). La plupart de nos modèles ont des mouvements quartz (~80%), et nos principaux marchés sont l’Allemagne, la Suisse, le Moyen-Orient et les États-Unis.
Comment se porte la marque Ebel à l’heure d’aujourd’hui et quelles sont les chantiers pour les prochains mois ?
La marque se porte de mieux en mieux, mais nous devons encore revitaliser notre distribution dans certaines parties du monde comme l’Asie et l’Amérique du Sud.
La marque mise sa stratégie sur les montres féminines, un marché particulièrement porteur, non ? Quelles sont les atouts de Ebel sur ce marché alors que plusieurs maisons horlogères commencent à s’intéresser de près à ce marché et à lancer des collections de montres dédiées aux femmes ?
[pull_quote_right]L’élégance et la féminité sont des valeurs fondamentales…[/pull_quote_right]L’élégance et la féminité sont des valeurs fondamentales de la marque depuis ses débuts puisqu’elle a été cofondée par une femme. La sensualité et la douceur font également partie de l’ADN de marque. La force d’EBEL sur ce marché est qu’elle a toujours proposé ses montres aux femmes ; des montres versatiles que l’on peut porter tour à tour en journée et en soirée, au design épuré et contemporain, avec des touches féminines de nacre et de diamants qui plaisent à ce public exigeant. Des modèles comme EBEL Classic, Beluga et Brasilia sont des références dans le segment.
Quel modèle de montre portez-vous actuellement à votre poignet ?
La nouvelle EBEL Wave Gent acier et or rouge. Cette pièce est l’équilibre parfait entre élégance et sportivité. Cette nouvelle interprétation de la Sport Classic offre un cadran plus sophistiqué tout à fait dans l’air du temps.
EBEL Wave homme en acier et or rouge
Le coup de cœur MagMontres du jour parmi l’ensemble des montres Ebel ? La montre EBEL 1911 BTR Chronograph, classique et sportive, une montre parfaite pour un quotidien actif… A noter qu’il s’agit d’un modèle « collector » puisque ne faisant actuellement plus partie de la collection Ebel.
La marque suisse des présidents est de retour sur MagMontres avec une montre qui se propose de nous faire voyager. Après la Vulcain 50s Presidents’ Watch et la Nautical Heritage, c’est une Vulcain d’un style très différent que nous avons décidé aujourd’hui de vous présenter, une montre Vulcain Aviator GMT !
Il ne s’agit certes pas du modèle le plus connu chez Vulcain, mais les amateurs de montres d’aviateur proposant un double fuseau horaire vont découvrir ici un modèle travaillé, particulièrement bien fini pour un prix qui pourrait laisser assez perplexe…
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Cette Vulcain Aviator GMT joue ici assurément la carte de l’élégance avec son cadran aux reflets bleu nuit marqué sur l’extérieur des noms des grandes capitales du monde permettant l’affichage du second fuseau horaire sur base 24 heures.
Le guilloché Côtes de Genève ainsi que les index cabochons trapèzes apportent à cette montre un éclairage spécial qui pourrait presque donner l’impression que les aiguilles flottent au centre de la montre. C’est une impression de profondeur avec un cadran qui parait presque inexistant qui donne à ce garde-temps tout son charme, vraiment bluffant lorsque l’on découvre la montre pour la première fois.
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Le boitier en acier de 42mm encadre le cadran bleu nuit dans une parfaite harmonie et se termine par un bracelet noir en alligator de Louisiane fermé par une boucle déployante. Coté moteur, le fond saphir permet de découvrir le calibre Cricket V-10 à remontage manuel qui fait tourner la montre (affichage des horaires, du GMT, fonctionnement du réveil) et propose une réserve de marche de 42 heures. Un calibre équipé d’un double barillet, l’un pour le mouvement, l’autre pour le réveil… Réveil dont il est d’ailleurs possible de profiter sous l’eau grâce au triple fond du boitier servant de chambre de résonance…
Fond Saphir Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Fond Saphir Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Fond Saphir Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Fond Saphir Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
Fond Saphir Vulcain Aviator GMT – 100135.220LF
[pull_quote_center]Le défi ici a été d’associer la fonction GMT avec celle du réveil Vulcain (primordial pour tout voyageur)[/pull_quote_center]
Vulcain Manufacture
Difficile de le cacher, sur les 3 modèles Vulcain jusqu’à présent présenté sur MagMontres, cette Vulcain Aviator GMT est le coup de coeur de l’équipe, très élégante sans être trop tape à l’œil, un équilibre parfait et parfaitement trouvé par la petite manufacture suisse Vulcain qui ne cesse depuis son réveil en 2002 d’étonner.
Montre Vulcain Aviator GMT au poignet – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT au poignet – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT au poignet – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT au poignet – 100135.220LF
Montre Vulcain Aviator GMT au poignet – 100135.220LF
Bracelet : Alligator de Louisiane, veau caoutchouté ou acier – Dimensions bracelet : 22/18 mm
Boucle : Acier déployante à poussoir de sécurité ou à ardillon en or rose 18K
Calibre : Vulcain Cricket V-10
Calibre Vulcain manufacturé mécanique à remontage manuel, double barillet, 157 composants, terminaison rhodiée. Equipé du système Exactomatic assurant une amplitude régulière et une plus grand précision de marche.
Fonctions Heure, Minute, Seconde, Réveil, Heures mondiales sur base 24 heures.
Triple fond de boîtier servant de chambre de résonance, garantissant l’étanchéité à 100 mètres et permettant l’utilisation de la fonction réveil sous l’eau.
L’élégance à la française, cela vous parle ? Oui, forcément… et dans l’univers de l’horlogerie, c’est la marque Pequignet, l’une des dernières marques françaises de montres de luxe, qui fait valoir ce savoir-faire sur la scène internationale. Le maître mot semble être « élégance » ou « sobriété » chez Pequignet. La maison peut proposer des modèles au style affirmé comme nous avons pu le constater avec la montre d’aviateur Royale Titane, mais toujours une certaine retenue se fait sentir pour conserver avant tout les racines de la maison, l’élégance du « Fabriqué en France« .
Sur ces bonnes paroles un peu chauvines peut-être avouons-le, c’est aujourd’hui la montre Royal Grand Sport que nous allons tenter de découvrir, une montre au style classique et particulièrement élégante comme vous pouvez le constater, plus « Royal » que « Sport »…
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN au poignet
Cette montre mécanique dotée d’un boîtier de 44mm en acier propose une version revisitée et simplifiée d’une célèbre Calibre Royal de la manufacture. C’est un retour à l’essentiel que nous propose la manufacture de Morteau. Le cadran opalin noir sur lequel voyage les aiguilles en acier poli présente à 12 heures sous la fleur de Lys Pequignet un double guichet facetté indiquant les trois premières lettres du jour de la semaine en français et la date du jour.
En symétrie parfaite se retrouve à 4 et 8 heures la petite seconde et l’indication de la réserve de marche, jusqu’à 88 heures. Une légère pointe de rouge permet de mettre habillement en valeur l’indication de réserve de marche et apporte ce léger plus qui permet au garde-temps de sortir du trop classique, la touche sport ?
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Coté boitier, c’est une version en acier qui est ici présentée et qui qui donne au modèle ses lettres de noblesse. Acier sur cadran opalin noir, un grand classique qui fera toujours son effet… Le bracelet en Alligator noir grandes écailles marqué à l’intérieur du sceau de la maison française complète le tableau et se termine ici par une boucle déployante (possibilité de boucle ardillon) avec Lys en relief que l’on retrouve également sur la couronne.
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Au dos de la montre, le fond saphir proposé par la manufacture jurassienne nous invite a contempler le mécanisme, retenu prisonnier par 6 vis à têtes polies, de cette belle mécanique, vue panoramique pourrait-on presque dire au vu de l’ouverture proposée sur le calibre…
Mécanisme de la montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Fond saphir de la montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
[pull_quote_center]La complexité devient simplicité, la technique cède discrètement et majestueusement à l’élégance[/pull_quote_center]
Pequignet Manufacture
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN au poignet
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Mécanisme de la montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Montre Pequignet Royal Grand Sport 9030243F CN
Caractéristiques Techniques
Montre Pequignet Royal Grand Sport, bracelet en cuir Alligator – Référence 9030243F CN
Mécanisme :
Calibre Royal : 21 600 alternances / heure (3 Hz), remontage automatique dans les 2 sens, diffusion de la force initiale par un axe central au barillet, grand balancier à vis compensatoires, amplitude de 220° en position verticale après 72 heures de marche. Grande date et jour, sans perte d’amplitude au déclenchement, système inédit pour une fiabilité et une précision exceptionnelles, complication intégrée. Réserve de marche calculée de 100 heures, sélection de 88 heures indiquée sur le cadran dont 72 heures garanties en isochronisme, complication intégrée. Petite seconde à 4 h symétrique à la réserve de marche. Finition du mouvement : ponts et platine perlés, colimaçonnés et côtes de Genève. Masse oscillante soleillée et rhodiée, logo Lys.
Boitier :
44mm, Acier 316L.
Finition acier poli.
Fond tenu par 6 vis à têtes polies.
Glace lunette et fond saphir anti-reflet.
Couronne avec logo Lys relief.
Etanchéité 50 mètres.
Cadran :
Noir Opalin, double guichet facetté. Petite seconde et Réserve de Marche azurées fin. Tour d’heure chiffres arabes et logo Lys en appliques rhodiées. Aiguilles en acier poli.
Bracelet :
Alligator noir grandes écailles, rembordé. Disponible en boucle déployante ou ardillon avec Lys en relief.
[dropcap type= »3″]L[/dropcap]a Manufacture Roger Dubuis démontre une nouvelle fois son étonnante capacité à réinterpréter l’essence même de l’horlogerie mécanique dans un style unique et original, avec ce modèle Répétition Minutes Tourbillon Automatique en or rose offrant une technicité, un raffinement et une signature esthétique exceptionnels.
Comme son nom l’indique, la collection Hommage – lancée en 1995 lors de la fondation de la Manufacture – a été créée par M. Roger Dubuis, père fondateur et « âme » de la Maison, pour rendre hommage aux générations d’horlogers qui se sont succédées en perpétuant de nobles traditions. Redynamisée grâce au lancement d’une nouvelle gamme, entièrement dévoilée en 2014, cette collection incarne l’esprit des Incroyables Mécanismes au cœur de l’univers de Roger Dubuis.
Montre Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Indépendamment de la mélodieuse complication éponyme, summum de la sophistication horlogère et du rafinement, le mouvement de l’Hommage Répétition Minutes recèle d’autres attributs techniques phares de Roger Dubuis : remontage automatique par double micro-rotor (interprété ici dans une magnifique version or rose guilloché main) pour une précision et une esthétique sans pareils ; et tourbillon volant placé dans une nouvelle cage optimisant l’inertie, l’équilibre et la protection antichoc.
Comme tous les garde-temps issus des ateliers de la Manufacture, ce modèle est estampillé du Poinçon de Genève, gage de qualité et de fiabilité absolues. 328 des 1241 heures nécessaires à la fabrication du mouvement sont dédiées aux exigences du Poinçon de Genève, témoignant ainsi de toute l’importance que la Manufacture Roger Dubuis attache à ce standard d’excellence.
Exaltation des sens
Nées à une époque où l’éclairage électrique et les indexes luminescents n’avaient pas encore été inventés, les montres à sonnerie permettaient d’indiquer l’heure dans l’obscurité. Le mécanisme de la répétition minutes produit trois sons différents : une tonalité grave pour les heures, une tonalité aigue pour les minutes, et une combinaison de tonalités graves puis aigues pour les quarts d’heure. Si, à l’heure de la technologie de pointe, la vocation première de la répétition minutes est aujourd’hui devenue obsolète, cette complication horlogère des plus délicates incarne la beauté poétique et fantaisiste de l’horlogerie mécanique, dans un mélange exquis de plaisirs graphiques, sonores et tactiles.
Montre Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Pour la Répétition Minutes Tourbillon Automatique de Roger Dubuis, les gongs ont été conçus de manière à améliorer la qualité du carillon, en utilisant des sections rectangulaires plutôt que rondes, ainsi que de nouvelles matières. Sur le plan sonore, le développement d’un dissipateur de sonnerie à force centrifuge dédié améliore l’inertie et contrôle de manière eficace la vitesse du carillon, de manière à produire un son long, luide et harmonieux. Comme Gregory Bruttin, Directeur Horlogerie et Recherche & Développement, aime l’expliquer, cette spécificité technique s’apparente à l’effet d’un patineur qui tournerait doucement sur lui-même les bras tendus, en décrivant un large axe de rotation, et atteindrait ensuite une vitesse de plus en plus étourdissante à mesure que ses bras se rapprochent du corps et que l’axe de rotation se réduit.
Montre Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Montre Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Esthétiquement, l’Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique porte en elle les codes identitaires de la collection Hommage : aiguilles en forme de feuille, motif guilloché soleil, chiffres romains, lunette concave et large rehaut, limitation gravée sur le côté du boîtier, inition polie / satinée sur la carrure et les cornes. Autre marque distinctive de la collection, son mouvement s’articulant sur plusieurs niveaux, pour un envoûtant effet 3D. L’extraordinaire répétition minutes n’est couverte par aucun cadran, laissant entrevoir les secrets du mouvement lorsque le mécanisme de sonnerie fonctionne. Le mouvement RD104, également visible à travers une glace saphir fixée sur le fond du boîtier, offre un effet décalé unique extrêmement original et expressif, qui évoque la beauté naturelle et l’asymétrie du visage humain.
La Manufacture Roger Dubuis invite les connaisseurs à savourer un cocktail de détails artistiques, baignés par la lueur chaude de l’or rose sublimant le boîtier, les cornes, la couronne, le cadran central et la platine visible du calibre RD104. Ce choix chromatique contraste de manière délicate et élégante avec le gris étincelant des indexes des minutes et les chiffres romains en applique sur le réhaut de la montre, le logo de la Manufacture et le tourbillon, tout en soulignant le mécanisme de répétition des minutes judicieusement mis à nu. De même, les multiples niveaux du cadran et les différentes techniques décoratives utilisées – motif guilloché soleil caractéristique ornant le centre du cadran et les deux micro-rotors visibles à travers le fond, finition satinée circulaire sur le réhaut de la montre, perlage de la platine – confèrent à cette création une impression de profondeur, de relief et de volume. Ces éléments jouent également sur les contrastes et la diversité, ce qui renforce à la fois sa lisibilité et son charme esthétique.
Calibre RD104 : Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Calibre RD104 : Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Calibre RD104 : Répétition Minutes Tourbillon Automatique – Roger Dubuis
Enfin et surtout, grâce à sa couronne cannelée assurant à la fois une meilleure prise en main et un parfait équilibre avec la carrure satinée et la large lunette polie caractéristique de la collection Hommage, ce garde-temps se révèle un véritable plaisir au toucher. La possibilité d’enclencher le mécanisme de sonnerie au moyen d’une gachette classique au lieu du bouton poussoir communément utilisé aujourd’hui dans un souci d’étanchéité, permet d’éviter de percer le côté du boîtier, pour un fini incroyablement lisse – le mouvement demeurant parfaitement étanche à l’eau et à la poussière.
Le meilleur des mondes
Abstraction faite du Poinçon de Genève, sans lequel aucun garde-temps Roger Dubuis ne quitterait les ateliers de la Manufacture, l’Hommage Répétition Minutes Tourbillon Automatique arbore fièrement la signature de Roger Dubuis, métallisée en or rose sur la glace saphir du fond du boîtier. Produite en édition limitée à 20 exemplaires pour marquer le 20e anniversaire de la Manufacture, cette création prouve une nouvelle fois que l’approche inimitable de Roger Dubuis permet de réunir le passé, le présent et le futur de l’horlogerie dans des pièces exprimant pleinement le charme intemporel des Incroyables Mécanismes.
RAYMOND WEIL maison horlogère suisse, familiale et indépendante ajoute à sa boîte à musique les créations « Music Special Editions ». Enrichis d’éléments musicaux stylisés, ces nouveaux garde-temps ont été développés en collaboration avec de jeunes et talentueux musiciens de renommée mondiale.
Montres « Music Special Editions »
Freelancer Cello Music Special Edition
La première montre édition spéciale est un chronographe freelancer équipé d’un mouvement mécanique à remontage automatique, pourvu de l’indication du jour et de la date, il affiche 46 heures de réserve de marche. Cerclé d’un boîtier en titane, le cadran gris galvanique est remarquable de détails musicaux – un bracelet cuir finit l’ensemble. Une gravure délicatement posée sur le pourtour du fond ajouré, signe cette pièce faite en collaboration avec le duo de violoncellistes : 2Cellos.
Montre Freelancer Cello Music Special Edition – Raymond Weil
Cette freelancer Cello Music Special Edition est savamment ponctuée de détails : quatre cordes de violoncelle stylisées s’enroulent autour du cadran, alors qu’une aiguille chronographe en forme d’archet vient caresser l’ensemble. L’indication du jour et de la date est enchâssée dans un décor chevalet – une volute couronne le compteur des secondes.
2Cellos est un talentueux duo de violoncellistes croates : Luka Šulic et Stjepan Hauser http://www.2cellos.com. Le duo s’est fait connaître en postant une reprise du « Smooth Criminal » de Michael Jackson sur YouTube. La vidéo a fait le buzz rapidement – invités sur les plateaux et chaînes de télévision mondiales, ils ont été contactés par Elton John qui leur a proposé d’intégrer sa tournée mondiale.
Cette freelancer Cello Music Special Edition contribuera à soutenir l’oeuvre de charité fondée par les 2Cellos – cette dernière a pour vocation de faciliter l’accès à la culture musicale et aux instruments de musique.
Maestro Guitar Music Special Edition
La deuxième édition spéciale est une maestro en acier de 39mm de diamètre, dotée d’un mouvement RW4200 mécanique à remontage automatique, affichant une réserve de marche de 38 heures. Dévoilant délicatement son mouvement au travers d’une ouverture à 12 heures pour donner à son possesseur l’envie d’explorer les profondeurs de la mécanique horlogère, cette création affiche le balancier visible, signature subtile et reconnue des amateurs de garde-temps RAYMOND WEIL.
Montre Maestro Guitar Music Special Edition – Raymond Weil
Les décors musicaux vibrent sur cette maestro Guitar Music Special Edition : un décor de rosette s’enroule avec soin autour du cadran interne, alors qu’un plectre stylisé prêt à pincer les cordes de guitare qui parcourent le cadran, enrichissent l’ensemble d’une touche musicale.
Guitariste classique à la renommée mondiale, artiste primé à de nombreuses occasions et partenaire du célèbre label Deutsche Grammophon, Miloš Karadaglic : http://milosguitar.com excelle dans la pratique de la guitare classique. Régulièrement en tournée mondiale, Miloš collabore avec le Royal Scottish Orchestra, le London Philharmonic Orchestra et le Hong Kong Philharmonic orchestra. Il contribue aussi au London’s Fund for Young Musicians, sous le patronage du maire de Londres – oeuvre à laquelle RAYMOND WEIL est aussi intimement liée. Cette maestro Guitar Music Special Edition a été créée pour soutenir et mobiliser l’attention sur l’oeuvre de charité chère au coeur de l’artiste, l’orphelinat Mladost au Montenegro http://www.dombijela.me, ce dernier contribue à mettre les enfants orphelins en lieu sûr, et à leur proposer un soutien social ainsi qu’une éducation de qualité.
Freelancer Electro Music Special Edition
La dernière de ces trois éditions spéciales est une freelancer réalisée en partenariat avec l’artiste anglais Labrinth : http://www.labrinthofficial.com . Cette montre exclusive de 42mm en acier est pourvue d’une lunette en revêtement PVD or rose, et bat au rythme d’un calibre automatique à remontage manuel RW4200, permettant une réserve de marche de 38 heures.
Sur le fond ajouré, apparaît la signature de l’artiste. Le centre du cadran argenté est délicatement orné de l’empreinte graphique de Labrinth, tandis qu’un décor « equalizer » rythme son pourtour. Cette Electro Music Special Edition, comme tout garde-temps de la collection freelancer, affiche son esprit indépendant.
Montre Freelancer Electro Music Special Edition – Raymond Weil
Labrinth est un auteur-compositeur anglais, multi instrumentaliste et producteur basé à Londres. Dès le début de sa carrière en 2009, les titres de Labrinth rejoignent les sommets des charts – il a par ailleurs collaboré avec des artistes de renommée internationale comme : Emeli Sandé, Gary Barlow et Ed Sheeran.
La freelancer Electro Music Special Edition a été créée pour soutenir KORI : http://www.kori.org.uk/, une oeuvre de charité ayant pour but de contribuer à l’éducation et au soutien des enfants du quartier de Harrigey à Londres.
Sa passion et son intérêt pour le monde de la musique, ainsi que ses relations avec des musiciens de talent ont permis à Elie Bernheim, CEO de RAYMOND WEIL, pianiste et violoncelliste lui-même, de créer ces éditions limitées empreintes de références musicales et présentées dans des coffrets à haute valeur ajoutée. Deux pièces de chaque édition limitée seront proposées aux enchères durant 2014. Ce geste contribue à soutenir les actions caritatives choisies par les artistes ayant collaboré aux projets de création de ces nouveautés horlogères. 100% des bénéfices réalisés lors des ventes aux enchères, seront reversés aux oeuvres de charité : Mladost, KORI et à l’oeuvre caritative du duo 2Cellos. L’émotion, la précision, la performance sont les valeurs communes à la musique et à l’horlogerie – RAYMOND WEIL souhaite les partager avec ses clients, en les invitant à faire battre leur coeur au rythme de son univers musical.
EN EXCLUSIVITE -> RAYMOND WEIL lance un concours INSTAGRAM dès le 8 octobre et jusqu’au 31. Les followers sont invités à immortaliser un moment de musique exceptionnel, et l’accompagner du hashtag #RWInstaMusic. Les heureux gagnants pourront choisir une montre parmi la sélection des trois Music Special Editions.
Un nouveau modèle de pointe sublimé par l’union de la céramique et du platine. OMEGA est fière de dévoiler la Speedmaster « Grey Side of the Moon », une montre époustouflante 100 % céramique, fruit d’un procédé de fabrication particulièrement novateur. Si ce nouveau modèle au ton gris évoque immanquablement la Speedmaster « Dark Side of the Moon » par ses atours séduisants, il comporte plusieurs traits caractéristiques qui le rendent unique au sein du catalogue OMEGA.
Inspiré de la poussière lunaire foulée par les astronautes à chaque mission spatiale, ce modèle aux reflets chatoyants est fabriqué dans une céramique blanche traitée de manière à acquérir une teinte grise métallisée particulière. Cette transformation s’effectue dans un four à plasma haute température.
Montre Omega Speedmaster « Grey Side of the Moon »
La céramique blanche est soumise à une température de 20 000 degrés Celsius pendant trois heures au sein du four à plasma, dans lequel circulent différents gaz. C’est ce procédé qui entraîne le passage du blanc au gris.
Le boîtier, le fond, la lunette, la couronne, les poussoirs et la boucle de cette montre de 44,25 mm sont eux aussi fabriqués en céramique. En retournant le boîtier, on peut lire le nom de la montre gravé sur le fond : « GREY SIDE OF THE MOON ».
La Speedmaster « Grey Side of the Moon » se démarque également par son échelle tachymétrique revêtue de Super-LumiNova qui se dessine sur la lunette en céramique satinée. Une grande première pour OMEGA. Les chiffres et les index de la lunette ont été gravés et incrustés de Super-LumiNova pour permettre à l’utilisateur de lire l’échelle tachymétrique quelle que soit la luminosité ambiante. Le symbole Ω apposé sur la couronne est également incrusté de Super-LumiNova.
Montre Omega Speedmaster « Grey Side of the Moon »
Le cadran en platine 950 sablé confère à la Speedmaster « Grey Side of the Moon » une touche plus classique et élégante tout en soulignant le savoir-faire artisanal qui a présidé à sa création. Cette montre se distingue de son illustre devancière, l’OMEGA « Moonwatch », par la présence de deux compteurs intégrés en platine. Cette configuration est rendue possible par la disposition novatrice des compteurs des 12 heures et des 60 minutes sur la même position à 3 heures, pour un relevé confortable et intuitif des mesures du chronographe. L’aiguille centrale des secondes du chronographe, habillée de noir et ponctuée de rouge à son extrémité, est revêtue de Super-LumiNova blanc, à l’instar des aiguilles des heures et des minutes, des index et des deux points à 12 heures. Le splendide cadran est protégé par un verre saphir en forme de boîte résistant aux rayures, traité antireflets sur chaque face.
La Speedmaster « Grey Side of the Moon » est montée sur un bracelet en cuir gris avec renfort en caoutchouc perforé au niveau de la boucle. Le revers du bracelet est parcouru d’une surpiqûre rouge qui fait écho aux touches de rouge du calibre OMEGA Co-Axial 9300, visible à travers le fond en verre saphir biseauté.
Montre Omega Speedmaster « Grey Side of the Moon »
Ce mouvement de chronographe Co-Axial particulièrement sophistiqué est équipé d’un spiral en silicium Si14. Accompagnée d’une garantie complète de quatre ans, la Speedmaster « Grey Side of the Moon » est livrée dans un coffret spécifique et unique.
La manufacture de montres ALPINA, Aurélien DUCROZ et la Fondation RACE FOR WATER s’associent autour du programme WATER GUARDIAN
Particulièrement sensible aux enjeux écologiques, la manufacture horlogère suisse Alpina s’engage en 2014 auprès de la fondation suisse RACE FOR WATER avec son ambassadeur, Aurélien Ducroz. Double champion mondial de Freeride et skipper arrivé 4ème à la dernière transat Jacques Vabre, il va mettre ses futures expéditions de ski et de courses au large au service de la Fondation. Ses prochains documentaires Latitude Neige/Longitude Mer en territoires inexplorés s’inscrivent parfaitement dans son engagement de « Water Guardian » pour la Fondation et témoigneront du cycle de l’eau dans une nature en constante évolution.
Race for Water
Race for Water
Un engagement pour la préservation de l’eau douce et des océans
Comprendre, partager, agir… la mobilisation pour la préservation de l’eau douce et des océans est le combat de la fondation suisse RACE FOR WATER, qui travaille avec le monde de l’éducation, de l’entreprise et la communauté scientifique autour de cet unique objectif. Elle organise de nombreuses missions autour du globe, notamment en partenariat avec de grandes ONG internationales.
Anne-Cécile Turner, directrice de la Fondation Race for Water a déclaré : «La Fondation est très fière d’accueillir ALPINA, une marque prestigieuse en tant que Partenaire Officiel ainsi qu’Aurélien Ducroz, un ambassadeur parfait pour représenter la Fondation et nous accompagner dans nos démarches de sensibilisation à la préservation de l’eau ».
Aurélien Ducroz, ambassadeur de la Fondation RACE FOR WATER depuis octobre 2013, a signé la charte du « Water Guardian ». Par cette signature, il s’engage à calculer et à réduire son empreinte en eau et à contribuer aux activités de la Fondation grâce à son talent et son expertise. Il a expliqué «être très heureux de rejoindre la famille RACE FOR WATER et fier de pouvoir s’engager auprès de la Fondation pour contribuer à la préservation de l’eau et des océans». Il rejoint l’équipe de WATER GUARDIANS, composée de l’actrice Anne Richard, du skipper Steve Ravussin et du dessinateur ZEP.
Aurélien DUCROZ, montre Alpiner 4 chronographe « Race for Water » au poignet
Aurélien DUCROZ, montre Alpiner 4 chronographe « Race for Water » au poignet
Aurélien DUCROZ, montre Alpiner 4 chronographe « Race for Water » au poignet
Le projet permettra à Aurélien Ducroz de relever des informations essentielles à la compréhension de l’évolution des mers et du climat des océans en déployant des balises scientifiques grâce à ses expéditions dans des territoires vierges où se rencontrent mer et montagne, rendus accessibles en voilier et qu’il explorera à ski.
Une édition limitée pour participer au financement du projet
Alpina a donc créé une montre spéciale aux couleurs de la Fondation, dont une partie des bénéfices sera reversée pour soutenir les activités d’Aurélien Ducroz : la Alpiner 4 Chronographe « Race for Water ».
Edité en série limitée à 400 exemplaires pour le monde, ce garde-temps automatique se singularise par la présence d’une boussole solaire 360° tournante couplée à une échelle 24 heures sur le pourtour du cadran : pratique d’utilisation et… inédit. Mais pas seulement…
Coffret Alpina – Alpiner 4 chronographe « Race for Water »
Alpina – Alpiner 4 chronographe « Race for Water »
Affichant une identité forte, ce chronographe arbore un robuste boîtier de 44 mm en acier brossé, rehaussé d’une lunette en PVD noir et finalisé d’un bracelet en cuir alligator noir. Véritable tableau de bord, le cadran soleillé argenté met en scène un compteur de 30 minutes à 3 heures et un compteur de 60 secondes à 9 heures, judicieusement positionnés dans un face à face « Bi Compax » pour une lecture rapide des données. Imposants, les index bâton luminescents ponctuent le temps avec charisme, tout en assurant une parfaite lisibilité. Etanche à 100 m, la Alpiner 4 Chronographe « Race for Water » bat au rythme du mouvement automatique de chronographe Alpina AL 860, entouré d’une cage en fer doux pour protéger le mécanisme du mouvement des champs magnétiques.
[pull_quote_center]Nous sommes fiers et heureux de soutenir la fondation Race for Water et notre ambassadeur Aurélien Ducroz dans leurs efforts pour sauvegarder la ressource la plus précieuse au monde, qui prend sa source, pour la plus grande partie, dans l’univers alpin. C’est notre devoir et notre responsabilité.[/pull_quote_center]
Créant des garde-temps iconiques depuis 10 ans, RJ-Romain Jerome présente une extension de la collection Steampunk, réanimant les glorieuses années des grands transatlantiques du 20ème siècle.
RJ-Romain Jerome présente un nouveau modèle en or poli issu de la collection Steampunk. Lifté dans un magnifique or rouge, les modèles automatiques et chronographes sont inspirés des codes esthétiques de la marque combinés à un design retro-futuriste.
Romain Jerome Steampunk Chrono Full Red
Romain Jerome Steampunk Auto Full Red
Chaque version est abritée dans un boîtier en acier PVD noir de 50 mm. La lunette, les cornes, la couronne, les aiguilles heures-minutes ainsi que les secondes sont toutes magnifiquement mises en valeur grâce à l’or rouge. Le mouvement est totalement mis à nu permettant d’apprécier la rigueur du perlage et la robustesse du microbillage de ses ponts noircis.
Les bords des chiffres romains XII et VI, suivant le modèle, ont été usinés en or à même les ponts du mouvement, et bénéficient d’un traitement manuel unique et propre à RJ-Romain Jerome appelé « rough ». Le rehaut intérieur est coloré avec une laque couleur chocolat, rappelant la couleur du bracelet en alligator.
Limité à 25 pièces par modèle, cette nouvelle collection vous ramènera aux années glorieuses et sophistiquées des grands transatlantiques et vous permettra de rejoindre une société secrète d’entant.
Ni tout à fait un mouvement, ni tout à fait un boîtier, ou plutôt les deux à la fois : voici l’Altiplano 38 mm 900P, la montre mécanique la plus plate du monde. Fusionnant calibre à remontage manuel et habillage, elle est conçue comme un tout pour signer le record mondial de finesse, avec seulement 3.65 mm d’épaisseur. Couronnant plus d’un demi-siècle de virtuosité dans le domaine de l’extra-plat où Piaget règne en maître, elle traduit toute l’excellence des deux Manufactures intégrées de la Maison, là où les métiers des horlogers, constructeurs de boîte et designers se confondent pour donner vie à ce chef-d’œuvre de fiabilité et de précision.
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39111
Grand millésime que l’année 2014 pour Piaget ! La Maison fête ses 140 ans, et lance pour l’occasion celle qui défiera longtemps encore tous les codes de la finesse en Haute Horlogerie : l’Altiplano 38 mm 900P. [pull_quote_left]Je découvre en avant première le site dédié à cette montre Altiplano 900P[/pull_quote_left]Tournée vers l’innovation la plus avancée de notre temps, elle est aussi un clin d’œil à l’histoire, puisqu’elle doit son nom de 900P au calibre 9P, qui fut le premier calibre à remontage manuel extra-plat réalisé par Piaget en 1957. Une mécanique qui n’affichait alors que 2 mm de hauteur, et qui scella à jamais le destin de la Manufacture dans le domaine de l’extra-plat. De fait, en 1960 déjà, Piaget signait un premier record, avec son calibre 12P, le mouvement automatique le plus plat au monde, avec 2.3 mm de hauteur. Les années qui suivront verront éclore de nouveaux records de finesse dans les segments tant manuels qu’automatiques, avec ou sans complications, à l’instar du calibre 600P, tourbillon de forme à remontage manuel le plus plat du monde, ou le 1208P, mouvement automatique également le plus fin de sa catégorie, pour n’en citer que quelques-uns.
Un patrimoine impressionnant dans le domaine de l’extra-plat
Réaffirmant sans cesse avec foi son amour inconditionnel voué aux fines mécaniques, la Manufacture de Haute Horlogerie Piaget a réalisé pas moins de 23 calibres extra-plats, sur 35 mouvements conçus et produits à l’interne, dont 12 ont obtenu un record de finesse au cours des dernières années et aujourd’hui en collection. Une œuvre impressionnante, où chaque nouvelle prouesse pose un jalon supplémentaire dans l’expertise accumulée, dont se nourrit la Maison pour repousser toujours plus loin les limites de son art et innover encore et encore au travers de créations exceptionnelles. Des créations non seulement frappées du sceau de l’extrême finesse, mais également de celui d’une fiabilité sans concession, une exigence qui préside à chacun des choix de la Manufacture. Témoins de l’insolent succès de ce double défi, tous les 23 mouvements extra-plats continuent d’être fabriqués sans discontinuer depuis leur lancement, tandis que le calibre 430P s’impose comme l’un des mouvements extra-plats à remontage manuel les plus produits au monde, du fait de son extrême résistance.
Piaget Altiplano 900P
Fusion des savoir-faire de deux Manufactures intégrées
Réaliser une montre extra-plate relève du défi de chaque instant. Dès les premières esquisses du projet, il s’agit d’anticiper les contraintes à la fois fonctionnelles, esthétiques et de robustesse qu’entraîne un affinage des composants poussé à l’extrême. Rares sont donc les Manufactures à tenter l’exercice. Plus rares encore sont celles à concevoir et réaliser en interne à la fois leurs calibres et leurs boîtiers, sous l’œil attentif des designers « maison ». Piaget est précisément de celles-ci. Si l’Altiplano 38 mm 900P fusionne mouvement et boîtier pour s’imposer comme la montre mécanique la plus plate du monde, elle naît d’une autre fusion sans laquelle un tel exploit n’aurait pas été possible : celle des deux Manufactures Piaget, l’une basée à La Côte-aux-Fées où sont traditionnellement réalisés les mouvements, l’autre à Plan-les-Ouates, là où les boîtiers sont façonnés. Des savoir-faire qui se confondent désormais, puisqu’avec l’Altiplano 38 mm 900P, mécanique et habillage ne forment plus qu’un.
Trois ans durant, horlogers, constructeurs de boîte et designers ont œuvré de concert à chaque étape de conception, de production, de réglage et de finition afin de donner vie à cette merveille de finesse, chaque choix technique entraînant un impact esthétique et inversement. Tandis que chacun des 145 composants de l’Altiplano 38 mm 900P a été affiné jusqu’à atteindre une minceur dépassant parfois à peine celle d’un cheveu, à l’instar de certaines roues qui n’affichent que 0.12 mm de hauteur (alors qu’elles font 0.20 mm sur un mouvement classique), un soin particulier a été porté aux ébats. En d’autres termes, il a fallu savamment agencer au centième de millimètre les composants pour créer les jeux optimaux entre les organes fixes et mobiles, en veillant à ce que ces derniers évoluent sans entrave et assurent ainsi une parfaite marche du mécanisme.
Au cœur de la montre la plus plate du monde
Reste que le secret de cette finesse extrême tient dans la conception même du boîtier, dont le fond sert également de platine. Fusionnant calibre et boîtier, celle-ci a été usinée à même le fond pour accueillir les éléments mécaniques. Une architecture des plus complexes, qui a induit une construction inversée du mouvement, avec des ponts montés côté cadran, dans une démarche qui se veut également esthétique, puisqu’ils deviennent ainsi visibles.
Piaget Altiplano 900P
Montre Piaget Altiplano 900P
Pour gagner encore de précieux millimètres, l’ensemble du mécanisme et de l’aiguillage tient dans l’épaisseur du balancier, avec pour corollaire un affichage décentré des heures et des minutes, en parfaite adéquation avec les codes emblématiques de la ligne Altiplano. Des codes encore sublimés par le train de rouage révélé au regard, invitant le porteur de la montre à plonger au cœur de cette mécanique tout en finesse et en technicité. Composant avec cet espace éminemment réduit, Piaget a imaginé un barillet suspendu, tenu par un seul pont côté cadran, contrairement aux barillets classiques qui sont également fixés côté platine. Un dispositif rare, qui ne prétérite en rien les prouesses du mécanisme, puisque l’Altiplano 38 mm 900P dispose d’une généreuse réserve de marche d’environ 48 heures !
Un brevet en cours pour une avancée majeure au service de la fiabilité
Lorsqu’une montre est soumise à une forte pression, par exemple lorsqu’elle est immergée, sa glace se déforme légèrement. Si ce phénomène physique passe relativement inaperçu avec un garde-temps classique, il en va tout autrement avec une montre extra-plate. Du fait des espaces réduits à leur maximum, la glace tendrait à appuyer sur les aiguilles en se déformant, ce qui conduirait à un arrêt du mouvement. Pour déjouer ce défi posé à toute création extra-plate, Piaget a imaginé un dispositif révolutionnaire, actuellement en cours d’obtention de brevet, qui signe une avancée majeure dans la fiabilisation de ce type de montre. Plutôt que de monter l’aiguillage au-dessus des ponts, Piaget l’a placé en dessous, libérant ainsi de l’espace entre la chaussée et la glace. Lorsque cette dernière se déforme sous l’effet de la pression, elle vient non plus appuyer sur les aiguilles – placées en dessous du niveau des ponts – mais sur le pont de rouage, avec une incidence nulle sur la marche du mouvement.
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39111
Des finitions sans concession aucune
Si pour Piaget, l’affinage extrême des composants d’une montre extra-plate ne doit en rien sacrifier à sa fiabilité, il en va de même pour le niveau de finitions. L’Altiplano 38 mm 900P ne déroge pas à la règle. Quand bien même certains de ses 145 composants demeurent cachés, tous ont été soigneusement terminés dans la plus pure tradition horlogère, au terme d’un patient travail rendu plus délicat encore du fait de l’extraordinaire finesse des éléments.
Façonnée dans le fond de la montre, la platine a été satinée et sablée, tandis que les roues sont tour à tour soleillées ou cerclées. Evidés pour mieux révéler la subtile mécanique qui s’opère au cœur de l’Altiplano 38 mm 900P, les ponts anglés et satinés soleil sont traités noir, dessinant d’élégants contrastes avec l’or gris du boîtier. Dans sa version or rose, la montre arbore des éléments mécaniques anthracite, tandis que lorsqu’elle opte pour une déclinaison en or gris serti, la lunette vient illuminer l’ensemble de ses 78 diamants. Enfin, la raquetterie frappée du « P » de Piaget vient signer cette subtile orchestration de Haute Horlogerie.
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39111
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39111
Montre Piaget Altiplano 900P – G0A39110
Une pièce exceptionnelle de Haute Joaillerie
Depuis ses premiers calibres extra-plats à l’aube des années 1960, Piaget a toujours décliné ces trésors de finesse en des pièces exceptionnelles, sublimant les deux cœurs de métier de sa Manufacture : la Haute Horlogerie et la Haute Joaillerie. Sertir une montre est un art exigeant qui intègre de nombreuses contraintes. Une montre extra-plate ne concède que d’infimes tolérances pour préserver le volume de ses lignes et le volume de son boîtier. Ainsi la finesse de la matière ne laisse que peu d’espace pour sertir les pierres. La version joaillière de l’Altiplano 38 mm 900P totalisant 4.71 carats signe un nouveau record de finesse, puisqu’elle est la montre de Haute Joaillerie la plus fine du monde, avec seulement 5.65 mm de hauteur. 304 diamants mettent en scène de subtils jeux de taille – baguette pour la lunette, brillant pour les cornes et la carrure. Sur le cadran, 33 diamants baguette dessinent un tour d’heure. Piaget pousse le détail jusqu’à sertir les vis des ponts et des rouages. Joaillière jusque dans ses ultimes détails, la montre arbore également un délicat sertissage de la boucle déployante de son bracelet en alligator, parachevant ainsi une œuvre qui restera très exclusive.
Infiniment Altiplano
S’étendant sur plus de 1 500 km au cœur de la Cordillère des Andes, l’Altiplano – littéralement « plaine d’altitude » en espagnol – est l’une des régions habitées les plus élevées du monde, avec une altitude moyenne de 3 650 mètres, à laquelle fait écho l’exceptionnelle finesse de l’Altiplano 38 mm 900P du haut de ses 3.65 mm de hauteur ! Balayées par les vents, les terres rases de l’Altiplano offrent des paysages infiniment planes, dénués de tout artifice, quand bien même elles recèlent de précieuses ressources telles que l’or, l’argent ou le cuivre. S’inspirant de ces étendues à la fois sublimes et éthérées, la ligne Altiplano de Piaget cache elle aussi un trésor – mécanique cette fois – sous un design épuré et moderne, porté par un cadran décentré parcouru d’une alternance d’index simples et doubles, dans une interprétation contemporaine d’un classicisme voué à traverser les âges. Drapée dans un boîtier d’or 18K, la nouvelle Altiplano 38 mm 900P s’offre elle aussi dans une apparente simplicité malgré une architecture hors norme, qui ferait presque oublier qu’elle est la montre mécanique la plus plate du monde. Rarement une montre Altiplano n’aura aussi bien porté son nom.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd’hui sur MagMontres le co-fondateur et l’actuel dirigeant de Bell & Ross, Carlos Rosillo. Les maisons horlogères françaises se font rares, alors même si les montres Bell & Ross sont Swiss Made, la maison reste française et s’affiche sans complexes (et heureusement) face aux maisons suisses…
Carlos Rosillo, vous êtes le fondateur avec votre ami d’enfance Bruno Belamich (directeur de la création) de Bell & Ross, 20 ans déjà… En 1994, vous faisiez le pari avec Bruno de lancer une marque d’horlogerie française, comment se sont passés les débuts de l’aventure et ce pari fou de créer une nouvelle marque d’horlogerie dans un secteur ou les maisons suisses sont légion ?
L’horlogerie est un marché fortement concurrencé et ancré dans la tradition mais il y a une place pour chacun d’entre nous pour peu que l’on s’y différencie et qu’on soit créatif.
Cette concurrence a de sain qu’elle repousse les limites de chacun en matière de créativité et de technologie et cette émulation sert le client final, qui en plus d’une offre variée bénéficie d’avancées technologiques extraordinaires.
Evolution des Montres Bell & Ross
Depuis sa genèse Bell&Ross bénéficie d’une image forte, unique et cohérente. Autant d’atouts qui nous ont permis de nous différencier et de rayonner à l’international.
Vingt après le lancement de Bell & Ross, il est désormais possible d’affirmer que le succès est au rendez-vous, la maison française s’est fait un nom et compte parmi les marques les plus connues et reconnues, surement en grande partie grâce à ce style si particulier, comment expliquer vous le succès de Bell & Ross ?
Notre « business model » repose sur notre capacité à créer, à innover.
Nous avons su dès l’origine de la marque installer une marque forte et bouleverser les codes en imposant une icône horlogère, l’instrument BR 01, (la réplique de l’horloge de bord au poignet), dans un secteur très concurrencé et très ancré dans la tradition.
Horloge de bord
L’esperluette au centre du logo Bell & Ross est le symbole de notre aventure et de notre réussite. En effet, ce logogramme est le reflet de notre philosophie et de notre stratégie qui repose sur l’union des compétences. Bell & Ross est basé sur l’équilibre de quatre compétences primordiales : le design, la maitrise de l’horlogerie, l’ingénierie et enfin la reconnaissance des acteurs professionnels.
Etre reconnaissable, avoir un savoir-faire dans notre domaine, et la reconnaissance des professionnels sont autant de clés vers le succès.
Un succès donc, mais comme toute entreprise, Bell & Ross a sans doute également connu des moments plus difficiles, avec le recul que vous pouvez désormais avoir, quelles ont été les périodes les plus délicates pour la marque et comment êtes vous parvenu à les dépasser ?
En effet, nous avons dès le départ rencontré le succès toutefois, comme toute marque cela nous arrive de passer par des moments plus délicats que d’autres. Il y a 10 ans, le lancement de notre pièce iconique n’a pas été un succès immédiat car nous avons bouleversé les codes de l’horlogerie bien ancrés dans la tradition.
Aujourd’hui, la BR 01 s’est imposée comme une icône horlogère et il s’agit de notre best-seller dans le monde. Cette année nous lui rendons hommage en lui apportant plus de sophistication à travers de nouveaux matériaux comme la céramique.
Montre BR 01 – Bell & Ross
Montre BR 01 – Bell & Ross
Montre BR 01 – Bell & Ross
Bell & Ross s’est fait une spécialité et s’est imposé sur le marché de l’horlogerie de luxe en présentant des montres différentes, des montres d’inspiration militaire, pourquoi ce choix et comment expliquer le succès de ce style pouvant sembler de premier abord assez osé… ?
Nos montres sont nées de la passion et de la volonté d’équiper les professionnels de l’extrême à un outil adapté à leur mission.
Les militaires et professionnels de l’Aviation exigent une précision absolue.
En termes d’innovation, ils sont pionniers depuis toujours. L’apport des technologies militaires au civil est très fréquent. Il booste le niveau technologique de la société civile :
Internet, langage de communication militaire
Le GPS qui est une invention militaire à la base s’est démocratisé dans le monde
Airbus est « fille » de l’aéronautique militaire
De même, le militaire a beaucoup apporté à l’industrie horlogère et ce depuis la 1ère Guerre Mondiale. Au début de la guerre, la montre gousset est encore très largement répandue.
Ces montres ont en effet la réputation d’être fiables et relativement précises. La Guerre 14 – 18 change un peu la donne. Sur le champ de bataille, la montre gousset représente un risque majeur : en cas d’impact, tous les éléments qui la composent deviennent autant de projectiles qui menacent l’intégrité physique de leur propriétaire. Portées au poignet, les montres sont bien plus pratiques pour les soldats et les pilotes.
De là, naissent les montres-bracelets avec une forme dans la continuité des montres de poche, à l’image de celle que nous venons de concevoir pour rendre hommage au capitaine Georges Guynemer, héros de l’aviation de la grande guerre : la WW1 Guynemer.
C’est à cette époque que les besoins des armées en garde-temps explosent. La Grande Guerre a laissé son empreinte dans l’industrie horlogère. Elle a favorisé l’adoption des montres-bracelets par le grand public. Un autre exemple de l’influence militaire au civil
Aujourd’hui c’est un honneur pour Bell& Ross de servir des unités d’élite de l’Armée de l’Air, de la Marine Nationale ou bien même des professionnels du civil comme Dassault pour qui nous avons développé une pièce anniversaire dédiée aux 50 ans du Falcon.
Nous partageons avec le militaire les mêmes valeurs d’excellence, de rigueur et de précision. Bell & Ross s’engage régulièrement au côté des professionnels de l’aviation militaire ou civile pour concevoir des instruments qui répondent aux cahiers des charges les plus strictes : fiabilité, lisibilité, précision, fonctionnalité. Le monde militaire nous a appris la notion du mérite et la valeur des choses. Ces créations d’exception font rêver les amateurs et collectionneurs de Belle Horlogerie. Mon challenge est de transformer toutes ces nouvelles créations en succès commerciaux car notre « business model » repose sur la création.
Bell & Ross est une marque française, une marque parisienne, le fait d’être reconnu comme telle est-il un atout pour la marque ?
Bell & Ross est une marque horlogère qui bénéficie d’une double culture, d’un double savoir-faire : le savoir-faire français du luxe et de la création et le savoir-faire horloger, notre manufacture étant basée en Suisse.
Nos montres sont Suisse-made, gage d’excellence et de qualité. Ces valeurs sont essentielles dans notre développement à l’international. Bell &Ross est une marque horlogère de luxe qui en 20 ans est devenue une marque internationale connue et reconnue dans le monde.
Nous avons une implantation dans la plupart des pays du monde avec :
une position forte en France (notre 1er marché), en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon, en Malaisie, en Indonésie.
des marchés à développer tels que la Chine et l’inde, ce qui laisse imaginer le potentiel de développement.
Boutique Bell & Ross de Pékin
Marque française de luxe, marque d’horlogerie de caractère, Bell & Ross est une maison horlogère indépendante, quelles sont les avantages et les difficultés peut-être, qu’entraîne cette indépendance face à des groupes horlogers surpuissants ?
Etre indépendant est une force pour Bell & Ross. Cela nous permet d’être réactif, de nous adapter aux mouvements économiques et culturels et d’avoir la confiance des détaillants.
L’industrie du luxe a connu des périodes plus clémentes. La crise économique et sociale en Europe affecte la consommation du fait d’un reflux de la clientèle chinoise, de la situation de crise en Ukraine….autant de facteurs qui affectent le business. Dans ce contexte, Bell & Ross garde le cap et affiche une croissance à deux chiffres.
Vous communiquez très peu sur certains chiffres clés de Bell & Ross, chiffre d’affaires, production annuelle, stocks… Quelques scoops à nous donner en matière de chiffres ou des ordres d’idées à nous donner ?
Secret défense.
[pull_quote_left]Nos clients sont des « brand Addict », ils sont dans une quête de l’exception.[/pull_quote_left] Ce qui importe les passionnés de belle horlogerie n’est pas tellement le nombre de pièces qu’une marque produit ou son chiffre d’Affaires mais avant tout sa capacité à innover dans des projets qui les passionnent. Nos clients sont des « brand Addict », ils sont dans une quête de l’exception. La notion de club est très forte chez Bell & Ross à l’inverse des marques qui développent une stratégie de volume.
Suite à l’édition 2014 de Baselworld, la plupart des maisons de haute horlogerie ont (mais comme souvent…) parlé d’un excellent cru et d’une année 2014 s’annonçant plutôt bonne, comment s’est déroulé le premier semestre 2014 pour Bell & Ross, une belle année de croissance s’annonce ?
La foire de Bâle, c’est le cœur et les poumons de l’horlogerie. Hors des réalités commerciales qu’elle intègre elle est aussi un souffle nouveau sur les tendances où la créativité s’exprime et un indicateur précieux de la santé de l’industrie horlogère.
Le mois d’octobre sera marqué par le lancement d’une nouvelle ligne qui va nous permettre de franchir une étape supplémentaire. Nous vous donnons rendez-vous mi-octobre pour découvrir la BR-X1.
Bell & Ross est une des rares marques de montres de luxe à avoir lancé sur son site internet une véritable boutique en ligne, surement pour le plus grand bonheur des amateurs de montres ne vivant pas forcément à proximité de revendeurs, quel bilan dressez-vous de cette initiative et quelles sont vos ambitions sur ce canal de distribution ?
Bell & Ross est une marque qui se veut avant-gardiste. Même quand nous revisitons une époque clé de l’aviation pour concevoir une nouvelle pièce, cette pièce est avant-gardiste pour son époque.
Les nouvelles technologies et notamment internet ont toujours étaient la priorité de la maison. Bell & Ross est la 1ère marque horlogère à avoir ouvert une boutique en ligne proposant la totalité de ses collections. La première volonté de notre e-boutique est d’offrir plus de service au client final… La liberté de pouvoir se faire plaisir 24h/24 et 7/7J, avec un service « gants blancs » à domicile pour nos plus belles pièces.
Enfin pour terminer cette rencontre, quelles sont les 3 modèles dont vous êtes le plus fier ? Et la question bonus, difficile d’y échapper…, que portez vous à votre poignet en ce moment ?
Je pense immédiatement à notre modèle iconique BR-01, montre d’aviation par excellence inspirée de l’instrumentation aéronautique lancée en 1995. Déclinée depuis dans de nombreuses versions, nous avons conçu une montre, la BR01-92 Red Radar, complétement innovante proposant un mode de lecture inédit, inspiré d’un instrument aérien : le radar.
Montre BR01-92 Red Radar de Bell & Ross
Montre BR01-92 Red Radar de Bell & Ross
L’inspiration Radar de Bell & Ross
Je suis très fier aussi de nos modèles tourbillons et tout particulièrement de notre nouveau garde-temps, la WW2 Military Tourbillon, pièce de haute horlogerie revisitant l’histoire.
Montre WW2 Military Tourbillon de Bell & Ross
Montre WW2 Military Tourbillon de Bell & Ross
Aujourd’hui, je porte une Grande Complication, le modèle Vintage WW1 Heure Sautante Or Rose. Ce garde-temps associe avec brio la complexité d’un mouvement mécanique à la simplicité d’un système de lecture.
Montre Vintage WW1 Heure Sautante Or Rose au poignet de Carlos Rosillo
Les amateurs de belles montres classiques devraient aujourd’hui être heureux avec la présentation que nous vous proposons d’une nouvelle montre suisse signée Raymond Weil, la Maestro phases de lune! Une montre mécanique à remontage automatique pourvue de quelques complications horlogères…
La collection de montres Maestro née en 2010 fait le pont entre la musique chère à la marque Raymond Weil et le savoir-faire horloger suisse. Le terme « Maestro » qui qualifie souvent un compositeur ou un chef d’orchestre devient avec Raymond Weil un horloger qui pense et assemble des gardes-temps et laisse ainsi lui aussi à sa façon sa marque sur une partition bien différente…
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Cette montre homme Maestro phases de lune lancée en mars 2014 est proposée avec un boîtier de 44 mm en acier. Le cadran argenté du modèle, habillé de manière classique et travaillée, se voit habillé à 6 heure d’une phase de lune et de l’indication du jour de la semaine et du mois en cours à 12 heures sous le logo Raymond Weil (réglables via 2 boutons poussoirs situés à 10 et 14 heures sur le boitier).
La date du jour est quant à elle indiquée directement sur le cadran principale grâce à une aiguille terminée par un croissant de lune (réglable à 4 heures via un bouton poussoir sur le boitier). Les aiguilles sont bleuies tout comme les index sur zone qui prennent chacun à leur manière la lumière du jour comme vous pouvez aisément le visualiser sur les clichés proposés.
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Sans surprise, c’est le choix du cuir qui a été réalisé pour le bracelet de cette Maestro, un cuir de veau véritable noir avec motif alligator terminé par une boucle traditionnelle en acier inoxydable.
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
La Maestro phases de lune est une montre mécanique dotée d’un boitier de 11,1 mm et équipée au dos d’un verre saphir permettant d’observer le calibre RW 4540 (réserve de marche de 38 heures).
Fond saphir de la montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Avec ce modèle Raymond Weil, c’est la tradition qui prime… La collection Maestro est d’ailleurs l’unique collection de la maison proposant la complication phase de lune. Simple et élégante, c’est la justesse que l’on retient sur cette montre au style classique. Ce modèle Maestro phases de lune est vendu au prix de 2 500 euros.
[pull_quote_center] L’horloger mélomane donne la mesure du temps au son de notes de raffinement savamment orchestrées.[/pull_quote_center]
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Montre Raymond Weil Maestro phases de lune
Caractéristiques Techniques
Montre Raymond Weil Maestro Phases de lune – 2869-STC-65001
Taille : Hommes
Forme : Ronde
Mouvement : Mécanique avec remontage automatique, fonctions phase de lune, mois, jour et date
Réserve de marche : 38h
Hauteur du calibre du mouvement : 6.2 mm
Matériau de la boîte : Acier inoxydable
Dimensions de la boîte : 44 mm de diamètre
Épaisseur de boîte : 11.1 mm
Dos de boîte : Clipsé, avec verre saphir
Étanchéité : 50 mètres
Verre : Saphir avec traitement anti-reflets double face
Cadran : Argent, avec index sur zone
Fenêtre jour : à 12 heures
Couronne : Avec le logo RW
Bracelet : Cuir de veau véritable avec motif alligator
Fermoir : Boucle traditionnelle en acier inoxydable
